Hautnah dabei beim Schutz der Wildtiere in Uganda

Nyangoro, eine Gorillamutter, und Muhumuzu, ihr Baby, schauen mich neugierig an. Es ist Vormittag im Bwindi Impenetrable Forest in Uganda, und ich bin Tausende von Meilen von meiner Heimatstadt Vancouver entfernt. Doch irgendwie fühle ich mich in dieser feuchten ostafrikanischen Umgebung sehr wohl.

Die inmitten von Riesenfarnen, Akazien - und Mahagonibäumen lebenden Berggorillas strahlen Ruhe aus. In diesem urzeitlichen, hügeligen Wald - einem geschützten Nationalpark und UNESCO - Weltkulturerbezentrum - leben etwa die Hälfte aller 1.000 Berggorillas der Welt. Die Population ist zwar noch immer gefährdet, aber sie erholt sich.

Angeführt von einheimischen, machetenschwingenden Guides, die von der Uganda Wildlife Authority (UWA) lizenziert sind, braucht meine Gruppe etwas mehr als eine Stunde, um zu dieser 19 - köpfigen Gruppe mächtiger Primaten zu gelangen. Bakwate, der dominante 300 - Pfund - Silberrücken, geht direkt an uns vorbei, und es ist ein wunderschöner und surrealer Anblick. Wir verbringen eine Stunde damit, die Gorillas aus der empfohlenen Mindestdistanz von sieben Metern zu beobachten.

Uganda bietet viele wunderbare Überraschungen. Die Wahrnehmung westlicher Kulturen über diese 41 Millionen Einwohner zählende äquatoriale Nation wurde durch Filme wie Raid on Entebbe, das ein Drama zwischen Entführern und Kommandanten auf Ugandas größtem Flughafen beschreibt, und The Last King of Scotland, das die Herrschaft des Terrors von Diktator Idi Amin in den Mittelpunkt stellt, konditioniert.

Diese düsteren Geschehnisse ereigneten sich jedoch in den 1970er Jahren. Dank der höheren politischen Stabilität können Besucher heute problemlos 10 Nationalparks mit vielen wildlebenden Tieren in Lebensräumen mit tropischen Wäldern, Savannen und Halbwüsten erkunden.

Das heißt nicht, dass es immer ruhig ist, wie mein anschließender Ausflug nordwestlich zum Kalinzu Central Forest Reserve zeigt. Dieses 147 Quadratkilometer große Gebiet im Queen Elizabeth Nationalpark, in dem fast 400 der mehr als 1.000 Vogelarten Ugandas beheimatet sind, ist bekannt für seine Schimpansenpopulation. Ihre unheimlichen, kreischenden Schreie - manchmal ähnlich wie menschliche Stimmen - sind aus zwei Kilometern Entfernung zu hören.

Robert, unser Guide, führt uns durch den grünen, lebendigen Dschungel, wo wir entlang des Weges Diademmeerkatzen und Riesenschnecken sehen. Als wir schließlich die Gruppe von 40 Schimpansen finden, schwingen sie sich durch die hohen Baumkronen und baumeln mit einer verrückten Unbekümmertheit an den Ästen. Die Schimpansen, zu deren Ernährung Blätter, Raupen und sogar andere Affen gehören, werfen Früchte auf uns. Sie mögen gefährdet sein, aber wir sind diejenigen, die Gefahr laufen, von oben angepinkelt zu werden.

Robert zeigt auf einen männlichen Schimpansen namens Victor, der lässig an einem Ast hängt. Als unbefangener Gefährte beginnt er, sich selbst zu lecken - die Norm in dieser Gemeinschaft.

Die surreale Stimmung setzt sich auf unserer Wanderung zurück fort. Wir machen Halt für ein Gruppenfoto mit einem riesigen Würgefeigebaum, dessen Wurzeln an Angelina Jolies Szenen in Angkor Wat aus Lara Croft: Tomb Raider erinnern. Als wir aus dem Dschungel auftauchen und zu unserem Kleinbus gehen, nähern sich die Obstverkäufer und bieten einige der über 30 Bananenarten Ugandas zum Kauf an. Die Schimpansen wären neidisch. Uganda baut mehr Bananen an als jedes andere afrikanische Land und liegt weltweit an zweiter Stelle nach Brasilien.

Mein Appetit auf Wildtierbeobachtungen ist groß, und bei den Tieren der " Big Five " ist es ein hart umstrittenes Rennen in der Frage, welches Tier am faszinierendsten ist, Löwen oder Elefanten. (Die übrigen sind Leoparden, Nashörner und Büffel.) Im Queen Elizabeth Nationalpark, dem zweitgrößten Nationalpark Ugandas, leben bis zu 120 seltene, baumkletternde Löwen. Sie nutzen die Bäume, um Beute anzugreifen, die Tsetse - Fliegen zu meiden und kühl zu bleiben.

Nachdem ich um 7 Uhr morgens von einem rot glühenden Sonnenaufgang geweckt wurde, fährt meine Gruppe weiter in den Park. Unterwegs kommen wir an zwei riesigen Elefanten in einem Feld vorbei. Ein lustiges Warzenschwein huscht vorbei, während uns Frauen, die Eimer auf dem Kopf balancieren, zuwinken.

Wir steigen in ein spezielles Geländefahrzeug mit einem Aufstelldach zur Tierbeobachtung um. In Begleitung einheimischer Experten durchqueren wir die Savanne auf kurvenreichen Schotterpisten, die nebligen Rwenzori - Bergen in der Ferne. Einige Löwen sind mit Funk - Tracking - Halsbändern ausgestattet, was ihre Lokalisierung erleichtert, obwohl auch gutes Timing, Beobachtungsgabe und Glück erforderlich sind.

Noch vor 9 Uhr haben wir Glück. Zwei weibliche Löwen und zwei Jungtiere schlemmen an einem Warzenschwein - Kadaver in der Nähe einer Kaktusbaumgruppe. Es ist ein unbeschreiblicher Anblick. Wir umkreisen sie aus sicherer Entfernung, während Geier in der Nähe verweilen und nach Überresten suchen.

Später, als wir einen männlichen Löwen erblicken, der sich in einem Dickicht versteckt und anscheinend hofft, eine Freundin zu finden, kommt mir eine Variante eines Hits der Eagles aus den 1970er Jahren in den Kopf: „You can’t hide your lion eyes/And those bushes are a thin disguise. („Du kannst deine Löwenaugen nicht verstecken / Und diese Büsche sind ein dünnes Versteck.“) Er scheint dem zuzustimmen, da er uns schließlich anbrüllt (wow!) und davonläuft. Die Wissenschaftler erklären, dass er sich im Paarungsgebiet eines anderen männlichen Löwen befindet. Vermutlich war das eine gute Entscheidung.

Wildtierschutz hatte zu Idi Amins Zeiten keine Priorität, aber als ich das Gorilla Conservation Cafe in Entebbe besuche, ist es erfreulich zu sehen, was sinnvollerweise getan wird, um meine ugandische Lieblingstiere zu schützen. Für 30.000 ugandische Schillinge (ca. 8 USD) kann man eine 500 - Gramm - Packung Kanyonyi Coffee Blend kaufen, wobei ein Teil des Erlöses dem Schutz der Berggorillas zugute kommt.

Das Konzept unter der Leitung von Dr. Gladys Kalema - Zikusoka besteht darin, die einheimischen Bauern zu ermutigen, Kaffee zu produzieren, ihr Einkommen zu steigern, Wilderei im Gorillawald zu verhindern, Familienplanung zu praktizieren und die Krankheiten zu bekämpfen, die auf Gorillas übertragen werden können. "Wir haben beschlossen, das Produkt als globale Marke zu entwickeln, die die Gorillas retten kann", sagt Kalema - Zikusoka.

Während ich meinen Kaffee in Vancouver genieße, hoffe ich, dass Nyangoro und Muhumuzu noch viele ruhige Vormittage in Uganda vor sich haben.

Ein Reisebericht von Lucas Aykroyd

Erkunde die florierende Kunstszene von Johannesburg

Johannesburg ist eine Stadt, die begeistert – und bei ihrer dynamischen kreativen Szene ist es nicht anders. Wenn du Joburg besuchst, solltest du dir Zeit nehmen, um einige der verschiedenen Galerien der Stadt und die beeindruckenden öffentlichen Kunstwerke zu erkunden. Hier sind nur einige der Orte, die auf deinem Radar stehen sollten.

Straßenkunst in der Innenstadt

Tauche ein in Jozi's Kunstszene und unternehme einen Rundgang durch die Straßen der Innenstadt. In Vierteln wie Newtown und Maboneng erwarten dich Dutzende von Werken, die einen Einblick in südafrikanische gesellschaftspolitische Themen gewähren. Nach dem Ende der Apartheid entwickelte sich in Johannesburg eine kreative Bewegung, die in den vergangenen 19 Jahren an Fahrt gewonnen hat. Heute ist die Straßenkunst der Stadt die facettenreichste des Landes. Zu den herausragenden Stücken gehören Faith47's stampfende Zebra Wandmalerei an der Kreuzung Fox und Rissik Street im CBD und Falko 1's 'Family Time' Wandmalerei einer knallbunten Mutter und eines Baby - Elefanten in Newtown.

Wenn du eine kleine Erinnerung an Joburgs Straßenkunst mit nach Hause nehmen möchtest, gehe zu iwasshot in Joburg bei Maboneng's Arts on Main. Dieses soziale Projekt verkauft Fotos von Johannesburg (von denen ein Großteil Straßenkunst ist), die von benachteiligten Kindern fotografiert wurden; sie erhielten Einwegkameras, einen Crashkurs in Fotografie und wurden dazu ermutigt, hinauszugehen und ihre Stadt zu fotografieren.

Victoria Yards

Ein Neuling in der Johannesburger Kunstszene ist Victoria Yards, eine restaurierte Industrieanlage in der Oststadt mit einer urbanen Farm und einer Reihe von kreativen Studios. Am ersten Sonntag im Monat sind die Künstlerateliers für Besucher geöffnet. Zu den hier ansässigen Künstlern gehören der internationale Fotograf Roger Ballen und die lokalen Künstler James Delaney und Ayanda Mabulu. Hier gibt es auch Designgeschäfte wie Tshepo the Jean Maker und Schmuck von Yol Bijoux Nomades.

Nachdem du die Studios und Galerien erkundet hast, kannst du dir an den Essensständen einen Happen gönnen oder dich mit Produkten vom Bauernmarkt eindecken, auf dem Bio - Obst und Gemüse von Victoria Yards und anderen nahegelegenen städtischen Bauernhöfen verkauft werden.

ABSA Gallery

Die ABSA Gallery befindet sich in der Zentrale der ABSA - Bank in der Fox Street im CBD. Neben permanenten Exponaten wie den sechs Stockwerke hohen handgewebten Teppichbannern von Norman Catherine gibt es temporäre Ausstellungen, unter anderem mit Werken des Gewinners der ABSA L'Atelier Awards. Im Jahr 2018 ging der Preis an Banele Khoza, die die Ausstellung "A Letter to My 22 - Year - Old Self" kuratierte. Viele andere Künstler trugen zur Ausstellung bei, die die Schwierigkeiten junger Kreativer in Südafrika aufzeigt. Der Erlös aus den verkauften Werken geht an Khozas NGO BKhz Foundation, die junge Künstler unterstützt.

Gallery Momo

In Parktown präsentiert die Gallery Momo eine Vielzahl von Künstlern aus Südafrika und der afrikanischen Diaspora. Neben Werken neuer und junger Künstler werden auch Werke von Meistern des 20. Jahrhunderts ausgestellt.

Hier finden wechselnde Ausstellungen statt, wie z.B. eine Reihe historischer Schwarz - Weiß - Fotografien des Kapstädters George Hallett. Hallett wurde im Sechsten Bezirk geboren, einem Viertel, aus dem die Bewohner in den späten 1960er Jahren gezwungen wurden, in ein weißes Gebiet zu ziehen; er fotografierte seine Gemeinde unmittelbar vor diesem Umzug, bevor er nach Europa floh, wo er weiterhin südafrikanische Flüchtlinge dokumentierte.

Möglicherweise begegnest du auch Ayana V. Jacksons Analyse der schwarzen Weiblichkeit durch Selbstporträts; dem menschlichen Umriss des angolanisch - portugiesischen Künstlers Pedro Pires, der aus „Interventionen" auf Papier und leeren Overalls entstanden ist; oder Ransome Stanleys Erforschung der Afropolitanität (eine Philosophie der multirassischen, multikulturellen afrikanischen Identität) durch den gebürtigen Engländer, der alte Kolonialbilder als Beispiele dafür verwendet, wie Afrikaner exotisiert wurden.

Everard Read & CIRCA

Besuche den „Art Strip“ an der Jan Smuts Avenue in Rosebank, wo du eine ganze Reihe von Galerien erkunden kannst. Ein besonders guter Tag für einen Besuch ist an First Thursdays, eine kostenlose Veranstaltung am ersten Donnerstag eines jeden Monats, an dem die Kunstgalerien von Johannesburg (und Kapstadt) ihre Türen bis mindestens 21 Uhr für Besucher öffnen.

Everard Read, die älteste kommerzielle Kunstgalerie des Landes, wurde 1913 gegründet und ist Teil der Keyes Art Mile Projektentwicklung, in der auch Marble, eines der besten Restaurants der Stadt, und eine Reihe von Boutiquen untergebracht sind. Everard Read präsentiert Arbeiten südafrikanischer Künstler und fördert junge, aufstrebende Kreative. Im gleichen Komplex befindet sich die beeindruckende CIRCA Gallery, Everard Reads Schwesterobjekt, mit ihrer geschwungenen Wand aus geschliffenen schilfartigen Aluminiumstreifen. Neben Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sollen hier auch wissenschaftliche und technologische Installationen einbezogen werden.

In beiden Galerien werden Kunstwerke wie Francki Burgers mehrschichtige Schwarzweißfotografie der Anglo - Zulu - Schlachtfelder in KwaZulu - Natal, Nelson Makamos Kohle - und Ölfarbenporträts und Olivié Kecks mutige, grelle und oft morbide Frauenbilder ausgestellt.

Ein Reisebericht von Heather Richardson

Auf der Suche nach Alex Haleys "Roots" in Gambia

Das kleine westafrikanische Land Gambia besitzt eine reiche Tierwelt in seinen vielfältigen Ökosystemen, Strände entlang eines schmalen Teils der Atlantikküste und eine facettenreiche Kultur. Gambia, bekannt als „die lächelnde Küste Afrikas“, erlebt seit seiner Unabhängigkeit eine lange Zeit der Stabilität.

Für viele Menschen ist Gambia am ehesten aus dem Buch „Roots“ (Wurzeln), bekannt: Alex Haleys mitreißende Familiensaga von Kunta Kinte und seinen Nachkommen. Die fiktive Kinte basierte anscheinend auf einem echten Mann der im 18. Jahrhundert in Gambia lebte und im US - Bundesstaat Virginia gefangen genommen und in die Sklaverei verkauft wurde. Das Buch begleitet Kintes Familie über mehrere Generationen.

Heute ist die Wirkung des Bestsellers (er hat sich mehr als sechs Millionen Mal verkauft und Haley einen Pulitzerpreis eingebracht) immer noch in Gambia zu spüren und bleibt ein großer Anziehungspunkt für Menschen, die daran interessiert sind, die tragische, aber wichtige Geschichte des Landes zu erkunden.

Das „International Roots Festival“

Dieses alle zwei Jahre stattfindende Festival wurde 1994 von der Regierung Gambias als „Homecoming“ - Gedenkfeier ins Leben gerufen. Trotz der Gräueltaten, die den historischen Hintergrund von Roots (und Tausender anderer Familien, die durch den transatlantischen Sklavenhandel versklavt und auseinandergerissen wurden) bilden, versteht sich dieses Festival als eine Hommage an das Land und sein Erbe.

Das Festival findet in der Regel im Mai statt und umfasst Musikkonzerte mit internationalen Künstlern, historische Führungen zu Orten wie Jufureh, kulturelle Aktivitäten und eine Bildungskomponente. Es bietet den Besuchern die Möglichkeit, zu erleben, was Gambia und seine Menschen ausmacht, sowie den Angehörigen der afrikanischen Diaspora Gelegenheit, sich wieder mit ihren Wurzeln und Traditionen zu verbinden.

Jufureh

Dies war der Geburtsort und das Heimatdorf von Kunta Kinteh, bevor er entführt und zu einem Leben in der Sklaverei auf der anderen Seite des Ozeans gezwungen wurde. Mit einer Bevölkerung von rund 6.000 Einwohnern ist Jufureh das Hauptziel für Menschen, die sich für die Geschichte von Roots interessieren. Es gibt jedoch einige möglicherweise nachteilige Auswirkungen des Tourismus, denn hier betteln Kinder um Schulspenden und Leute verkaufen Besichtigungszertifikate für die Sehenswürdigkeit. Es ist daher am besten, einen Reiseleiter dabei zu haben.

Im nahen Albreda gibt es ein kleines Sklavereimuseum mit historischen Artefakten, die diese dunkle Periode der Menschheitsgeschichte dokumentieren und darüber aufklären sowie Informationen für Besucher afrikanischer Herkunft auf der Spur ihrer eigenen Wurzeln bereitstellen. Von Jufureh aus kann man mit der Fähre zur Insel Kunta Kinte übersetzen.

Die Insel Kunta Kinte

Die ehemals als James Island bekannte Insel im Gambia River wurde 2011 nach dem Helden von Haleys Buch umbenannt und gehört zum UNESCO - Weltkulturerbe. Es handelt sich um einen wichtigen historischen Ort des westafrikanischen Sklavenhandels – sowohl dessen Beginn als auch dessen Abschaffung – als Ort, an dem die Sklaven bis zu zwei Wochen lang festgehalten wurden, bevor sie verschifft wurden. Auf der Insel Kunta Kinte findet man auch Zeugnisse über die frühzeitige Erschließung des afrikanischen Landesinneren, wobei die Geschichte bis in die vorkoloniale Zeit zurückreicht. Die Küstenerosion stellt eine ständige Bedrohung für die Insel dar, aber es gibt noch Ruinen von mehreren Festungen, Kapellen und einer Geschützbatterie sowie mehrere restaurierte historische Gebäude, die zwischen alten Affenbrotbäumen verstreut liegen.

Banjul

Beim Betreten der Hauptstadt Banjul sehen die Besucher unter anderem den markanten Bogen 22, eines der höchsten Gebäude Gambias. Dieser Gedenkbogen ist ein einzigartiges Tor in die Stadt und wurde 1996 anlässlich des Militärputsches von Yahya Jammeh errichtet. Der Bogen 22 steht auf acht Säulen und ist drei Stockwerke hoch; Aufzüge und Wendeltreppen führen zu den oberen Stockwerken und bieten einen beeindruckenden Panoramablick über die Stadt bis hinunter zum Seehafen und den Mangrovenwäldern.

Ebenfalls in Banjul befindet sich das Nationalmuseum von Gambia mit seiner Sammlung von historischen Dokumenten und kulturellen Exponaten über das Land. Auf drei Etagen werden alle Details von Gambias politischer Geschichte und archäologischen Schätzen, über das musikalische Erbe bis hin zu Kunsthandwerk und Fotografie, ausgestellt. Freiwillige Dozenten geben faszinierende Einblicke in die mündlich überlieferte Geschichte und Legenden, die über Generationen von Gambier weitergegeben wurden.

Albert Market

Dieser ist der wichtigste städtische Markt des Landes, der sich an der Liberation Avenue in Banjul befindet. An diesem Ort herrscht Lebensfreude, Farbenpracht und ein reges Treiben der Bewohner, die ihrem Alltag nachgehen. Es ist auch ein großartiger Zwischenstopp für Besucher, die einen Einblick in die Kultur der Region erhalten möchten und gleichzeitig ein Stück davon mit nach Hause nehmen möchten. Der Albert Market ist in drei verschiedene Bereiche unterteilt: ein Einzelhandelsmarkt, in dem die Einheimischen alles kaufen, von Kleidung über Küchenartikel bis hin zu Eisenwaren; ein Lebensmittelmarkt, der frische Lebensmittel, Fleisch, Fisch und Gewürze verkauft; und ein touristischer Kunsthandwerksmarkt, auf dem Handwerker stolz bunte Textilien, geschnitzte Holzmasken, Trachten und andere handgefertigte Souvenirs zum Kauf anbieten. Sei bereit zu feilschen, denn das ist der halbe Spaß!

Ein Reisebericht von Shelley Seale