Ein Tag in Suzhou, China

Wir hatten ungefähr acht Gerichte zu viel bestellt, aber das war eine der Freuden, als Gruppe durch China zu reisen: ein unendliches Angebot an Familiengerichten. Am Vorabend hatten wir im Nachtzug nach Suzhou gemeinsam ein paar Bierchen getrunken – und obwohl wir erwartet hatten, müde dort anzukommen, brauchten war nur ein köstliches Mahl, um für einen weiteren Tag der Erkundung gestärkt zu sein.

Suzhou war der Stopp auf unserer zweiwöchigen Tour durch China, über den ich am wenigsten wusste, aber nur wenige Stunden nach der Ankunft war mir klar, das er einer meiner schönsten Erinnerungen sein würde – nicht zuletzt, weil diese Stadt das Wort Gärten auf eine ganz andere Ebene bringt.

Die rund 200 privaten Gärten der Stadt haben sich einen Platz auf der UNESCO - Liste erworben. Jeder der völlig einzigartigen Gärten bringt mit Gartenpools und perfekt angepflanzten Beeten eine fast 2.000 Jahre Geschichte zum Ausdruck, und es kann mehrere Stunden dauern, sie alle zu erkunden.

Nachdem wir es irgendwie geschafft hatten, jeden letzten Bissen unseres Mahls zu verzehren, unternahmen wir einen kurzen Spaziergang zum Garten des Meisters der Netze, der für seine kunstvollen Holzarbeiten und sein makelloses Erscheinungsbild bekannt ist.

Der Meister der Netze ist als einer der besten Gärten im ganzen Land bekannt. Dieser einem Postkartenmotiv gleichende, perfekt gepflegte Garten erscheint einem aufgrund der perfekten Raumausnutzung größer als er eigentlich ist, denn er ist einer der kleinsten der Stadt.

Man könnte tagelang durch die Gärten von Suzhou schlendern, aber diese Stadt wartet mit einem weiteren Highlight auf, das man nicht verpassen darf: das Netz seiner kleinen Kanäle. In Teilen der Altstadt kann man diese Wasserwege in einer kleinen Gondel oder einem größeren öffentlichen Boot befahren, aber bevor ihr die Kanäle der Stadt vom Wasser aus bestaunt, solltet ihr sie zunächst zu Fuß erkunden.

All jene, denen der Sinn nach Tempeln steht, können Tiger Hill oder den Hanshan Tempel etwas außerhalb der Stadt erkunden, wofür jedoch ein Transportmittel erforderlich ist, aber in der Stadt selbst bieten die beiden Türme von Shuang Ta in der Nähe des Suzhou Parks eine ruhige Oase von der intensiven Mittagshitze.

Viele Touristen zieht es für ein Bier zu Sonnenuntergang zur Shantang - Straße, einer pulsierenden Adresse mit Restaurants und Bars rund um die beliebte Sehenswürdigkeit der Tonggui Brücke. Von dort aus kann man auf größeren Touristenbooten diesen Teil des Flusses auf einer Rundfahrt erkunden und dabei die Reflexionen der Häuser auf beiden Seiten in den Wellen bewundern.

Wenn ihr nach einem authentischeren Erlebnis der Wasserstraßen sucht, erreicht ihr nach einem kurzen Spaziergang weg von der Musik und vom Trubel die Ställe und Straßenhändler der Shantang Märkte. Dort angekommen, solltet ihr weiterlaufen, bis das typische Alltagstreiben seinen Lauf nimmt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses erwartet euch eine entspanntere Atmosphäre: Hier spielen Kinder am Ufer während die Einheimischen nach einem langen Tag bei der Arbeit eine Tasse grünen Tee genießen.

Bestellt euch dort in einem der kleinen Restaurants mit Blick auf den Kanal süß - sauren Fisch, eine Spezialität von Suzhou, und genießt frisches Obst zum Nachtisch.

Die 30 - minütige Fahrt mit dem Schnellzug von Suzhou nach Shanghai kann einem eher vorkommen wie eine Reise zwischen verschiedenen Ländern als Städten. Als ich Suzhou verließ war ich so dankbar, dass die Stadt ein Stopp auf unserer Route war. Ansonsten hätte ich nie meine Lieblingsstadt in China entdeckt.

Ein Reisebericht von Daniel James Clarke

Das auf brillante Weise bizarre Kusatsu, etwa zwei Stunden von Tokio entfernt, ist einen Abstecher wert

Wenn Kusatsu eine normale Stadt wäre, wäre Yumomi das Beste daran

Es ist eine Kabuki - ähnliche Show mit Frauen in antiken Kostümen, die eine 50 Grad heiße Thermalquelle herunterkühlen, indem sie rhythmisch mit 1,8 m langen Holzpaddeln darin rudern, und dabei ein kleines Lied singen, das nicht nur nette Unterhaltung, sondern das tatsächliche Lied ist, das einst von Frauen gesungen wurde, um den Ruderrhythmus während der Edo - Zeit (1603 bis 1868) zu halten, als das die bevorzugte Methode war, um das Wasser auf Badetemperatur zu bringen.

Aber Kusatsu ist keine normale Stadt.

Dort gibt es auch die dampfende und leicht schwefelhaltige, freiliegende Quelle, die de facto den Stadtplatz bildet und als Yubatake bezeichnet wird und von 100 Granitzaunpfosten umgeben ist, die jeweils über eine Kanji - Inschrift verfügen, die an den Besuch einer anderen Koryphäe erinnert. Beispiele hierfür sind der Shōgun Yoritomo Minamoto, der 1193 nach Christus herkam, der Mönch Bosatsu Gyoki, der 721 zu Besuch war, der legendäre Held Yamatotakeru no Mikoto, der im 12. Jahrhundert Kaiser von Japan war und (sowohl angeblich als auch der Legende nach) etwa sechs Jahrhunderte später dort war, und der Architekt aus Thermae Romae, Lucius Modestus, eine Animefigur, die anscheinend irgendwie in 2014 zu Besuch war. Es gibt eine Geschichte, ich glaube, sie steht auf einer Tafel an einem nahegelegenen Felsen, über den Shōgun Tokugawa Yoshimone, der von dem, was er über das Wasser von Kusatsu hörte, so beeindruckt war, dass er seine Armee eine Teichfüllung Wasser aus dem Yubatake die 175 Kilometer zu ihm in die Burg Edo im heutigen Tokio transportieren ließ – einen Eimer pro Soldat. Wie das alte Sprichwort sagt: Wenn der Shōgun nicht nach Kusatsu kommen kann, muss Kusatsu eben zum Shōgun kommen. Wenigstens geht es meistens bergab.

In einem ganz normalen Kurort könnte das auch Grund genug sein, die Hauptattraktion zu bilden.

Es gibt ziemlich viele Gründe, die Stadt zu besuchen, wenn du in diesem Teil von Japan bist. Mit etwa 6.000 Einwohnern ist es zwar eine kleine Stadt, und obwohl sie 1869 niederbrannte, besteht die wiederaufgebaute Stadt aus kleinen, gewundenen Straßen voller winziger Geschäfte und Lebensmittelhändler mit einem schier unendlich erscheinenden Angebot an gratis Kostproben. Die Restaurants, Bars, Teehäuser und Cafés an jeder Ecke bieten ein authentisches Ambiente, das man nur an Orten finden kann, wo überwiegend einheimische Touristen bedient werden: eindeutig lokale Süßigkeiten und Tchotchkes, aber das authentische Zeug, nicht die traurigen und verworrenen Resultate von angenommenen ausländischen Erwartungen.

Egal, ob du zum Wandern (oder Skifahren) in den Bergen und zur Erkundung des alten olympischen Geländes im nahegelegenen Nagano bist oder die zum UNESCO - Welterbe gehörenden Dörfer von Gokayama mit ihren traditionellen Gassho Zukuri - Häusern, in etwa die japanische Entsprechung zum Tudor - Stil (das älteste stammt etwa aus der gleichen Epoche), mit ihren steilen, abgeschrägten, reetgedeckten Dächern, die nur hier intakt existieren, entdecken möchtest.

Tatsächlich findet man in der küstennahen, zentralen Gegend des Landes – als Hokuriku bezeichnet, auf der Nordseite von Honshū, der größten Insel Japans – unzählige Dinge, von denen du noch nie gehört hast – bei den Japanern beliebte Orte, die Touristen überwiegend unbekannt sind. Kanazawa ist ein weiterer. Diese Samurai - Stadt geht in ihrer aktuellen Form auf das 17. Jahrhundert zurück. Im Gegensatz zum überwiegenden Rest von Japan, wo Samurai wie die europäische Aristokratie für gewöhnlich in ihren eigenen Herrenhäusern auf ihrem eigenen Land lebten, lebten in Kaga, einer alten japanischen Provinz, die Samurai alle in der Stadt. Angeblich handelte es sich im 17. Jahrhundert bei drei Viertel der Häuser in Kanazawa um Samurai - Häuser. Sie bewahrt sich ihre Raffinesse bis zum heutigen Tag, an dem sie aufgrund der Abwesenheit von Samurai für ihr Blattgold (es gibt mehrere Orte, wo man seine eigenen Mikrogramm Gold um Essstäbchen und alle möglichen Dinge wickeln kann, um sie mit nach Hause zu nehmen) und für Kagayuzen, eine Methode des Seidenfärbens, durch die, neben der Kyōto - Schule, noch immer die besten Kimonos in Japan hergestellt werden, bekannt ist. Es gibt dort ein Museum, das praktischerweise Kimono - Zentrum heißt, in dem du aktuelle und historische Exemplare bewundern kannst, wenngleich das Highlight ein verglastes Atelier ist, wo man in Ruhe modernen Meistern bei der Arbeit zusehen kann.

Zurück in Kusatsu kannst du den buddhistischen Kosen - Tempel besuchen, der Blick auf das Yubatake bietet, wo mir ein Schild verriet, dass es neben verschiedenen anderen interessanten Orten und Attraktionen noch etwas gibt, das als Fudezuka bezeichnet wird. Es ist allerdings nicht das Einzige, sondern ich habe seitdem herausgefunden, dass es das überall gibt. Aber an diesem Ort habe ich davon erfahren, weshalb dieser Fudezuka mir immer am meisten am Herzen liegen wird. Ein Fudezuka ist ein kleiner Erdhügel, unter dem sich alte Schreibpinsel befinden, die ehrerbietig von ihren Besitzern begraben wurden. Sicher war ich irgendwann in meinem Leben schonmal mehr verzaubert, aber ich kann mich nicht erinnern, wann.

Aber für mich war eines der besten Erlebnisse, die ich auf Reisen hatte, etwas, das ich entdeckte, als ich etwa 500 m westlich des Yubatake ging, gleichauf mit einem ganzen Haus voller alter Atis - Rezistans - Skulpturen in Port - au - Prince und einer Bar in Gaschurn, Österreich, in der betrunkene Leute ein ulkiges, unüberlegtes Spiel spielen, zu dem Hämmer, Nägel und abgesägte Baumstücke gehören. Überraschungen, mit anderen Worten, die die Welt ein bisschen besser erscheinen lassen, als du dachtest, dass sie es ist.

Aufgrund der umliegenden Gebirgsausläufer beginnt sich die Stadt ziemlich schnell zu lichten, egal, in welche Richtung man geht. In dieser Richtung geht es schnurstracks in den Park Sai no Kawara, ein sanfter Hügel mit viel Grün und Felsen, der zu einer weiteren Thermalquelle ansteigt, von der pro Minute 15.000 Liter Wasser fließen. Es gibt natürliche und angelegte Becken mit Namen wie „Der Teufelskessel“ und „“Der Sumo - Ring des Teufels“, in denen du deinen Füßen ein wenig Entspannung gönnen kannst. Die Becken bieten in die eine Richtung Blick auf die Stadt und in die andere Blick auf die Berge und sind ein schöner Ort, um deine Schuhe auszuziehen und dich hinzusetzen.

Aber was mich in seinen Bann zog, woran ich mehr als 100 m vorbeigelaufen war, ohne zu bemerken, um was es sich handelte, ist das Resultat der extremen Wassermenge, die aus dieser Quelle fließt. Kleine Teiche, Wasserkessel und Sumo - Ringe können das nicht alles fassen, was bedeutet, dass der kleine Fluss, dem ich folgte, heiß ist. Ein heißer Fluss. Er ist ganz klar und ähnelt in jeder Hinsicht einem normalen Fluss, mit der Ausnahme natürlich, dass es keine Fische oder sonst etwas gibt, das eine Hitze von 40 bis 50 Grad nicht überleben kann.

Ich war in Jasper und Radium und in ganz Island, wo überall heißes Wasser sprudelt wie das Erdöl („Texas Tea“) in der Eröffnungssequenz der Fernsehserie The Beverly Hillbillies, aber ich habe noch nie zuvor einen heißen Fluss gesehen. Es kommt nur einmal vor, dass du merkst, dass ein Teil deiner ultimativen Definition von einem Fluss ist, dass er kalt ist und wesentliche Eigenschaften hat wie „frisch“ und „anregend“. Aber eine Welt, in der es heiße Flüsse gibt, die völlig andere Wege nehmen, beruhigend und buchstäblich mineralischer Balsam sind und dampfend über Felsen fließen, die du aufsammeln und dich damit selbst einer Hot - Stone - Therapie am Flussufer unterziehen könntest? Das ist keine Welt, von der ich dachte, dass ich darin lebe, aber es ist so, und ich mag sie ein bisschen lieber als die alte.

Eigentlich ist es eher ein Bach. Aber immerhin.

Ein Reisebericht von Bert Archer

Ein idyllischer Nachmittag mit den Künstlern von Udaipur

Als ich die engen Straßen von Udaipur, entlangschlenderte, faszinierten und begeisterten mich die bunten Wandgemälde an den Mauern – auffällige Bilder von verehrten Hindu - Göttern und - Göttinnen, die ersten Schritte meiner Entdeckungsreise der künstlerischen Seite von Udaipur. 

Die Stadt ist für ihre Kunsthandwerksarbeiten aus Marmor, Silber und Terrakotta berühmt, aber auch für ihre unverwechselbaren Miniaturmalereien bekannt. Nachdem wir einen Vormittag damit verbracht hatten, den Stadtpalast von Udaipur zu erkunden, führte uns unser Guide Abhi weg von den verlockenden Einkaufsmöglichkeiten entlang der Hauptstraße zu einem dreistöckigen Haus. Meine Gruppe zog sich die Schuhe aus, nachdem wir das Gebäude betreten hatten, und kam an einem älteren Mann vorbei, der amüsiert eine indische Seifenoper verfolgte, bevor wir im Atelier begrüßt wurden, wo sich überall um uns herum Miniaturmalereien im Mogulstil befanden. 

Bei dem Atelier handelt es sich um eine Kooperative, und die Künstler, die uns willkommen hießen, zeigten uns bereitwillig ihre Techniken. Wenn man die einzelnen Künstler dabei beobachtet, wie sie mit winzigen Pinselstrichen beginnen, ein Bild entstehen zu lassen, sieht das ganz einfach aus, aber wir wussten, dass ihre jahrelange Erfahrung es so einfach wirken lässt. Die Künstler dort arbeiten gemeinsam an dieser traditionellen Kunstform. Außerdem wollen sie ein hochwertiges Produkt sicherstellen, damit Besucher den Unterschied zwischen ihren Kunstwerken und Massendrucken sehen können. 

Wir hatten großen Respekt –, aber meine Gruppe war nicht so wissbegierig wie sonst. Aufgrund der extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit waren wir ruhig und genossen die Kühle des Kunstateliers. Abhi forderte uns auf, Fragen zu stellen, aber meistens waren wir still und lächelten die Künstler an, während wir durch das Atelier schlenderten.

Als einige von uns überlegten, etwas zu kaufen, erwähnte einer der Künstler, dass er sich auch mit Mehndi auskennt. Bei dieser antiken Form der Körperkunst wird eine Paste verwendet, die aus den Blättern des Hennastrauchs hergestellt wird und die Haut vorübergehend dunkelrotbraun färbt. Bei indischen Frauen ist es eine beliebte Praxis, sich ihre Hände und Füße für Familienfeiern wie Hochzeiten bemalen zu lassen. Der Künstler bot an, unsere Hände oder Füße zu bemalen, und ich stimmte schnell zu. 

Während ich bei einer Tasse Chai - Tee entspannte, war der Rest der Gruppe unentschlossen – sollten sie eine Runde shoppen gehen? Irgendwo einen Happen zu Mittag essen? Durch die Straßen schlendern? Für eine Bootsfahrt zum berühmten See gehen? Die Hitze und Luftfeuchtigkeit machten es unmöglich, Entscheidungen zu treffen. 

Nachdem ich meinen Chai - Tee ausgetrunken hatte, griff der Künstler zu einer Tube Henna und begann innerhalb von Minuten, ein Muster auf meiner Hand entstehen zu lassen – schöne Wirbel und Schnörkel auf meiner braunen Haut. 

Einige Mitreisende meiner Gruppe kamen herüber und waren von meiner Henna - Verzierung fasziniert. Zwei von ihnen schlossen sich mir an, um bei sich selbst eine Henna-Malerei machen zu lassen. 

Nachdem der Künstler bei mir fertig war und bei einer meiner Mitreisenden begann, tranken wir gemeinsam Chai - Tee, schmiedeten Pläne und führten unendliche Gespräche. Die Künstler und die Gruppe plauderten übers Einkaufen, Geschichte und dann über unseren Plan für den Abend, eine kulturelle Vorführung im Museum Bagore - ki - Haveli zu besuchen. Tipps, was man kaufen und welches Geschäft man als nächstes besuchen sollte, wurden ausgetauscht und notiert, während wir Mädels stolz unserer Henna - Muster präsentierten – und die Jungs dazu ermutigten, auch über ein paar Schnörkel nachzudenken. 

Abhi musste uns überreden, das Atelier zu verlassen, das, obwohl niemand es tatsächlich aussprach, schnell zu unserem Clubhaus geworden war.

Ein Reisebericht von Waheeda Harris