Mit dem Zelt durch Botswana, Simbabwe & Südafrika

Als ich in den Flieger in Richtung Johannesburg stieg, wusste ich noch nicht so wirklich, was mich erwarten würde. Es war meine erste Reise nach Afrika und zugleich auch meine erste Reise, während der ich fast ausschließlich im Zelt schlafen würde. Daher hatte ich mich für eine geführte Kleingruppenreise entschieden.

Nachdem ich am ersten Tag Johannesburg im Hop - on / Hop - off - Bus erkundet hatte, ging es am frühen Abend ins Hotel zum Welcome Meeting. Dort konnten sich alle Teilnehmer kennenlernen und unsere vier Guides konnten uns alles Wichtige über die Reise und den Ablauf erklären.

Khama Rhino Sanctuary

Am nächsten Morgen ging es früh los, da wir bis zu unserem ersten Stopp, dem Khama Rhino Sanctuary, eine lange Strecke und den Grenzübergang von Südafrika nach Botswana vor uns hatten.

Wir waren die zweieinhalb Wochen in einem großen weißen Truck unterwegs, den wir schnell den „White Elephant“ tauften. Darin wurde unser Gepäck, die Zelte, die Ausrüstung, die Kochutensilien, bis zu Tischen und Camping - Stühlen verstaut und transportiert, was wir während der Reise brauchten.

An unserem ersten Etappenziel angekommen, wurde uns erst einmal erklärt und gezeigt, wie man unsere Zelte aufbaut. Was beim ersten Mal noch beschwerlich war und einige Zeit in Anspruch nahm, ging von Tag zu Tag besser und schneller. Am Ende der Tour waren wir regelrechte Profis und konnten unsere Zelte alleine auf - und abbauen.

Danach ging es direkt mit offenen Safarifahrzeugen los auf unsere erste Pirschfahrt. Auf der zweistündigen Fahrt wurde mir das erste Mal richtig bewusst, dass ich tatsächlich in Afrika bin, da wir bereits an diesem Abend einige Tiere sehen konnten: Giraffen, die sich um ein Wasserloch zum Trinken gesammelt hatten, Nashörner mit unglaublich langen Hörnern, Zebras, sogar mit einem Jungtier, Antilopen, Gnus, Geier, Warzenschweine, die von den meisten Afrikanern auch einfach „Pumba“ genannt  werden, und auch einen Schakal. Das Highlight war jedoch ein kleines Baby Nashorn, das sich aus lauter Neugierde ganz nah an unser Fahrzeug herantraute.

Auf dem Weg zurück zum Camp konnten wir dann noch drei Strauße beobachten, wie sie vor dem Hintergrund der leuchtend, orangen untergehenden Sonne an uns vorbei stolzierten. Ein genialer Abschluss für unseren ersten Tag auf Safari.

Maun und Okavango Delta

Nach einem frühen Frühstück und dem Abbau der Zelte ging es am nächsten Morgen um 7 Uhr weiter nach Maun, wo wir alles Nötige für die kommenden Tage einkauften. Denn am nächsten Morgen ging es vom Camp aus los in Richtung Okavango Delta, wo wir 3 Tage und 2 Nächte inmitten der afrikanischen Wildnis zelteten – ohne Zäune, ohne Strom, ohne fließend Wasser.

Das Okavango Delta ist das riesige Binnendelta des Okavango Flusses, eines der größten Feuchtgebiete Afrikas. Den Weg dorthin legten wir mit sogenannten „Mokoros“ (einfache Einbaum - Boote) zurück. Bewegt wurden die Boote von den Polern. Einheimische, die hinten in den Booten standen und uns mit langen Stöcken (engl. Poles) durch das seichte Wasser schoben.

So ging es circa eineinhalb Stunden durch die schmalen Wasserwege, umgeben von Wasserpflanzen und grüner Landschaft zu „unserer Insel“ mitten im Delta.

Bereits nach kurzer Zeit sind wir einigen Elefanten begegnet, die gemütlich durch die Landschaft spazierten. Diesen majestätischen Tieren so nah zu kommen, war ein ganz besonderes Erlebnis.

Nachdem wir unsere Insel erreicht und die Zelte aufgebaut hatten, machten wir uns am Abend auf, das Delta in kleinen Gruppen zu Fuß zu erkunden. Unter anderem konnten wir uns Zebras, Gnus und Giraffen bis auf unter 100 Meter nähern. Von der vorbeigaloppierenden Büffelherde haben wir dann doch etwas mehr Abstand gehalten.

Während unserer Tour konnten wir viele wunderschöne Sonnenuntergänge genießen. Aber der Sonnenuntergang am ersten Abend im Okavango Delta wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Es war einer der schönsten Sonnenuntergänge, den ich bisher gesehen habe.

An diesem Abend hatten wir noch überraschenden Besuch zweier Nilpferde, die direkt außerhalb unseres Camps anfingen zu kämpfen und dabei solchen Lärm und Geräusche machten, dass ich mir fest vornahm, mein Zelt nach dem Schlafengehen bis zum nächsten Morgen nicht mehr zu verlassen.

Der nächste Morgen kam dann früher als erwünscht, da wir bereits vor Sonnenaufgang auf den Beinen waren und uns zu unserem Morning Game Walk auf den Weg machten.

Während dieser fast fünfstündigen Wanderung konnten wir nicht nur einen wunderschönen Sonnenaufgang genießen, sondern haben auch wieder viele Tiere gesehen. Darunter Zebras, Giraffen, Elefanten, Büffel, Gnus, verschieden Antilopenarten und auch ein paar Paviane. Als wir am sogenannten Hippo Pool angekommen waren, konnten wir die Störenfriede des vergangenen Abends tatsächlich auch sehen, wie sie völlig entspannt in ihrem Wasserloch den Morgen genossen.

Da es mittags zu heiß wäre, um zu Fuß im Delta unterwegs zu sein, verbrachten wir die heißesten Stunden des Tages mit Kartenspielen, Schwimmen und Entspannen. Die meisten von uns versuchten sich auch darin, selbst ein Mokoro zu steuern und fortzubewegen. Was bei den Einheimischen so mühelos und einfach aussah, entpuppte sich dann doch als sehr anstrengend und erforderte viel Geschick. Daher war es bei manchen von uns auch nur von mäßigem Erfolg gekrönt.

Und dann war es auch schon wieder Zeit, diesen wunderschönen Ort zu verlassen. Auf dem gleichen Weg wie zwei Tage zuvor machten wir uns in unseren Mokoros also wieder auf den Rückweg Richtung Zivilisation.

Kaum zurück in Maun ging es dann auch schon wieder weiter. Die meisten von uns hatten sich für einen Rundflug über das Delta in einem Kleinflugzeug entschieden.

Das Gebiet, dass wir nur gut 24 Stunden zuvor zu Fuß erkundet hatten aus der Luft mit dessen scheinbar unendliche Weite aus der Vogelperspektive zu sehen, zeigte uns allen nochmal, wie viel Glück wir auf unseren Walks gehabt hatten, dass wir so viele Tiere sehen konnten.

Die Tatsache, dass es in dem kleinen Sechs - Sitzer - Flugzeug ein ganz schön wackeliger Flug war, bemerkte man beim Bestaunen der Landschaft und der Tiere schon fast nicht mehr. Aber doch nur fast. Besonders beeindruckend war, als wir für kurze Zeit so tief über dem Boden flogen, dass wir den Giraffen fast schon in die Augen schauen konnten.

Nachdem wir am frühen Abend von unserer Sunset Mokoro Cruise zurück waren, veranstalteten unsere botswanischen Begleiter eine Art Abschiedsfeier für uns. Zu essen gab es traditionelle Gerichte (wie unser Koch all dies mitten im Nirgendwo zubereitete, ist mir immer noch ein Rätsel) und danach wurde gesungen und getanzt bis wir alle todmüde in unsere Schlafsäcke fielen.

Chobe Nationalpark

Nach einer Nacht in Nata und dem Besuch der Makgadikgadi Salzpfannen erreichten wir den Chobe Nationalpark, wo wir eine Bootsfahrt auf dem Chobe Fluss am Abend unternahmen. Auf der Pirschfahrt am nächsten Morgen bekamen wir endlich die heiß ersehnten Löwen zu Gesicht.

Obwohl der Chobe Nationalpark für eine sehr hohe Elefantendichte bekannt ist, haben wir während unserer Zeit im Park keinen einzigen davon gesehen. Enttäuscht waren wir deshalb jedoch nicht, da wir unheimlich viele andere Tiere beobachten konnten.

Victoriafälle in Simbabwe

Am nächsten Tag gegen Mittag erreichten wir Victoria Falls in Simbabwe, nachdem wir über eineinhalb Stunden an der Grenze in der Schlange stehen mussten.

Nach einem kurzen Mittagessen in der Stadt machten wir uns auf zu den weltbekannten Victoria Fällen. Ich muss sagen, der Anblick wurde dem Ruf der Wasserfälle mehr als gerecht. Entlang des über 1,5 Kilometer langen Wegs parallel der Fälle kann man an 16 Aussichtspunkten viele verschiedene Blickwinkel auf die Fälle genießen. Wobei wir zur Jahreszeit mit dem höchsten Wasserstand des Sambesi Flusses dort waren und man daher nur die ersten drei Aussichtspunkte tatsächlich auch als solche bezeichnen konnte. Die restlichen Stopps waren aufgrund der Wassermassen eher „Freiluftduschen“. Dies führte wiederum dazu, dass wir einen wunderschönen Regenbogen über den Fällen bestaunen konnten.

Den folgenden Tag hatten wir in Victoria Falls komplett zur freien Verfügung. Ich nutze die Zeit mit einigen Mitreisenden für einen Helikopterflug über die Fälle, da man nur aus der Luft das ganze Ausmaß der über 1.700 Meter langen Wasserfälle zu sehen bekommt. Außerdem überquerten wir die Brücke zwischen Simbabwe und Sambia, um so noch einen weiteren Stempel im Pass zu sammeln.

Nashorn Tracking im Matobo Nationalpark

Die nächsten Tage ging es dann weiter über den Hwange Nationalpark zum Matobo Nationalpark, wo wir viel über die alte Bushmen Kultur lernten, spektakuläre Aussichten genießen konnten und zu Fuß auf Nashorn - Pirsch gingen. Dabei kamen wir einem Nashorn Dank unseres sehr erfahrenen Guides so nahe, dass ich es sogar kauen und atmen hören konnte.

Anschließend fuhren wir weiter über Moremi Gorge in Botswana und Blouberg in Südafrika bis wir den letzten Stopp, den Krüger Nationalpark, erreichten. Dort verbrachten wir die letzten beiden Nächte unserer Tour.

Krüger Nationalpark

Die erste Nacht übernachteten wir in einem Camp direkt außerhalb des Phalaborwa Gates, im mittleren Teil des Parks, bevor wir den kompletten, darauffolgenden Tag im Park verbrachten und über das Olifants Rest Camp bis zum Satara Rest Camp etwas weiter südlich fuhren.

Vom Satara Camp aus unternahmen wir dann auch einen von Rangern des Nationalparks durchgeführten Night Game Drive im offenen Safari Fahrzeug.

Da es abends, sobald es dunkel wird, immer sehr schnell sehr kalt wird und die Fahrt von 20:00 bis 22:00 Uhr dauerte, haben wir uns alle dick eingepackt und waren sehr gespannt, welche Tiere uns über den Weg laufen würden.

Bereits wenige Minuten nachdem wir das Gate des Rest Camps passiert hatten, kam uns eine ausgewachsene Hyäne entgegen. Als diese gerade im Busch verschwunden war, trauten wir unseren Augen kaum, als uns ein Leopard entgegenkam und direkt am Fahrzeug vorbei lief. Damit hatten wir auch das letzte Mitglied der sogenannten „Big 5“, bestehend aus Löwe, Leopard, Elefant, Büffel und Nashorn, gesehen.

Der krönende Abschluss kam auf dem Rückweg, kurz bevor wir das Camp wieder erreichten. Mitten auf der Straße lagen und standen sechs Löwen! Ein Männchen und fünf Weibchen. Die Weibchen liefen sogar ein Stückchen neben dem Fahrzeug her und kamen uns dabei so nah, dass ich sie, hätte ich die Hand ein wenig aus dem Fahrzeug gestreckt, streicheln hätte können.

Das Männchen war sich seiner Position als König der Tiere anscheinend sehr bewusst. Ihn schien es überhaupt nicht zu interessieren, dass wir mit unserem Auto weiter auf der Straße fahren wollten, denn er hat sich kein Stück bewegt und wir mussten somit durch das Gestrüpp ausweichen.

Nachdem wir am nächsten Morgen das letzte Mal unsere Zelte abgebaut hatten, ging es zurück nach Johannesburg, wo die Reise endete.

Unterwegs machten wir Halt am berühmten Blyde River Canyon, wo wir bei strahlendem Sonnenschein spektakuläre Aussichten über die Schlucht genießen konnten. Ein perfekter Abschluss für eine geniale Reise.

Einer Sache war ich mir hundert prozentig sicher. Dies war nicht meine letzte Reise in das südliche Afrika!

Ein Reisebericht von Franziska Teply

Südafrika - Kapstadt & Krüger Nationalpark

Zu Beginn des südafrikanischen Winters im Juni ging es für uns endlich nach Südafrika. Wettertechnisch lohnt sich ein Besuch zu dieser Jahreszeit. Tagsüber ist es angenehm warm und meistens sonnig. Für abends sollte man wärmere Kleidung dabei haben, denn es kann sehr kühl werden.

Kapstadt & Kap - Halbinsel

Mit der Nachtmaschine der South African Airways flogen wir zuerst nach Johannesburg. Hier mussten wir beim Umsteigen erst durch die Passkontrolle, dann die Koffer abholen und wieder neu einchecken. Nach weiteren zwei Stunden Flug endlich Ankunft in Kapstadt.

Kapstadt ist sehr modern und hat viele angesagte Plätze. Von fast überall hat man einen Blick auf den Tafelberg und den Signal Hill. Sehr schön ist auch das Malaienviertel mit den bunten Häusern. Die V&A Waterfront mit dem maritimen Flair sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Es gibt hier sehr viele Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Auch abends lohnt es sich, hier zu bummeln oder einfach in einem der zahlreichen Restaurants zu essen. Auch auf der Long Street (die Ausgehmeile Kapstadts) findet man viele Ausgehmöglichkeiten, Restaurants und Bars. 

Tipp: Wer leckere Milchshakes trinken möchte, sollte das Protea Hotel Fire & Ice Cape Town besuchen. Es gibt eine riesen Auswahl an außergewöhnlichen Milchshakes. Auch das Hotelrestaurant ist sehr zu empfehlen!

Am darauffolgenden Tag hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter. Wir konnten die Gondel zum Tafelberg nehmen. Bei sehr windigem Wetter stellt diese Ihren Betrieb ein. Der Tafelberg zählt mittlerweile zu einem der sieben Weltnaturwunder. Von hier oben hatten wir wunderschöne Ausblicke auf Kapstadt und die Umgebung. Wärmere Kleidung ist nicht verkehrt, denn es kann sehr windig sein. Wer möchte, kann hier oben auch Wanderungen bzw. verschiedene Rundgänge machen.

Weiter ging es für uns über die Kap - Halbinsel. Vorbei an kleinen Ortschaften am Meer wie beispielsweise Fishhoek und Simon's Town. Fishhoek hat zwar einen schönen Strand, dieser ist aber zum Baden (im afrikanischen Sommer) nicht geeignet, da es hier Haie gibt.

Am Boulder's Beach in Simon's Town hat man die Möglichkeit, Pinguine zu beobachten. Eines meiner persönlichen Highlights! Auf keinen Fall bei einem Kap - Besuch verpassen!

Zum Mittagessen kann ich das Restaurant Black Marlin (bei Miller's Point) nur empfehlen - Sehr leckere Küche, direkt am Meer.

Wenn man weiter in südliche Richtung fährt, kommt man in den Table Mountain Nationalpark. Das Kap der Guten Hoffnung und auch der noch weiter südliche Punkt Cape Point sind einen Besuch wert. Bei Cape Point kann man hoch zum Leuchtturm wandern und hat von hier einen tollen Rundumblick!

Die Panoramastraße Chapman‘s Peak Drive (gebührenpflichtig), sollte man auf jeden Fall befahren, wenn sie nicht gesperrt ist. Wir hatten leider nicht das Glück und mussten eine andere Straße nehmen.

Übernachten in Kapstadt

Zum Übernachten bietet Kapstadt von persönlich geführten Gästehäusern bis Luxushotels alles an. Wer nicht mittendrin in Kapstadt wohnen möchte, dem würde ich Sea Point empfehlen. Dieser Vorort liegt direkt am Meer und ist nur 10 - 15 Minuten fußläufig von der V&A Waterfront entfernt. Auch die etwas nobleren Vororte wie z. B. Camps Bay & Clifton am Meer bieten sich gut zum Übernachten an, wenn man Badestrände in der Nähe haben möchte. Auch angesagte Cafés gibt es hier einige.

Wer etwas Außergewöhnliches in Kapstadt zum Übernachten sucht, der sollte das Protea Hotel Breakwater Lodge wählen. Es handelt sich um ein ehemaliges Gefängnis und ist nur fünf Minuten von der Waterfront entfernt.

Südafrikas Weinanbaugebiete

Von Kapstadt aus erreichten wir die Weinregion mit den Ortschaften Stellenbosch, Paarl & Franschhoek in ca. einer Stunde Fahrt mit dem Auto. Es gibt in der Region über 150 Weingüter. Weinproben kann man sehr viele machen. Die Weingüter mit Unterkünften, wie z.B. die Kleine Zalze Lodge oder das Wedgeview Country House & Spa liegen außerhalb und bieten einen ruhigen Aufenthalt mit tollen Ausblicken auf die Weinberge.

Ein Besuch des Zentrums von Stellenbosch sollte man sich nicht entgehen lassen. Stellenbosch ist die zweitälteste Stadt in Südafrika und ist eine Unistadt mit vielen Bars sowie Restaurants und ist sehr gepflegt. Viele Straßen sind als Alleen angelegt.

Tipp: Flanieren in der Klerk Street. Sehr leckeres Eis gibt es bei „Creme de Levain“, ebenfalls in der gleichen Straße.

Krüger Nationalpark & Umgebung

Nach zwei Stunden Flug von Kapstadt erreichten wir Nelspruit. Der Flughafen war recht klein, aber modern, und liegt in der Region Mpumalanga. Die hügelige Landschaft ist geprägt von vielen Macadamia - Plantagen, aber auch Bananen, Avocados, Orangen und Bambus werden hier angeplanzt. 

Wer auf dem Weg zum Krüger National Park eine Unterkunft sucht, dem würde ich Oliver's Restaurant & Lodge empfehlen, welches in der Nähe von White River liegt. Die Lodge war sehr gepflegt und hatte schöne außergewöhnliche Zimmer, außerdem befindet sie sich unter deutscher Leitung. Wer es eher afrikanischer mag, kann im Hippo Hollow Country Estate übernachten. Mit sehr viel Glück sieht man hier am Fluss Flusspferde. Diese Lodge ist in der Nähe von Hazyview.

Durchs Numbi Gate fuhren wir am nächsten Morgen in den Krüger Nationalpark im eigenen Fahrzeug. Am Gate zahlten wir die Eintrittsgebühr (Conservation Fee) und man kann dann so lange durch den Park auf den geteerten Straßen fahren, wie man möchte – zumindest bis Einbruch der Dunkelheit. Nach Sonnenuntergang darf man mit seinem eigenen Fahrzeug nicht mehr unterwegs sein. 

Mit etwas Glück kann man alle der Big Five im Krüger Nationalpark sehen. Selten zu sichtende Wildhunde, die wir erfreulicherweise auch gesehen haben, sind außerdem im Park heimisch. Aufgrund des Winters war im Krüger glücklicherweise nicht so viel los - zur Hauptreisezeit ist der Park aber voll mit Fahrzeugen. Da es sich um einen staatlichen Park handelt, darf hier auch jeder im eigenen Fahrzeug unterwegs sein. Eine geführte Safari in einem Safari - Fahrzeug würde ich dennoch empfehlen. Wir haben an einer Nachtsafari teilgenommen und sahen z. B. die nachtaktiven Hyänen.

Im Krüger Nationalpark kann man in einem staatlichen Camp, wie z. B. dem Restcamp Skukuza oder Restcamp Berg - en - Dal übernachten. Es handelt sich hierbei um einfache Unterkünfte. Die Zimmer oder Rondavels sind einfach, aber sauber. Man kann sich auch selber verpflegen, wenn man möchte.

Blyde River Canyon

Einen Abstecher zum Blyde River Canyon sollte man auf jeden Fall machen. Es ist ein sehr grüner Canyon mit einigen tollen Aussichtspunkten. Beim Aussichtspunkt God's Window konnten wir leider nicht so viel sehen, da es sehr neblig war. Dennoch war die ganze Umgebung hier sehr märchenhaft. Ich hatte das Gefühl, in einem Regenwald zu sein. Beim Bourke‘s Luck hingegen hatten wir eine tolle Aussicht. Hier gibt es sogar Wasserfälle. Über eine Schlucht führt eine Brücke, über die man gehen kann, wenn man keine Höhenangst hat. Als dritten Aussichtspunkt besuchten wir noch die bekannten Three Rondavels, wo wir ebenfalls eine tolle Aussicht genießen konnten.

Im Canyon sind Wanderwege vorhanden, auch mehrtägige Wanderungen sind möglich. Man übernachtet dann in Steinhütten, die man vorher reservieren sollte. In diesen Steinhütten gibt es nur Matratzen.

Kapama Private Game Reserve

Über den Abel Erasmus Pass fuhren wir weiter nördlich in Richtung Hoedspruit. Hier gibt es sehr viele Obstplantagen, vor allem Orangenplantagen.

Wir näherten uns unserem letzten Ziel, nämlich dem Kapama Private Game Reserve. Es ist ein privates Wildreservat mit wunderschönen hochwertigen Camps. In der Regel hat man bei diesen Unterkünften alle Verpflegungsleistungen und die Morgens - und Nachmittagspirschfahrt inkludiert. Alleine darf man das Reservat in seinem eigenen Wagen nicht befahren. Auf einer der geführten Safaritouren (hier gibt es nur Schotter -  und Sandpisten) hatten wir Glück und haben einen Leoparden und einige Löwen gesehen, die wir im Krüger nicht gesehen haben. Ein weiteres Highlight war hier auch der afrikanische Nachthimmel mit unzähligen Sternen und der Milchstraße!

Ein Reisebericht von Waltraud Hartmann

Botswana - Okavango Delta Safari

Es ging für mich auf eine unvergessliche Camping - Reise von Johannesburg durch Botswana zu den Viktoriafällen in Zimbabwe. Ich möchte Ihnen gerne von meinem persönlichen Highlight – dem Okavango Delta – berichten.

Mit dem Sonnenaufgang klingelte der Wecker und wir setzten unsere Reise durch die Kalahari Wüste nach Maun fort – dem Tor zum Okavango Delta. Nach einer langen Fahrt und einem kurzen Einkauf haben wir unser Camp an einem kleinen See aufgeschlagen, an welchem Einheimische angelten, Wäsche wuschen und in der Sonne entspannten. Während wir die angenehme und ruhige Atmosphäre genossen, beobachteten wir, wie die Schatten länger wurden und die untergehende Sonne den Horizont in flammend rote, orangene und violette Farbtöne tauchte.

Um Schlaf kämpfte ich in dieser Nacht vergeblich, weil ich immer wieder an unsere Reise in die Tiefen des Okavango Deltas denken musste, welche am nächsten Tag starten sollte. Am frühen Morgen wurde die Müdigkeit jedoch regelrecht abgeschüttelt, als wir mit einem Allradfahrzeug über Schotterstraßen ins Okavango Delta chauffiert wurden. Glücklicherweise glättete sich die Straße schlussendlich und wir trafen unser Team aus einheimischen Guides am Flussufer. Da wir die nächsten zwei Tage im afrikanischen Busch campen sollten, ohne Elektrizität, fließendes Wasser oder sonstige "zivilisierte Annehmlichkeiten", kam das Expertenwissen unserer Guides sehr gelegen. So viel stand bis zu diesem Punkt schon einmal fest: Ein Laie oder Tourist würde sich im Wirrwarr an Kanälen, Inseln und Lagunen im Delta niemals zurechtfinden.

Circa 22.000 Quadratkilometer ist dieses Binnendelta groß und somit eines der Größten der Welt. Es entsteht in den Bergen Angolas und dient einer prachtvollen Anzahl an Wildtieren als Heimat – aber darüber später mehr. Hauptsache trocken bleiben hieß es dann, als wir uns in unser Transportmittel für die nächsten Tage setzten – „Mokoro“ wie es von den Einheimischen genannt wird. Hierbei handelt es sich um ein traditionelles Kanu, welches früher aus dem Holz der Affenbrotbäume geschnitzt wurde. Zum Schutz der Umwelt wird dazu heutzutage jedoch Glasfaser benutzt. Es eignet sich ganz fantastisch, für die engen und sich windenden Wasserwege (wenn man weiß wie man es fährt).

Ich war völlig baff mit welchem Geschick und welcher Geschwindigkeit sich unser Poler (deutsch: Fahrer oder Ruderer) uns voran brachte. Er stand im hinteren Teil des Mokoros und stieß das Kanu mit einem langen Holzstab am Flussbett ab. Total entspannt saßen wir Passagiere nur wenige Zentimeter über dem Wasser. Wir wurden von den langen Halmen des Schilfes gestreichelt, genossen die vereinzelten Spritzer des eintauchenden Holzstabes und ließen unsere Gedanken und Träume wandern, während wir immer tiefer ins Delta vordrangen.

Ohne zu merken, dass wir schon fast 45 Minuten unterwegs waren, hatten wir unsere erste Begegnung mit den wahren Einheimischen des Deltas - den Flusspferden! An einer Stelle im Fluss, welche sich zu einer Art Teich öffnete, „glupschten“ uns drei Augenpaare knapp über der Wasseroberfläche an. In einer respektvollen Distanz beobachteten wir, wie die Flusspferde in regelmäßigem Abstand untertauchten und an anderen Stellen wieder auftauchten. Von unserer Anwesenheit angezogen, begannen sie immer näher an unserer Mokoro - Gruppe aufzutauchen. Flusspferde können ihren Atem bis zu neun Minuten anhalten! Der führende Poler gab seinem Team einen kurzen botswanischen Befehl und wir suchten langsam Schutz im Schilf und setzten unsere Fahrt in Richtung unserer „Privatinsel“ fort. Adrenalin schoss mir im Nachhinein noch ins Blut, als ich daran dachte, dass wir als (unbewaffnete) Menschen hier im Delta nicht am oberen Ende der Nahrungskette stehen und die Situation, in der wir uns kurz zuvor befanden, eine eher „freundliche Mahnung“ der Flusspferde war, dass nicht wir hier zuhause sind, sondern sie!

Sterne über Sterne funkelten uns an diesem Abend wie Diamanten an, als wir nur noch um die Glut des Lagerfeuers saßen. Für mich als Stuttgarterin ist das in unserem Feinstaub - Chaos schon etwas ganz Besonderes. Es ist ein wirklich überwältigendes Gefühl, sich plötzlich so winzig klein in der Weite unseres Universums zu fühlen. Tiergeräusche, wie das anhaltende Dröhnen der Insekten, der gelegentliche Ruf der Flusspferde und sogar ein unangenehm nahes Röhren eines Löwen, begleiteten uns in unsere Zelte, als wir in dieser sternklaren Nacht schlafen gingen.

Euphorisch startete ich in den nächsten Tag. Es sollte auf eine Busch - Wanderung gehen! Es ist eine ganz andere Erfahrung, den Bush zu Fuß zu erkunden, als in einem Geländewagen durch die Nationalparks zu fahren. Unser Guide aus dem Dorf, sein Name war Langos, ließ seinen Blick am Horizont entlang streifen, um potentielle Bewegungen der Wildtiere zu erhaschen. Aber außer der millionsten Impala, eine afrikanische Antilopenart, sahen wir leider nichts. Langos nahm an, dass sich ein Löwe auf der Insel aufhielt und so seine Beute zwang, auf andere umliegende Inseln zu flüchten. Rechtzeitig bevor wir all unsere Hoffnung verloren hatten, stoppte Langos plötzlich! Er hob einen Zeigefinger an seine Lippen und deutete uns so, ganz still zu sein. Mit der anderen Hand zeigte er direkt vor uns in die Wildnis – ein Elefant, etwa 30 Meter entfernt! Wie konnten wir dieses riesige Wesen nur übersehen?! Wie erstarrt blickten wir ihn an. Innerhalb weniger Sekunden verschwand der Elefant in dichteres Terrain und war nie wieder gesehen! Es ist einfach beindruckend, wie schnell sich ein so großes Tier in Sekunden im Dickicht des Busches quasi unsichtbar machen kann. „Chapeau!“ an den Überlebensinstinkt!

Noch immer überwältigt von diesem Erlebnis wurden wir zurück im Camp von unseren neugewonnenen, einheimischen Freunden mit einem Brunch überrascht, welcher, wie das Abendessen am vorherigen Tag, über offenem Feuer zubereitet wurde. Mit vollen Bäuchen hatten wir den Nachmittag auch wieder zur freien Verfügung und nutzen diesen zum Plantschen und Sonnen in Mitten des Okavango Deltas.

Später an diesem Nachmittag, nachdem wir unsere Mokoro - Fahrkünste (fast) schon perfektioniert hatten, rief uns einer der Guides aus dem Wasser, um uns mitzuteilen, dass ein weiterer Elefant auf der anderen Seite des Camps gesichtet wurde. In der Hektik, schnell wieder aus dem Wasser zu kommen, kenterten wir mit unserem Mokoro und schauten zu, wie es sank. Gefolgt von einem Kraftakt, das vollgelaufene Bötchen wieder an Land zu schaffen (das hätte selbst Hercules beeindruckt), verloren wir wertvolle Zeit. Ich verfluchte die Schnapsidee, in nasser Bikinihose, Top und Flipflops auf Elefantenbeobachtung in den Busch zu gehen, weil Dornen und Steinchen meine Füße und Knöchel zerkratzen! Nachdem wir endlich den Rest der Gruppe eingeholt hatten, wurden wir für die Strapazen belohnt: vor uns eröffnete sich ein gigantischer Blick auf nicht nur einen, sondern mindestens 70 Elefanten! Selbst unseren Guides blieb der Atem weg und sie gaben zu, selbst noch nie so viele Elefanten auf einem Fleck gesehen zu haben! Mehr Elefanten stießen von rechts friedlich der ohnehin großen Gruppe zu. Ein Babyelefant brach aus der Gruppe aus, lief auf uns zu und lenkte so die Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe auf uns. Respektvoll zogen wir uns einige Meter zurück, um auf die Herde nicht als Bedrohung zu wirken. Einige der älteren Elefanten warnten uns auch davor, nicht wieder näher zu kommen, in dem sie sich schützend vor das Junge stellten und sich mit dem Aufstellen ihrer Ohren noch größer machten.

An diesem ereignisreichen Tag wurden wir mit einem traditionellen afrikanischen Weihnachtsessen belohnt, gefolgt von einer musikalischen Performance der einheimischen Gastgeber. Ich weiß, es schockt vermutlich viele, aber mein Botswanisch ist nicht fließend, weshalb ich nicht mit Gewissheit sagen kann, was in den Liedern gesungen wurde. Jedoch ließen die Tänze darauf schließen, dass sie sehr glücklich über unseren Besuch und stolz auf ihr Heimatland sind. Nach der Vorstellung eines botswanischen Hochzeitsliedes, bei dem jeder wie ein Frosch um das Lagerfeuer herumsprang – eine Nummer, die auf jeden Fall auf meiner zukünftigen Hochzeit auftauchen wird - spielten wir Spiele und hörten aufmerksam zu, wie unsere Gastgeber in unnötig detaillierten Einzelheiten Geschichten darüber erzählten, wie Leoparden uns Menschen die Kopfhaut über das Gesicht ziehen, um uns die Sicht zunehmen.

Froh darüber, die Nacht nach solchen Geschichten überlebt zu haben, wurde es Zeit, wieder mit Sack und Pack ein letztes Mal in die Mokoros zu steigen. Als wir langsam durch diese friedliche und beruhigende Landschaft schipperten, widerstand ich dem Drang eines vormittäglichen Schläfchens und entschied mich stattdessen, einen geistigen Schnappschuss zu machen. Ich lauschte dem wunderschönen Gesang der nahen Vögel und dem Schnaufen auftauchender Flusspferde.

Nach einer herzlichen Verabschiedung luden uns einige der Poler ein, ihr nahe gelegenes Dorf zu besuchen. Dies nahmen wir dankend an! Es wurde ein doch sehr interessanter und spaßiger Besuch, als uns die großzügigen Guides ihre Häuser, gebaut aus Termitenhügel, Lehm und Blechdosen, zeigten. Als Gemeinde teilen Sie sich auch die Arbeit (auch die Trips ins Delta) in einem rotierenden System und teilen das Einkommen fair untereinander auf, um eine angemessene Verteilung von Ressourcen zu gewährleisten. Sich selbst solchen Erlebnissen und Orten zu öffnen, hilft einem dabei, einen schärferen Sinn für Kulturen zu entwickeln und diese neu gewonnenen Erfahrungen positiv in den eigenen Alltag einfließen zu lassen.

Zurück in Maun stieg die Vorfreunde auf das eher ungeplante (und nicht budgetierte) Ereignis, das mir bevorstand: ein Flug über das Okavango Delta! Aber nach den Berichten anderer Touristen musste ich einfach in die Luft und entschied, dass es sich um eine „Once in a Lifetime - Chance“ handelte. Ich konnte es mir deshalb nicht leisten, diese zu verpassen – man kann immer noch Geld verdienen, aber Erfahrungen wie diese kommen nicht jeden Tag im Leben. Und schon kletterten meine drei Reisebegleiter und ich in die 5 - sitzige Cessna. In diesem kleinen, engen Flieger war jeder leere Platz wie Luxus.

Als wir bei klarem, blauem Himmel auf circa 600 Meter waren, wurden wir von dem gigantischen Ausmaß und der puren Schönheit des Deltas begrüßt. Wasserstraßen schlängelten sich soweit das Auge reichte und glitzerten im Sonnenlicht, bevor sie im Nebel über dem Horizont verschwanden. Es wurde klar, dass wir in der Zeit, die wir im Delta verbrachten nur einen winzig kleinen Teil des Naturwunders erlebt hatten. Nach und nach wurde uns dies in unserem zierlichen Flieger bewusst.

Innerhalb weniger Minuten änderte sich die Stimmung, als unser Pilot immer tiefer sank, um noch einen genaueren Blick auf die unter uns grasenden Herden zu ermöglichen. So tief, dass wir den großen Giraffen schier kostenlose Haarschnitte hätten verpassen können! In einer kindlich euphorischen Stimmung teilten wir unsere Beobachtungen miteinander - fast wie beim Zoobesuch mit den Eltern riefen wir durcheinander: „ELEFANT!“, „GIRAFFE!“, „FLUSSPFERD!!“ und klopften mit den Fingern gegen die Fensterscheiben. Als wir versuchten, einen zweiten Blick auf die Tiere zu werfen, zog der Pilot die Maschine steil nach oben und wir wurden von den G - Kräften in unsere Sitze gedrückt. Als wir fast ohnmächtig wurden, hat der Pilot uns erlöst und setzte den Flug zurück Richtung Maun gemütlich fort. Die Chance, so viele Tiere in freier Wildbahn in einer so einzigartigen Perspektive zu erleben, wird mir für immer im Gedächtnis bleiben!

Ernsthaft, der Pilot hat den coolsten Job aller Zeiten: Tagtäglich fliegt er über diese einzigartige Landschaft, sucht nach den „Big Five“ und führt diese wahnsinnigen Manöver aus, um den Tieren so nah wie möglich zu sein - ein Traum! Ich glaube auch nicht, dass sein Dauergrinsen nur für uns Touristen aufgesetzt war.

Ein Reisebericht von Daniela

Botswana - Afrika hautnah

Unsere Reise führte uns nach Botswana. Wir sind nonstop knapp elf Stunden mit dem A380 von Frankfurt nach Johannesburg geflogen. Die Pass - und Zollformalitäten gingen zügig und wir konnten direkt unseren Toyota Hilux von Europcar übernehmen, der uns für die nächsten knapp drei Wochen sicher durch Botswana begleitete. Schnell konnten wir uns mit dem Allradantrieb vertraut machen. Vorab hatten wir uns eine Shell Landkarte besorgt und die GPS - Koordinaten der Unterkünfte herausgesucht. Auf unser Handy hatten wir ein Navi für Botswana und Südafrika geladen. Beides war für die Fahrt hilfreich, da die Beschilderung nicht überall vorhanden war. Aber trotz allem haben wir uns einige Male verfahren.

Die erste Nacht haben wir in Johannesburg im African Rock Hotel verbracht, einem kleinen Boutique Hotel mit einem tollen Restaurant. Am nächsten Morgen ging es dann gestärkt auf den Trans - Kalahari Highway (Trans - Kalahari Corriodor) Richtung Botswana. Da in Botswana die Tankstellen nicht immer Benzin vorrätig haben, hatten wir uns zwei Kanister geholt und diese befüllt. Leider waren sie nicht ganz dicht, so dass immer wieder Benzin auf die Ladefläche tropfte, sich mit dem staubigen Fahrtsand mischte und unsere Reisetaschen ordentlich verschmutzten. Die Fahrt führte uns über Gaborone nach Ghanzi vorbei an wilden Straussen und Eseln, die des Öfteren die Fahrbahn kreuzten. Die Hauptstadt Gaborone ist die größte Stadt des Landes. Wir haben Sie nur als Zwischenstopp genutzt und uns dort ein bisschen die Innenstadt angeschaut. Es gibt viele afrikanische Märkte, wo man sich schon mit den ersten Souvenirs eindecken kann.

In Ghanzi haben wir im Thakadu Bush Camp übernachtet. Die Hütten waren sauber und ausreichend. Am Wasserloch, welches auch abends beleuchtet ist, konnte man verschiedene Antilopenarten beobachten und diese dann auch abends im Restaurant probieren. Am nächsten Morgen haben wir das Volk der San besucht und sie haben uns auf einer Wanderung viele Tricks gezeigt, wie man im Busch überleben kann.

Die nächsten Tage verbrachten wir dann in Maun, um von dort aus ins Moremi Game Reserve zu fahren. Alleine fahren sollte man nur, wenn man Allraderfahrung hat. Wir sind morgens bei Sonnenaufgang in den Park herein gefahren und knapp vor Sonnenuntergang wieder herausgefahren. Der Park ist ein Traum. Direkt am Anfang haben wir zahlreiche Elefanten gesehen und auch eine Löwenfamilie. Diverse Sandpisten führen durch den Park. Vorab hatten wir uns schon einen ungefähren Weg durch den Park herausgesucht. Schilder gibt es leider keine und nicht immer führen die Sandpisten irgendwo hin. Das Navi hat uns ein wenig geholfen, damit wir wieder auf die Hauptwege zurückkamen. Da das Wasser noch nicht so hoch war, waren auch die Flussdurchfahrten kein Problem. Im Tiefsand sind wir zweimal stecken geblieben und aus eigener Kraft nicht mehr heraus gekommen. Aber es gab immer nette Leute, die uns geholfen haben. Zum Schluss war es zeitlich allerdings alles ziemlich knapp, so dass ein Ranger voraus gefahren ist, damit wir es noch rechtzeitig vor Sonnenuntergang aus dem Park schafften. Die Tore waren zwar schon zu, aber es wartete noch jemand auf uns. Als Dankeschön für die Geduld haben wir dann seine Schwester mit ins nächste Dorf genommen.

Nach aufregenden Tagen im Moremi Game Reserve ging es dann weiter Richtung Norden. Hier haben wir in der traumhaften Xaro Lodge übernachtet. Die Lodge befindet sich auf einer Insel im Okavango Delta. Man lässt das Auto stehen und fährt ca. 30 Minuten mit dem Boot zur Insel. Auf dem Weg haben wir schon viele Vögel, Krokodile und Elefanten gesehen. Die Besitzer sind sehr zuvorkommend und wir haben uns rundum wohl gefühlt. Wir haben eine geführte Wanderung über die Insel gemacht, bei der wir auch einige seltene Vögel zu Gesicht bekamen. Besonders schön waren die Sonnenuntergänge am Fluss mit einem Glas Wein auf der Terrasse. Nachts wurden wir von Flusspferden geweckt, die die Insel für einen Mitternachtssnack besuchten. Leider mussten wir nach zwei Nächten die Insel verlassen und schon wieder weiterfahren. Diesmal ging es über die Grenze nach Namibia, entlang des Caprivi Streifens Richtung Chobe. Die Grenzformalitäten gingen zügig und unkompliziert. Die Unterkunft im Caprivi ist nicht erwähnenswert. Zu erwähnen ist allerdings, dass man sich in Namibia und Botswana an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten soll. Auch wenn 200 Kilometer lang kein Schild kommt, gilt trotzdem noch das erste. Das mussten wir bei einer Kontrolle erfahren. Die Polizisten waren allerdings sehr nett und haben uns "nur" das Bargeld (ca. 30,-) abgenommen, was wir mit hatten.

Im Chobe haben wir in der Chobe Safari Lodge übernachtet und dort die angebotenen Pirschfahrten genutzt. Besonders toll war die Bootstour. So viele Elefanten im Wasser und an Land habe ich auf einmal noch nie gesehen. Gut, dass wir reichlich Speicherkarten mit hatten. Gerade die kleinen Babyelefanten beim Schwimmen waren doch zu niedlich. Im Gegensatz zu den bisherigen Unterkünften ist die Chobe Safari Lodge sehr groß und viele Reisegruppen werden dort untergebracht. Kleinere Unterkünfte gefallen uns persönlich etwas besser. Aber dafür ist man direkt am Fluss und am Chobe Nationalpark. Nach der Chobe Safari Lodge folgte unser nächstes Abenteuer. Wir haben von der Lodge aus keinen Tagesausflug zu den Victoria Fällen gebucht, sondern sind selber nach Sambia gefahren.

Dazu muss man den Sambesi mit der Kazungula Fähre überqueren. Die Straße zur Fähre ist von LKWs gesäumt, die tagelang warten müssen, bis sie übersetzen können. Unser Mietwagen wurde natürlich direkt durch gewunken und diverse Afrikaner wollten uns bei der Überfahrt und den Zoll - Einreiseformalitäten „helfen“. Der Anblick der Fähre verursachte leichte Bauchschmerzen und auch der im Wasser liegende LKW machte die Sache nicht besser. Aber wir haben es geschafft und wurden nicht von den Krokodilen gefressen. Die Einreise in Sambia hat sehr lange gedauert, da wir diverse Stempel brauchten und von Büro zu Büro geschickt wurden. Da wir keinen Helfer hatten, mussten wir immer aufpassen, dass wir nicht "übers Ohr gehauen wurden". Auch die dortigen Wechselkurse waren der reinste Wucher und es gab immer lange Diskussionen. Aber endlich konnten wir weiter zu den Viktoriafällenfahren. Nach fast zwei Wochen Fahrt durch Sand und Wasser sahen wir und das Auto entsprechend aus. Solche Gäste hat das luxuriöse Royal Livingstone Hotel selten und man machte uns direkt darauf aufmerksam, dass wir so im Restaurant nicht essen gehen dürfen. Das Hotel liegt sehr nah an den Fällen. Man muss nur durch den Garten (in dem zutrauliche Zebras leben) gehen und schon ist man da. Der Eintritt in den Nationalpark ist schon im Hotelpreis inklusive. Im September haben die Fälle nicht so viel Wasser, aber sie waren trotzdem sehr beeindruckend und man konnte nah am Rand entlang spazieren. Am Abend haben wir noch eine tolle Bootstour mit der African Queen auf dem Sambesi gemacht und den Sonnenuntergang bei Drinks und Fingerfood genossen.

Nach zwei Tagen ging es dann zurück durch die Salzpfannen über Nata Richtung südafrikanische Grenze. In den Salzpfannen haben wir zu der Zeit viele Gnu Herden gesehen. Kurz vor der Grenze haben wir in der Tuli Safari Lodge am Limpopo übernachtet. Hier hatten wir zum Schluss nochmal die Möglichkeit unter den Sternen auf einem Lookout zu übernachten. Leider war es sehr windig, so dass es recht kalt war und wir wenig von den Tieren gehört haben. Aber trotzdem war der Abend sehr schön. Das Essen wurde uns gebracht und wir konnten zu zweit den Abend genießen. Die Hyäne, die sich nachts über die Reste unseres Abendessens her machte, haben wir aber trotzdem gehört. In der Lodge konnte man auch noch Pirschfahrten machen und so haben wir am letzten Abend den ersten Leoparden unserer Reise gesehen. Um nach Südafrika zu kommen, mussten wir dann durch den Limpopo fahren. Das Wasser war Gott sei Dank nicht zu hoch, so dass das Auto keinen Wasserschaden bekommen hat und wir es wieder in Johannesburg abgeben konnten. Es lohnt sich auf jeden Fall eine Versicherung ohne Selbstbehalt abzuschließen, da das Auto viele Kratzer durch die ganzen Büsche entlang der schmalen Sandpisten bekommen hat.

Die letzte Nacht in Johannesburg haben wir dann wieder im African Rock Hotel verbracht. Johannesburg ist eine sehenswerte Stadt. Das Apartheid Museum ist ein Muss und sehr beeindruckend und beklemmend zu gleich. Für mehr hatten wir leider bei diesem Urlaub keine Zeit mehr und der Rückflug mit Lufthansa wartete auf uns.

Fazit: Botswana ist ein Zoo ohne Zäune und nebenbei noch ein sehr sicheres Reiseland. Wer schon einiges in Afrika gesehen hat, wird hier nicht enttäuscht. Wer jedoch mit Botswana anfängt ist für immer verwöhnt.

Ein Reisebericht von Dorothee

Südafrika - Besondere Safarierlebnisse & Gartenroute

Ich startete meine Tour nach Afrika. Mit South African Airways ging es zuerst über Johannesburg nach Polokwane, wo ich in zwei Stunden Fahrt mit einem Privattransfer zur Grenze „Pont Drift Border Post“ gebracht wurde. Die Straße ist asphaltiert, aber je weiter man sich Botswana nähert, desto mehr ist die Straße von Schlaglöchern übersät. An der Grenze wurde ich direkt von einem Mitarbeiter des Mashatu Game Reserves empfangen. Kunden, die mit dem Mietwagen ankommen, lassen den Mietwagen an der Grenze auf einem Parkplatz stehen, der zum Camp gehört. Der Transfer im offenen Safarifahrzeug dauerte dann nochmal gute 45 Minuten.

Beeindruckende Safarierlebnisse

Im Camp angekommen, wurde ich mit einem Getränk und Erfrischungstuch begrüßt. Nach dem Check - In war dann nur kurz Zeit im Zimmer bis es zum High - Tea und dem ersten Game Drive ging. Als Gast wird man einem Ranger zugeordnet, der einen den ganzen Aufenthalt über begleitet, wie zum Beispiel zum Essen und zu den Game Drives. Mit in meiner Gruppe waren noch drei weitere Gäste. Nach dem ersten Game Drive war ich schon ganz hin und weg von der Vielzahl an Tieren, die ich gesehen hatte. Von Hyänen über Zebras, Elefanten, Giraffen, Leoparden, Affen, Klipspringer, Elands, Wildschweinen, Strauße bis hin zu Impalas, Kudus, und Wildhunden war alles vertreten, sogar mit Jungen. Ich war ausgesprochen beeindruckt. Doch es ging direkt weiter am nächsten Tag, da kamen zu den vorher aufgezählten Tieren noch Löwen und Geparden dazu. Ich fühlte mich die ganze Zeit in „König der Löwen“ hinein versetzt, nur dass mir noch Timon und die Büffel fehlten, den Rest hatte ich ja bereits nach zwei Tagen gesehen. Es war einfach nur fantastisch, vor allem auch das Camp. Es war sehr familiär, hatte schöne Zimmer, meins sogar mit Blick aufs Wasserloch, so dass ich von meinem Bett aus, die Tiere beobachten konnte.

Nach zwei Nächten hieß es dann Abschied nehmen und es ging zurück nach Polokwane, von wo ich nach Johannesburg zurück flog. Eine Nacht verbrachte ich dann in der City OR Tambo Lodge am Flughafen, da es sich sonst mit den Flugzeiten nicht vereinbaren ließ. Die City Lodge ist ein sehr schönes Flughafenhotel, welches man zu Fuß durch die Terminals erreichen kann, schöne Zimmer und sehr gutes Essen. Am nächsten Morgen ging mein Flug nach Skukuza in den Krüger Nationalpark, wo ich schon von einem Mitarbeiter vom Mala Mala Game Reserve abgeholt wurde. Der Transfer ins Camp dauert eine gute Stunde und kann auch mit dem Mietwagen gefahren werden, wobei die Straßen nicht asphaltiert sind. Mala Mala grenzt an den Krüger Nationalpark, ist aber ein Private Game Reserve in Sabie Sands.

Im Camp angekommen, wurde ich schon von meinem Range empfangen, der mich die nächsten Tage begleiten würde. In meiner Gruppe waren noch zwei weitere Personen. Ich freute mich schon auf meinen ersten Game Drive in Südafrika und meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Wir sahen Nilpferde, spielende Nashörner, jede Menge Löwen, natürlich auch Elefanten, Giraffen, Leoparden, Zebras, Impalas und vieles mehr, aber hier war viel mehr Action angesagt als in Mashatu. Als die Nashörner nicht mehr spielen wollten, sind sie auf die Löwen los, die sich im Hintergrund im trockenen Flussbett gesonnt hatten. Dann kam eine Info, die Ranger kommunizierten über ein Funksystem miteinander, dass ein Leopard drei Meter hinter einer Impala Herde gesichtet worden war und schon machten wir uns auf dem Weg dorthin, um die Jagd nicht zu verpassen. Leider hatte der Leopard dann wohl doch keinen Hunger, aber allein die Spannung und die Aufregung, wann passiert was und dann noch der grandiose Sternenhimmel dazu, das war ein Erlebnis, was ich nicht mehr missen möchte.

Aber auch am nächsten Tag ging es mit tollen Erfahrungen weiter. Zuerst waren wir einem Geparden auf der Spur, dann trafen wir auf eine riesige Büffelherde und statteten dann auch noch den Hyänen einen Besuch ab. Die jungen Hyänen fanden die Radkappen unseres Landcruisers wohl sehr verlockend, zogen eine ab und spielten damit. Das war sehr lustig, vor allem weil sie das ein paar Mal wiederholten bis sie die Schnürsenkel und den Schuh von unserem Ranger interessanter fanden. Ich war sehr überrascht, dass sie sich so nah an uns heran getraut haben. In Mala Mala machte ich dann auch noch einen sogenannten Bushwalk mit, das heißt man verlässt das Safarifahrzeug und läuft zu Fuß durch den Busch. Hier muss ich aber sagen, dass mich das eher gestresst hat, da ich Angst vor Schlangen habe und eigentlich den ganzen Weg nur damit beschäftigt war nach ihnen Ausschau zu halten, weil das Gebiet relativ dicht bewachsen ist und die Gräser zu der Zeit sehr hoch gewachsen waren. Wer keine Angst vor wilden Tieren hat und gerne zu Fuß unterwegs ist, der hat aber bestimmt mehr Spaß daran als ich. Mala Mala hat eine traumhafte Lage, mitten im Busch und ohne Umzäunung, das heißt die Tiere können auch mal bis zum Camp kommen. Wen man Glück hat, schwimmt man im Pool und sieht im Fluss neben dem Camp die ganzen Tiere beim Trinken. Bei allen Game Drives benötigt man Glück und das hatte ich wirklich nicht zu knapp. Bei meiner letzten Safari haben wir zwei Löwen gesehen, die einen Büffel erlegt hatten und diesen nun fraßen. Bei solchen Erlebnissen sollte man nicht zart besaitet sein, es stinkt und das Geräusch, wen der Löwe den Knochen abnagt ist auch deutlich hörbar. Schön an beiden Camps ist, dass die Ranger nicht in die Natur eingreifen, es gibt keine Zäune, so dass die Tiere hinlaufen können, wo sie möchten, sie dürfen nicht gejagt werden und auch verletzte Tiere werden nicht geschossen, alles was dort passiert machen die Tiere untereinander aus.

Mietwagenrundreise entlang der Gartenroute

Von Skukuza flog ich über Johannesburg nach Port Elizabeth, wo ich noch meine Mietwagenrundreise nach Kapstadt vor mir hatte. Meine Stationen entlang der Gartenroute waren:

Port Elizabeth im Kelway Hotel

Tsitsikamm National Park / Storms River in Tsitsikamma Lodge & Spa

Kynsna

Outshoor in De Zeekoe Guest Farm

Montagu in Mimosa Lodge

Franschoek im Le Franschoek Hotel 

Kapstadt im Winchester Mansion

Wer noch keine Erfahrung mit Linksverkehr hat, fängt besser in Port Elizabeth an, da dort oben nicht so viel Verkehr ist wie in Kapstadt. Die Straßen sind gut ausgebaut und die meiste Zeit fährt man auf der N2, was dort die einspurige Autobahn ist. Die Landschaft wechselt ständig auf der Route und ist daher sehr abwechslungsreich. Mal sieht man Wald, dann wieder Bergwelt, dann Felder oder Viehzucht, viele verschiedene Farben auch was die Böden anbelangt, von dunkelgrün bis zu komplett rot, sowie wunderschöne Strände, die aber aufgrund des stürmischen Meeres nicht so gut fürs Schwimmen geeignet sind.

Auf der Route kann man zum Beispiel Pinguine (Boulders Beach), Robben (Kapstadt) oder auch Strauße (Oudtshoorn) sehen. Wale habe ich leider nicht gesehen, da diese nicht das ganze Jahr dort sind. Die Hotels waren alle ordentlich und man konnte sehr gut und günstig essen. Ein Highlight der De Zeekoe Guest Farm sind die Erdmännchen Touren. Die gehen zwar schon sehr früh los, aber es war toll, die Erdmännchen live zu sehen, wie sie beim Aufgehen der Sonne aus ihren Bauten kommen, sich hinstellen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, bis sie warm genug sind um loslaufen zu können. Das Highlight in der Mimosa Lodge ist die Küche. Vielfache Auszeichnungen schmücken die Wände der kleinen Lodge und wenn man dort ist, sollte man sich das angebotene Viergänge Menü auf gar keinen Fall entgegen lassen.

Rund um Franschoek kann man natürlich viele Weingüter besuchen. Ich habe mich für eine Weinprobe mit dem Pferd entschieden. Das hieß konkret, wir ritten von Weingut zu Weingut und hatten dann überall ein kleines Winetasting. Das war eine nette Halbtagestour, die ich jederzeit wieder machen würde. Von Franschoek fuhr ich über das Kap der Guten Hoffnung nach Kapstadt. Das Kap liegt in einem Nationalpark, wo man zum Beispiel wandern gehen kann. Das Auto parkte ich am Cape Point, da man von dort zum Kap runterlaufen kann. Das dauert ungefähr 45 Minuten für eine Strecke und man sollte gutes Schuhwerk haben, da es auch mal steil über Felsen geht und der Weg teilweise nicht gesichert ist. Wer nicht laufen mag, kann auch einfach statt zum Cape Point zum Cape of Good Hope fahren. Aber bitte nicht zu viel erwarten, es ist halt doch einfach nur ein Schild.

Die Ankunft in Kapstadt sollte man auf gar keinen Fall nachmittags planen, ich brauchte für fünf Kilometer 1,5 Stunden vom Hotel zur Stadtstation von Avis. Das Verkehrsaufkommen ist enorm hier, daher tut man sich auch keinen Gefallen, den Mietwagen in Kapstadt zu behalten. Ich habe mir stattdessen ein 48 Stunden Ticket für den Hop - on - Hop - off - Bus gekauft, der alle Sehenswürdigkeiten abdeckt und optimaler Weise eine Haltestelle genau vor dem Winchester Mansion hat. Wer abends nicht im Hotel essen möchte, kann sich vom Hotelshuttle zum Beispiel zur V&A Waterfront bringen lassen und man wird auch wieder abgeholt. Ansonsten gibt es auch jede Menge Taxis.

Nach 16 erlebnisreichen Tagen in Afrika trat ich meine Rückreise mit South African Airways ab Kapstadt über Johannesburg nach München an. Rückblickend kann ich sagen, es war eine traumhaft schöne Reise, die ich jederzeit wieder machen würde, allerdings mit mehr Zeit auf der Gartenroute. Die elf Nächte waren für das, was die Strecke alles an Ausflügen und Sehenswürdigkeiten bietet, zu wenig.

Ein Reisebericht von Sybille Duering

Einmal Affe & zurück - Gorilla Trekking Ostafrika

Uganda: Schimpansen im Queen Elisabeth National Park

Raus aus dem Alltag, ab in den Urwald und einfach die Seele baumeln lassen –  wie es die Affen tun. Mit dieser Motivation und natürlich ganz viel Neugier auf die menschenähnlichen Tiere habe ich mich auf die Reise gemacht.

In einer bunt gemischten Kleingruppe verschiedener Nationen begann die Tour mit einem gemeinsamen Abendessen in Entebbe. Aber wo liegt Entebbe eigentlich? Ich wusste lediglich, dass ich gerne auf Gorillas treffen wollte, in Uganda und in Ruanda. Also nahm ich den Taschenatlas aus der Schublade und schlug nach. Entebbe liegt in Uganda und ist die ehemalige Hauptstadt. Die Stadt liegt auf einer Halbinsel im Viktoria See. Mit Qatar Airways ging es ab Frankfurt über Doha nach Kampala, der jetzigen Hauptstadt. Kampala ist keine Stunde Fahrt von Entebbe entfernt und mit der Lage am See die deutlich idyllischere Station. Hier lohnt es sich als Einstieg auch mal ein bis zwei Nächte zu verbringen.

Auf einer mehrstündigen Fahrt im Geländewagen, der, zusammen mit unserem Guide Sam, für die nächsten Tage unser Gefährt(e) sein wird, ging es über den Äquator zum Queen Elisabeth National Park im Westen Ugandas. Auch wenn die Fahrt sehr lange ist, der Einblick in das Land, die Landschaft und ihre Bewohner vertreiben die Zeit und man lernt sich kennen.

Der nächste Tag war leider stark bewölkt und verregnet. Zum Glück waren wir entsprechend ausgerüstet, denn heute wollten wir Schimpansen sehen. Regenhose, Regencape, Wanderstiefel und Ersatzklamotten fanden ihren Platz neben Proviant und Wasserflaschen in unseren Tagesrucksäcken. Voll bepackt und eingehüllt in die Regenkluft stiegen wir ab in die Schlucht „Kyambura Gorge“. Alles quer Feld ein – Wanderwege gibt es nicht. Unser Guide kennt sich dort unten bestens aus, er gab uns Klettertipps und erzählte von den Schimpansen. Sie sind mobil und ihre Wege unvorhersehbar. In der Hoffnung, dass die Tiere bei Regen lieber an einer Stelle bleiben und uns Gelegenheit zu einer Begegnung bieten würden, stampften wir durch das Dickicht des Regenwalds und bahnten uns einen Weg über glitschige Baumstämme und Farne, vorbei an uralten, riesigen Bäumen. Leise waren wir in voller Regenmontur ganz und gar nicht und die Schimpansen lange Zeit nicht in Sicht. Plötzlich blieb Sam stehen, zückte sein Fernglas und zeigte weit nach oben. Unter einer Baumkrone in ca. sechs Metern Höhe baumelte eine Affenhand. Wir waren begeistert. Die Schimpansen waren träge und suchten Unterschlupf. Die Hand in der Baumkrone blieb an diesem Tag unser einziger „Affenerfolg“. Jedoch waren wir uns einig: Die Wanderung durch den Regenwald, das satte Grün sowie die Geräusche und Gerüche in der Schlucht hatten uns an diesem ersten Erlebnistag der Natur und dem Gefühl „Wildnis“ ein großes Stück näher gebracht. Der Alltag war weit weg.

Gorilla Trekking im Bwindi Impenetrable National Park

Am nächsten Morgen hatte der Regen aufgehört, zumindest vorerst. Für eine Bootstour auf dem Edward See, wo man Nilpferde, Elefanten und Büffel beobachten kann, reichte unsere Zeit leider nicht. Die Fahrt zum Bwindi Impenetrable National Park wollten wir als Safari nutzen. Auf der Strecke waren wir einem Löwen auf der Spur, die hier die Angewohnheit haben auf Bäume zu klettern. Dann begann es wieder zu regnen und unser Geländewagen blieb im Schlamm stecken. Wir unternahmen einige erfolglose Versuche den Wagen zu befreien. Unser Fahrer hatte schließlich die rettende Idee. Ganz in der Nähe befand sich ein Grenzposten zur benachbarten Republik Kongo. Mit Hilfe eines Panzers wurden wir aus dem Matsch gezogen und konnten unsere Fahrt fortsetzen. Das nenne ich Abenteuerurlaub! Der Alltag war ganz weit weg.

Endlich waren wir angekommen im Bwindi Wald, dem Bwindi Impenetrable National Park. Hier wollten wir erneut unser „Affenglück“ versuchen, den undurchdringlichen Wald durchdringen und auf Gorillas stoßen. Dabei gab es einige Regeln zu beachten und wir erfuhren, was uns erwarten würde. Im Bwindi Wald leben mehrere Gorillafamilien, die habituiert wurden. Dies ist ein jahrelanger Prozess indem die Tiere mit viel Zeit und Geduld an den Menschen gewöhnt werden. Denn wir Menschen stellen für die Gorillas eine Bedrohung dar, und die Habituation dient dazu den Tieren beizubringen, dass wir „nur Gucken“ wollen. Wichtig ist also, den Tieren ihren Freiraum zu lassen und ihnen mit Abstand, Respekt und Ruhe zu begegnen. Auch wenn sie an den Menschen gewöhnt wurden, sie sind wilde Tiere, Schutz und Verteidigung der Familie hat oberste Priorität. Erinnerungen an den Film „Gorillas im Nebel“ über Dian Fossey wurden wach.

In Kleingruppen machten wir uns auf den Weg. Wir wussten, dass uns eine beschwerliche Wanderung über steiles, unwegsames Gelände bevorstand. Das Wetter war schwülwarm und die Pfade glitschig. Immer wieder landete einer von uns auf dem Hosenboden und glitt die mühevoll erklommenen Meter wieder ein Stückchen nach unten. Zweige schlugen uns entgegen und ich war froh dem Rat unseres Guides gefolgt zu sein: Am Startpunkt des Gorilla Trekkings stellen sich Einheimische als Rucksackträger und Stütze zur Verfügung. Uns wurde berichtet, dass die Männer mit einem kleinen Trinkgeld ihre Familien für mehrere Wochen ernähren können und gerne bereit sind uns durch den dichten Wald zu begleiten und zu helfen. Ich fühlte mich seltsam mit einem Gepäckträger, der deutlich kleiner und schmächtiger war als ich und scheute mich davor das Angebot anzunehmen. Unterwegs jedoch war ich froh über meinen Begleiter. Nach vier Stunden Wanderung über Stock und Stein, bergauf und bergab, immer steil und ohne erkenntliche Wege war ich dankbar für die Hand, die ich zum Auf - und Abklettern gereicht bekam. Leider sprachen wir keine gemeinsame Sprache, gerne hätte ich den Mann etwas kennengelernt. Jedoch hätte mir für größere Unterhaltungen sicher auch Puste und Konzentration gefehlt.

Endlich kam das Signal unseres Spurenlesers: Rucksäcke und Wanderstöcke sammeln und abstellen. Eine Gorillafamilie ist nicht weit. Nur mit der Kamera bewaffnet stiegen wir leise und mit klopfendem Herzen an dem steilen Hang entlang. Wir entdeckten ihn, den Silberrücken! Etwa fünf Meter entfernt und riesengroß. Ich versuchte mich irgendwie am Hang zu sichern, um zu beobachten. Faszinierend! Bewegungen, Gesichtsausdrücke all das jetzt aus nächster Nähe beobachten zu können war einfach unglaublich. Sicher hatte er uns bemerkt. Ich hörte ein Rascheln über mir und bemerkte eine Gorilladame, die sich an mir vorbei schlich. Immer mehr Tiere unterschiedlicher Größe gesellten sich zu ihrem Oberhaupt. Man spürte, dass sich die Tiere versammeln, um beieinander und somit in Sicherheit zu sein. Wir sind als Menschen in ihrer Umgebung geduldet, spürten aber auch den gegenseitigen, großen Respekt. Später erfuhren wir, dass die Gorillafamilien über Tag nur wenige Kilometer zurücklegen, um sich ein neues Nachtlager zu suchen. Das macht es für die Ranger einfacher, den Gorillas auf der Spur zu bleiben. Eine Stunde durften wir die Tiere beobachten, die Zeit verging viel zu schnell und wir gingen zurück zu unserem Gepäcklager. Bevor wir den Rückweg zum Ausgangspunkt antraten, stärkten wir uns mit belegten Broten und Obst. Unterhalten wurde sich kaum, wir waren alle noch tief beeindruckt von diesem tollen Erlebnis. Am Nachmittag, zurück in unserer Lodge, hatten wir unsere Sprache wieder gefunden. Wir tauschten unsere Eindrücke aus und waren alle immer noch tief bewegt. Der Alltag war meilenweit weg.

Ein besonderes Highlight für mich: Ruanda

Im Glauben schon das Highlight der Reise erlebt zu haben ging unsere Tour weiter. Wir verließen Uganda auf dem Landweg und reisten in Ruanda ein. Ruanda ist ganz anders als Uganda, das merkt man gleich. Das Land ist deutlich kleiner und die Bevölkerungsdichte dreimal so hoch. Am Straßenrand wimmelte es von Frauen und Kindern in bunten Kleidern. Kaum hatten Sie uns mit unserem Geländewagen und dessen Aufschrift als Touristen erkannt, winkten Sie, lachten fröhlich und tanzten. Wir wurden teilweise von Kindergruppen angehalten, die uns ein Lied vorsangen und uns aufforderten auszusteigen, um mit ihnen zu tanzen. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich und die Einheimischen erweckten nicht den Anschein dies lediglich für ein paar Süßigkeiten oder Dollar zu tun.

Am nächsten Tag erwartete uns ein zweites Gorilla Trekking im Volcanoes National Park. Wieder lässt sich ein deutlicher Unterschied zu Uganda feststellen. In Ruanda ist alles organisierter. Es gibt saubere WCs im Anmeldebereich, Getränke und Snacks werden zum Verkauf angeboten und Tanzvorführungen verkürzen die Wartezeit. Der Prozess in dem die Gorillas habituiert werden ist der Gleiche, die Wege, die wir heute zurücklegten, sehr viel einfacher zu bewältigen. Eine entspannte Wanderung im Vergleich zur Erfahrung, die wir in Uganda gemacht hatten. Nach 1,5 Stunden wurden wir bereits belohnt. Unser Guide führte uns zu einer Lichtung auf der wir uns gut setzen und beobachten konnten. Die Familie mit kleinen Affenkindern scharte sich um uns herum. Die Kinder tobten und spielten ausgelassen, schwangen an Lianen hin und her. Eine Gorilladame wälzte sich gemütlich durchs Gras. Der Silberrücken saß groß und ruhig da und beobachtete das Treiben. Ein prüfendes Auge immer auf uns gerichtet. Fast konnte man meinen ein spöttisches Grinsen in seiner Miene zu deuten. Die Tiere waren zum Greifen nah. Es war atemberaubend. Die Zeit flog, leider mussten wir uns wieder trennen, doch zum Glück blieb die Erinnerung. Der Alltag war weit weg.

Ruanda ist wirklich eine Reise wert. Die Virunga Vulkane prägen die Landschaft und sorgen für ein erstaunliches Panorama. Wer sich für Dian Fossey, die Pionierin in Sachen Primatologie interessiert, kann eine Wanderung zu ihrem Grab und einem Gorilla Friedhof unternehmen. Die Hauptstadt Kigali ist ca. 2,5 Stunden entfernt. Dort habe ich zum Abschluss noch eine Nacht verbracht um etwas mehr über die Geschichte des Landes und den Genozid zu erfahren. Ein interaktives Museum hilft die Hintergründe zu verstehen und berichtet über die Geschehnisse. Ich habe dort einige Stunden verbracht, viele Taschentücher verbraucht und das Museum mit einem sehr bedrückenden Gefühl verlassen. Danach hat mich dieses Land und seine lebensfrohen Menschen noch mehr fasziniert. Qatar Airways brachte mich von Kigali über Doha zurück nach Frankfurt. Der Alltag kehrte wieder ein, die Erinnerungen an ein unglaubliches Abenteuer bleiben.

Mein Fazit: Ostafrika ist anders, und gerade deshalb eine Reise wert. Ruanda hat mich mehr berührt, wenn auch Uganda etwas wilder und großzügiger ist.

Ein Reisebericht von Elvira Kroeker

Südafrika Fieber

„The Africa - bug has bitten“. Afrika hat mich schon immer gereizt und so war die Freude groß, als ich die Nachricht bekam, dass ich mit Explorer ein paar Tage dieses faszinierende Land erkunden durfte. Sofort war mir klar: Hier muss ich so bald wie möglich noch einmal hin! Also wurde gleich für das nächste Jahr eine dreiwöchige Tour mit dem Mietwagen geplant.

Für mich ging es dann endlich los, erst einmal Richtung Kapstadt. Dort angekommen, machten wir uns, nachdem wir Geld gezogen und die Kofferträger und Taxifahrer abgeschüttelt hatten, auf zur Avis Station, die man vom Flughafen durch eine kleine Unterführung erreicht. Die Übernahme verlief reibungslos und so konnte es, nach anfänglicher Verwirrung wer auf welcher Seite einsteigen muss, losgehen zu unserer ersten Unterkunft in Kapstadt, dem Acorn House im Stadtteil Oranjezicht. Hier wurden wir herzlich von Beate, der deutschen Besitzerin, empfangen und wir haben uns sofort wohl gefühlt. Das Gästehaus liegt in einer ruhigen und sicheren Wohngegend und man hat von dort einen herrlichen Ausblick auf den Tafelberg zur einen und Kapstadts Zentrum mit Waterfront zur anderen Seite.

Nachdem wir von Beate noch ein paar Tipps für unseren Aufenthalt in Kapstadt bekommen haben, machten wir uns zu Fuß auf in die Stadt. Die Long Street und die V & A Waterfront laden zum Bummeln, Shoppen und Essen ein. Ansonsten lässt sich Kapstadt auch gut mit dem Hop - on Hop - off - Bus erkunden. Man erhält einen guten Überblick über die Stadt und kann aussteigen, wo es einem gefällt. Es gibt so viel zu sehen und zu erkunden in Kapstadt, so dass ich mindestens vier Nächte hier empfehlen würde – und man schafft dennoch nicht alles. Auf jeden Fall einplanen sollte man auch einen Tagesausflug zum Kap der Guten Hoffnung. Die Pinguine am Boulders Beach zu beobachten ist einfach einmalig und die Landschaft auf dem Weg zum Kap traumhaft. Mit etwas Glück trifft man hier auch schon auf Strauße, Zebras oder die putzigen Klippschliefer.

Von Kapstadt machten wir uns auf in Richtung der berühmten Gartenroute, entlang der Küste in Richtung Port Elizabeth. Der erste Stopp führte uns in das Küstenstädtchen Hermanus, das für Wal Beobachtungen bekannt ist. Nirgendwo sonst kommt man den Tieren so nahe wie hier. Zwischen Juli und November kommen südliche Glatt - und Buckelwale in die Bucht, um ihre Kälber zur Welt zu bringen. Wir konnten sie schon vom Ufer aus beobachten, da sie dort direkt unter der Wasseroberfläche liegen, um ihren Kälbern beim Atmen zu helfen. Ein einmaliges Erlebnis!

Zu unserem nächsten längeren Stopp in Oudtshoorn fuhren wir, mit einer Zwischenübernachtung in Swellendamm, durch die landschaftlich wunderschöne Kleine Karoo. Hier lernt man ein Stück ländlich - romantisches Südafrika kennen. Die sogenannte Route 62 führt durch grüne Täler, einsame Halbwüsten - Landschaften und über atemberaubende Gebirgspässe. Alle paar Minuten ertönten Jubelschreie vom Beifahrersitz, da die Landschaft so unfassbar schön war, dass man es kaum glauben konnte. Hinter jeder Kurve änderte sich die Landschaft und man war aufs Neue überwältigt. Alle paar Kilometer musste ich anhalten, damit wir die Landschaft in Ruhe genießen und Fotos machen konnten. Oder aber, weil es sich Affen auf der Straße gemütlich gemacht hatten.

Oudtshoorn selbst ist bekannt für seine Straußenfarmen. Sehenswert sind hier aber auch die Cango Caves, ein gigantisches Höhensystem mit spektakulären Tropfsteinformationen. Nach zwei Übernachtungen ging es dann wieder weiter Richtung Küste. Nach kurzen Stopps in Plettenberg Bay mit seinen herrlichen Stränden und Knysna, der schönen Lagunenstadt, erreichten wir das kleine Örtchen Wilderness für zwei weitere Übernachtungen. Hier erwartete uns ein traumhafter, fast menschenleerer Strand und ein Strandrestaurant, von dem aus man bei einem Cocktail oder Wein einen traumhaften Sonnenuntergang genießen konnte. Tagsüber haben wir uns  im Ort Kanus ausgeliehen, mit denen wir den Fluss hinaufgepaddelt sind, um am Ende eine Rast inklusive Picknick mitten im Wald an einem Wasserfall einzulegen.

Weiter ging es in den Tsitsikamma Nationalpark - ein Traum für alle Naturliebhaber und Wanderbegeisterte! Die wild zerklüftete Berg - und Küstenlandschaft bietet für jeden etwas – ob Mountainbiking, Bungee - Jumping oder Rafting. Vor allem kommen aber Wanderfreunde auf ihre Kosten. Besuchen sollte man auf jeden Fall Storms River Mouth mit der berühmten Hängebrücke. Hier gibt es viele schöne Wanderwege, z. B. den Ottertrail, der ca. 40 Kilometer über wilde Wiesen und vorbei an Wasserfällen an der felsigen Küste entlang führt. Jeffrey´s Bay, ein kleiner Küstenort und Surfer - Hotspot, war unser letzter Stopp auf der Gartenroute. Dort haben wir den kompletten Tag am fast menschenleeren Strand verbracht, den Surfern zugeschaut, tolle Muscheln gesammelt und Delfine beobachtet, die in den Wellen spielten. Auch Wale konnten wir vom Strand aus in der Ferne sehen, wie sie aus dem Wasser sprangen oder riesige Fontänen in die Höhe schossen – einfach ein toller Tag!

Von hier ging es weiter nach Port Elizabeth, wo wir den Mietwagen wieder abgegeben haben, um weiter nach Durban zu fliegen. Auch in Durban lief die Übernahme des neuen Wagens reibungslos und so konnten wir uns schnell auf den Weg nach St. Lucia machen. Das süße Örtchen erreichten wir nach ca. 2,5 Stunden Fahrt über die gut ausgebaute Schnellstraße. Im St. Lucia Wetlands Guesthouse wurden wir schon von unseren Gastgebern Hettie und Derrick erwartet und südafrikanisch - herzlich begrüßt. Bei einem Willkommensgetränk bekamen wir Informationen und Tipps was man in St. Lucia alles unternehmen kann. Bekannt ist St. Lucia vor allem für seine Hippos, die dort im Fluss zuhauf anzutreffen sind und gerne auch mal durch den Ort laufen. Eines trafen wir dann gleich abends auf dem Weg zum Restaurant auf einem Supermarkt Parkplatz. Es ist schon beeindruckend, diese großen Tiere aus nächster Nähe zu sehen. Zu nah sollte man sich allerdings nicht heranwagen, da sie trotz süßem und gemütlichem Aussehen, sehr gefährlich werden können. Bei einer Bootstour auf dem Fluss kann man sie aus sicherer Entfernung beobachten und sieht mit etwas Glück auch Krokodile, die sich den Lebensraum hier mit den Hippos teilen.

Ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall, einen Tag einzuplanen, um durch den Isimangaliso Wetlands Park zu fahren, der direkt an St. Lucia grenzt. Wir haben hier viele Tiere beobachten können, wie z. B. eine Nashornfamilie, die direkt neben unserem Auto her trottete und graste. Am Ende des Parks erwartete uns ein traumhaft langer Strand, wo man baden oder auch schnorcheln kann. Allerdings sollte man die Äffchen, die sich hier tummeln und gerne die ein oder andere Leckerei stibitzen, immer im Auge behalten. Von St. Lucia fuhren wir weiter ins Königreich Swasiland, was ich sehr spannend fand, da es nochmal eine völlig andere Kultur ist und die Menschen uns sehr freundlich und offen begegnet sind.

Unser persönliches Highlight der Reise war der Aufenthalt im Nthambo Treecamp, im privaten Klaserie Reservat gelegen, das an den Krüger Nationalpark grenzt. Die privaten Reservate sind wirklich etwas ganz besonderes und meiner Meinung nach ein absolutes Muss auf jeder Südafrika - Reise. Sie liegen entweder auf einem privaten, umzäunten Konzessionsgebiet oder grenzen unmittelbar und ohne Zäune an den Krüger Nationalpark, was einen Wechsel der Wildtiere zwischen den privaten Reservaten und dem Krüger Nationalpark ermöglicht. Besuchern des Nationalparks ist es jedoch nicht gestattet in die privaten Gebiete zu fahren, wenn sie dort keine Übernachtung gebucht haben. Hierdurch wird die Anzahl der Besucher begrenzt, was es zu einer exklusiven Erfahrung und einem besonderen Erlebnis macht. Das Treecamp liegt mitten im südafrikanischen Busch und ist nicht umzäunt, so dass man einen uneingeschränkten Blick in die Wildnis hat und die Tiere mit etwas Glück schon von der Lodge aus beobachten kann. Wir haben dort z. B. erlebt, wie eine Elefantenherde das Camp besuchte, als wir gerade auf der Terrasse zum Abendessen zusammen saßen. Nur ein paar Meter von uns entfernt tranken sie seelenruhig aus dem Pool – das war wirklich ein einmaliges und atemberaubendes Erlebnis!

Das Highlight waren natürlich die Pirschfahrten in den offenen Safarifahrzeugen. Jeweils drei Stunden morgens und nachmittags ging es, in Begleitung eines Rangers und eines Spurenlesers, auf die Suche nach wilden Tieren raus in den Busch. Die Ranger waren mit Leidenschaft dabei und hatten ein immenses Wissen über die Tiere und deren Verhaltensweisen. Zu jedem noch so kleinen Tier konnten sie eine interessante oder lustige Geschichte erzählen. Wenn zwischendurch Zeit ist, kann man zusätzlich auch an einem Bushwalk teilnehmen und etwas über die Pflanzenwelt und Tierspuren lernen. Mit etwas Glück hat man auch die Möglichkeit Tiere zu beobachten. Wir haben z. B. auf einem Walk ein Nashorn erspäht und konnten es eine Weile aus sicherer Entfernung beobachten. Man ist einfach mitten in der Natur, was es so besonders macht. Nachts kann man oft die Hyänen oder Löwen rufen hören – Naturerlebnis pur! Es fiel uns wirklich nicht leicht, das Camp nach zwei Nächten wieder zu verlassen. Nach einem Zwischenstopp am Blyde River Canyon ging es für uns nach Johannesburg, von wo unser Rückflug nach Hause ging.

Fazit: Südafrika ist immer eine Reise wert! Das Land ist vielfältig und hat einfach unglaublich viel zu bieten: schöne Städte, atemberaubende Landschaften, leckeres Essen, guten Wein, herzliche Menschen, viele wilde Tiere, schöne Strände u. v. m. Aber vor allem hat es einen ganz besonderen Zauber, den man kaum beschreiben kann und der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und so planen die meisten auch gleich nach ihrer Rückkehr wieder die nächste Reise in dieses traumhafte Land.

Ein Reisebericht von Jasmin Leimbrock