Südafrika - Kapstadt & Krüger Nationalpark

Zu Beginn des südafrikanischen Winters im Juni ging es für uns endlich nach Südafrika. Wettertechnisch lohnt sich ein Besuch zu dieser Jahreszeit. Tagsüber ist es angenehm warm und meistens sonnig. Für abends sollte man wärmere Kleidung dabei haben, denn es kann sehr kühl werden.

Kapstadt & Kap - Halbinsel

Mit der Nachtmaschine der South African Airways flogen wir zuerst nach Johannesburg. Hier mussten wir beim Umsteigen erst durch die Passkontrolle, dann die Koffer abholen und wieder neu einchecken. Nach weiteren zwei Stunden Flug endlich Ankunft in Kapstadt.

Kapstadt ist sehr modern und hat viele angesagte Plätze. Von fast überall hat man einen Blick auf den Tafelberg und den Signal Hill. Sehr schön ist auch das Malaienviertel mit den bunten Häusern. Die V&A Waterfront mit dem maritimen Flair sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Es gibt hier sehr viele Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Auch abends lohnt es sich, hier zu bummeln oder einfach in einem der zahlreichen Restaurants zu essen. Auch auf der Long Street (die Ausgehmeile Kapstadts) findet man viele Ausgehmöglichkeiten, Restaurants und Bars. 

Tipp: Wer leckere Milchshakes trinken möchte, sollte das Protea Hotel Fire & Ice Cape Town besuchen. Es gibt eine riesen Auswahl an außergewöhnlichen Milchshakes. Auch das Hotelrestaurant ist sehr zu empfehlen!

Am darauffolgenden Tag hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter. Wir konnten die Gondel zum Tafelberg nehmen. Bei sehr windigem Wetter stellt diese Ihren Betrieb ein. Der Tafelberg zählt mittlerweile zu einem der sieben Weltnaturwunder. Von hier oben hatten wir wunderschöne Ausblicke auf Kapstadt und die Umgebung. Wärmere Kleidung ist nicht verkehrt, denn es kann sehr windig sein. Wer möchte, kann hier oben auch Wanderungen bzw. verschiedene Rundgänge machen.

Weiter ging es für uns über die Kap - Halbinsel. Vorbei an kleinen Ortschaften am Meer wie beispielsweise Fishhoek und Simon's Town. Fishhoek hat zwar einen schönen Strand, dieser ist aber zum Baden (im afrikanischen Sommer) nicht geeignet, da es hier Haie gibt.

Am Boulder's Beach in Simon's Town hat man die Möglichkeit, Pinguine zu beobachten. Eines meiner persönlichen Highlights! Auf keinen Fall bei einem Kap - Besuch verpassen!

Zum Mittagessen kann ich das Restaurant Black Marlin (bei Miller's Point) nur empfehlen - Sehr leckere Küche, direkt am Meer.

Wenn man weiter in südliche Richtung fährt, kommt man in den Table Mountain Nationalpark. Das Kap der Guten Hoffnung und auch der noch weiter südliche Punkt Cape Point sind einen Besuch wert. Bei Cape Point kann man hoch zum Leuchtturm wandern und hat von hier einen tollen Rundumblick!

Die Panoramastraße Chapman‘s Peak Drive (gebührenpflichtig), sollte man auf jeden Fall befahren, wenn sie nicht gesperrt ist. Wir hatten leider nicht das Glück und mussten eine andere Straße nehmen.

Übernachten in Kapstadt

Zum Übernachten bietet Kapstadt von persönlich geführten Gästehäusern bis Luxushotels alles an. Wer nicht mittendrin in Kapstadt wohnen möchte, dem würde ich Sea Point empfehlen. Dieser Vorort liegt direkt am Meer und ist nur 10 - 15 Minuten fußläufig von der V&A Waterfront entfernt. Auch die etwas nobleren Vororte wie z. B. Camps Bay & Clifton am Meer bieten sich gut zum Übernachten an, wenn man Badestrände in der Nähe haben möchte. Auch angesagte Cafés gibt es hier einige.

Wer etwas Außergewöhnliches in Kapstadt zum Übernachten sucht, der sollte das Protea Hotel Breakwater Lodge wählen. Es handelt sich um ein ehemaliges Gefängnis und ist nur fünf Minuten von der Waterfront entfernt.

Südafrikas Weinanbaugebiete

Von Kapstadt aus erreichten wir die Weinregion mit den Ortschaften Stellenbosch, Paarl & Franschhoek in ca. einer Stunde Fahrt mit dem Auto. Es gibt in der Region über 150 Weingüter. Weinproben kann man sehr viele machen. Die Weingüter mit Unterkünften, wie z.B. die Kleine Zalze Lodge oder das Wedgeview Country House & Spa liegen außerhalb und bieten einen ruhigen Aufenthalt mit tollen Ausblicken auf die Weinberge.

Ein Besuch des Zentrums von Stellenbosch sollte man sich nicht entgehen lassen. Stellenbosch ist die zweitälteste Stadt in Südafrika und ist eine Unistadt mit vielen Bars sowie Restaurants und ist sehr gepflegt. Viele Straßen sind als Alleen angelegt.

Tipp: Flanieren in der Klerk Street. Sehr leckeres Eis gibt es bei „Creme de Levain“, ebenfalls in der gleichen Straße.

Krüger Nationalpark & Umgebung

Nach zwei Stunden Flug von Kapstadt erreichten wir Nelspruit. Der Flughafen war recht klein, aber modern, und liegt in der Region Mpumalanga. Die hügelige Landschaft ist geprägt von vielen Macadamia - Plantagen, aber auch Bananen, Avocados, Orangen und Bambus werden hier angeplanzt. 

Wer auf dem Weg zum Krüger National Park eine Unterkunft sucht, dem würde ich Oliver's Restaurant & Lodge empfehlen, welches in der Nähe von White River liegt. Die Lodge war sehr gepflegt und hatte schöne außergewöhnliche Zimmer, außerdem befindet sie sich unter deutscher Leitung. Wer es eher afrikanischer mag, kann im Hippo Hollow Country Estate übernachten. Mit sehr viel Glück sieht man hier am Fluss Flusspferde. Diese Lodge ist in der Nähe von Hazyview.

Durchs Numbi Gate fuhren wir am nächsten Morgen in den Krüger Nationalpark im eigenen Fahrzeug. Am Gate zahlten wir die Eintrittsgebühr (Conservation Fee) und man kann dann so lange durch den Park auf den geteerten Straßen fahren, wie man möchte – zumindest bis Einbruch der Dunkelheit. Nach Sonnenuntergang darf man mit seinem eigenen Fahrzeug nicht mehr unterwegs sein. 

Mit etwas Glück kann man alle der Big Five im Krüger Nationalpark sehen. Selten zu sichtende Wildhunde, die wir erfreulicherweise auch gesehen haben, sind außerdem im Park heimisch. Aufgrund des Winters war im Krüger glücklicherweise nicht so viel los - zur Hauptreisezeit ist der Park aber voll mit Fahrzeugen. Da es sich um einen staatlichen Park handelt, darf hier auch jeder im eigenen Fahrzeug unterwegs sein. Eine geführte Safari in einem Safari - Fahrzeug würde ich dennoch empfehlen. Wir haben an einer Nachtsafari teilgenommen und sahen z. B. die nachtaktiven Hyänen.

Im Krüger Nationalpark kann man in einem staatlichen Camp, wie z. B. dem Restcamp Skukuza oder Restcamp Berg - en - Dal übernachten. Es handelt sich hierbei um einfache Unterkünfte. Die Zimmer oder Rondavels sind einfach, aber sauber. Man kann sich auch selber verpflegen, wenn man möchte.

Blyde River Canyon

Einen Abstecher zum Blyde River Canyon sollte man auf jeden Fall machen. Es ist ein sehr grüner Canyon mit einigen tollen Aussichtspunkten. Beim Aussichtspunkt God's Window konnten wir leider nicht so viel sehen, da es sehr neblig war. Dennoch war die ganze Umgebung hier sehr märchenhaft. Ich hatte das Gefühl, in einem Regenwald zu sein. Beim Bourke‘s Luck hingegen hatten wir eine tolle Aussicht. Hier gibt es sogar Wasserfälle. Über eine Schlucht führt eine Brücke, über die man gehen kann, wenn man keine Höhenangst hat. Als dritten Aussichtspunkt besuchten wir noch die bekannten Three Rondavels, wo wir ebenfalls eine tolle Aussicht genießen konnten.

Im Canyon sind Wanderwege vorhanden, auch mehrtägige Wanderungen sind möglich. Man übernachtet dann in Steinhütten, die man vorher reservieren sollte. In diesen Steinhütten gibt es nur Matratzen.

Kapama Private Game Reserve

Über den Abel Erasmus Pass fuhren wir weiter nördlich in Richtung Hoedspruit. Hier gibt es sehr viele Obstplantagen, vor allem Orangenplantagen.

Wir näherten uns unserem letzten Ziel, nämlich dem Kapama Private Game Reserve. Es ist ein privates Wildreservat mit wunderschönen hochwertigen Camps. In der Regel hat man bei diesen Unterkünften alle Verpflegungsleistungen und die Morgens - und Nachmittagspirschfahrt inkludiert. Alleine darf man das Reservat in seinem eigenen Wagen nicht befahren. Auf einer der geführten Safaritouren (hier gibt es nur Schotter -  und Sandpisten) hatten wir Glück und haben einen Leoparden und einige Löwen gesehen, die wir im Krüger nicht gesehen haben. Ein weiteres Highlight war hier auch der afrikanische Nachthimmel mit unzähligen Sternen und der Milchstraße!

Ein Reisebericht von Waltraud Hartmann

Botswana - Okavango Delta Safari

Es ging für mich auf eine unvergessliche Camping - Reise von Johannesburg durch Botswana zu den Viktoriafällen in Zimbabwe. Ich möchte Ihnen gerne von meinem persönlichen Highlight – dem Okavango Delta – berichten.

Mit dem Sonnenaufgang klingelte der Wecker und wir setzten unsere Reise durch die Kalahari Wüste nach Maun fort – dem Tor zum Okavango Delta. Nach einer langen Fahrt und einem kurzen Einkauf haben wir unser Camp an einem kleinen See aufgeschlagen, an welchem Einheimische angelten, Wäsche wuschen und in der Sonne entspannten. Während wir die angenehme und ruhige Atmosphäre genossen, beobachteten wir, wie die Schatten länger wurden und die untergehende Sonne den Horizont in flammend rote, orangene und violette Farbtöne tauchte.

Um Schlaf kämpfte ich in dieser Nacht vergeblich, weil ich immer wieder an unsere Reise in die Tiefen des Okavango Deltas denken musste, welche am nächsten Tag starten sollte. Am frühen Morgen wurde die Müdigkeit jedoch regelrecht abgeschüttelt, als wir mit einem Allradfahrzeug über Schotterstraßen ins Okavango Delta chauffiert wurden. Glücklicherweise glättete sich die Straße schlussendlich und wir trafen unser Team aus einheimischen Guides am Flussufer. Da wir die nächsten zwei Tage im afrikanischen Busch campen sollten, ohne Elektrizität, fließendes Wasser oder sonstige "zivilisierte Annehmlichkeiten", kam das Expertenwissen unserer Guides sehr gelegen. So viel stand bis zu diesem Punkt schon einmal fest: Ein Laie oder Tourist würde sich im Wirrwarr an Kanälen, Inseln und Lagunen im Delta niemals zurechtfinden.

Circa 22.000 Quadratkilometer ist dieses Binnendelta groß und somit eines der Größten der Welt. Es entsteht in den Bergen Angolas und dient einer prachtvollen Anzahl an Wildtieren als Heimat – aber darüber später mehr. Hauptsache trocken bleiben hieß es dann, als wir uns in unser Transportmittel für die nächsten Tage setzten – „Mokoro“ wie es von den Einheimischen genannt wird. Hierbei handelt es sich um ein traditionelles Kanu, welches früher aus dem Holz der Affenbrotbäume geschnitzt wurde. Zum Schutz der Umwelt wird dazu heutzutage jedoch Glasfaser benutzt. Es eignet sich ganz fantastisch, für die engen und sich windenden Wasserwege (wenn man weiß wie man es fährt).

Ich war völlig baff mit welchem Geschick und welcher Geschwindigkeit sich unser Poler (deutsch: Fahrer oder Ruderer) uns voran brachte. Er stand im hinteren Teil des Mokoros und stieß das Kanu mit einem langen Holzstab am Flussbett ab. Total entspannt saßen wir Passagiere nur wenige Zentimeter über dem Wasser. Wir wurden von den langen Halmen des Schilfes gestreichelt, genossen die vereinzelten Spritzer des eintauchenden Holzstabes und ließen unsere Gedanken und Träume wandern, während wir immer tiefer ins Delta vordrangen.

Ohne zu merken, dass wir schon fast 45 Minuten unterwegs waren, hatten wir unsere erste Begegnung mit den wahren Einheimischen des Deltas - den Flusspferden! An einer Stelle im Fluss, welche sich zu einer Art Teich öffnete, „glupschten“ uns drei Augenpaare knapp über der Wasseroberfläche an. In einer respektvollen Distanz beobachteten wir, wie die Flusspferde in regelmäßigem Abstand untertauchten und an anderen Stellen wieder auftauchten. Von unserer Anwesenheit angezogen, begannen sie immer näher an unserer Mokoro - Gruppe aufzutauchen. Flusspferde können ihren Atem bis zu neun Minuten anhalten! Der führende Poler gab seinem Team einen kurzen botswanischen Befehl und wir suchten langsam Schutz im Schilf und setzten unsere Fahrt in Richtung unserer „Privatinsel“ fort. Adrenalin schoss mir im Nachhinein noch ins Blut, als ich daran dachte, dass wir als (unbewaffnete) Menschen hier im Delta nicht am oberen Ende der Nahrungskette stehen und die Situation, in der wir uns kurz zuvor befanden, eine eher „freundliche Mahnung“ der Flusspferde war, dass nicht wir hier zuhause sind, sondern sie!

Sterne über Sterne funkelten uns an diesem Abend wie Diamanten an, als wir nur noch um die Glut des Lagerfeuers saßen. Für mich als Stuttgarterin ist das in unserem Feinstaub - Chaos schon etwas ganz Besonderes. Es ist ein wirklich überwältigendes Gefühl, sich plötzlich so winzig klein in der Weite unseres Universums zu fühlen. Tiergeräusche, wie das anhaltende Dröhnen der Insekten, der gelegentliche Ruf der Flusspferde und sogar ein unangenehm nahes Röhren eines Löwen, begleiteten uns in unsere Zelte, als wir in dieser sternklaren Nacht schlafen gingen.

Euphorisch startete ich in den nächsten Tag. Es sollte auf eine Busch - Wanderung gehen! Es ist eine ganz andere Erfahrung, den Bush zu Fuß zu erkunden, als in einem Geländewagen durch die Nationalparks zu fahren. Unser Guide aus dem Dorf, sein Name war Langos, ließ seinen Blick am Horizont entlang streifen, um potentielle Bewegungen der Wildtiere zu erhaschen. Aber außer der millionsten Impala, eine afrikanische Antilopenart, sahen wir leider nichts. Langos nahm an, dass sich ein Löwe auf der Insel aufhielt und so seine Beute zwang, auf andere umliegende Inseln zu flüchten. Rechtzeitig bevor wir all unsere Hoffnung verloren hatten, stoppte Langos plötzlich! Er hob einen Zeigefinger an seine Lippen und deutete uns so, ganz still zu sein. Mit der anderen Hand zeigte er direkt vor uns in die Wildnis – ein Elefant, etwa 30 Meter entfernt! Wie konnten wir dieses riesige Wesen nur übersehen?! Wie erstarrt blickten wir ihn an. Innerhalb weniger Sekunden verschwand der Elefant in dichteres Terrain und war nie wieder gesehen! Es ist einfach beindruckend, wie schnell sich ein so großes Tier in Sekunden im Dickicht des Busches quasi unsichtbar machen kann. „Chapeau!“ an den Überlebensinstinkt!

Noch immer überwältigt von diesem Erlebnis wurden wir zurück im Camp von unseren neugewonnenen, einheimischen Freunden mit einem Brunch überrascht, welcher, wie das Abendessen am vorherigen Tag, über offenem Feuer zubereitet wurde. Mit vollen Bäuchen hatten wir den Nachmittag auch wieder zur freien Verfügung und nutzen diesen zum Plantschen und Sonnen in Mitten des Okavango Deltas.

Später an diesem Nachmittag, nachdem wir unsere Mokoro - Fahrkünste (fast) schon perfektioniert hatten, rief uns einer der Guides aus dem Wasser, um uns mitzuteilen, dass ein weiterer Elefant auf der anderen Seite des Camps gesichtet wurde. In der Hektik, schnell wieder aus dem Wasser zu kommen, kenterten wir mit unserem Mokoro und schauten zu, wie es sank. Gefolgt von einem Kraftakt, das vollgelaufene Bötchen wieder an Land zu schaffen (das hätte selbst Hercules beeindruckt), verloren wir wertvolle Zeit. Ich verfluchte die Schnapsidee, in nasser Bikinihose, Top und Flipflops auf Elefantenbeobachtung in den Busch zu gehen, weil Dornen und Steinchen meine Füße und Knöchel zerkratzen! Nachdem wir endlich den Rest der Gruppe eingeholt hatten, wurden wir für die Strapazen belohnt: vor uns eröffnete sich ein gigantischer Blick auf nicht nur einen, sondern mindestens 70 Elefanten! Selbst unseren Guides blieb der Atem weg und sie gaben zu, selbst noch nie so viele Elefanten auf einem Fleck gesehen zu haben! Mehr Elefanten stießen von rechts friedlich der ohnehin großen Gruppe zu. Ein Babyelefant brach aus der Gruppe aus, lief auf uns zu und lenkte so die Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe auf uns. Respektvoll zogen wir uns einige Meter zurück, um auf die Herde nicht als Bedrohung zu wirken. Einige der älteren Elefanten warnten uns auch davor, nicht wieder näher zu kommen, in dem sie sich schützend vor das Junge stellten und sich mit dem Aufstellen ihrer Ohren noch größer machten.

An diesem ereignisreichen Tag wurden wir mit einem traditionellen afrikanischen Weihnachtsessen belohnt, gefolgt von einer musikalischen Performance der einheimischen Gastgeber. Ich weiß, es schockt vermutlich viele, aber mein Botswanisch ist nicht fließend, weshalb ich nicht mit Gewissheit sagen kann, was in den Liedern gesungen wurde. Jedoch ließen die Tänze darauf schließen, dass sie sehr glücklich über unseren Besuch und stolz auf ihr Heimatland sind. Nach der Vorstellung eines botswanischen Hochzeitsliedes, bei dem jeder wie ein Frosch um das Lagerfeuer herumsprang – eine Nummer, die auf jeden Fall auf meiner zukünftigen Hochzeit auftauchen wird - spielten wir Spiele und hörten aufmerksam zu, wie unsere Gastgeber in unnötig detaillierten Einzelheiten Geschichten darüber erzählten, wie Leoparden uns Menschen die Kopfhaut über das Gesicht ziehen, um uns die Sicht zunehmen.

Froh darüber, die Nacht nach solchen Geschichten überlebt zu haben, wurde es Zeit, wieder mit Sack und Pack ein letztes Mal in die Mokoros zu steigen. Als wir langsam durch diese friedliche und beruhigende Landschaft schipperten, widerstand ich dem Drang eines vormittäglichen Schläfchens und entschied mich stattdessen, einen geistigen Schnappschuss zu machen. Ich lauschte dem wunderschönen Gesang der nahen Vögel und dem Schnaufen auftauchender Flusspferde.

Nach einer herzlichen Verabschiedung luden uns einige der Poler ein, ihr nahe gelegenes Dorf zu besuchen. Dies nahmen wir dankend an! Es wurde ein doch sehr interessanter und spaßiger Besuch, als uns die großzügigen Guides ihre Häuser, gebaut aus Termitenhügel, Lehm und Blechdosen, zeigten. Als Gemeinde teilen Sie sich auch die Arbeit (auch die Trips ins Delta) in einem rotierenden System und teilen das Einkommen fair untereinander auf, um eine angemessene Verteilung von Ressourcen zu gewährleisten. Sich selbst solchen Erlebnissen und Orten zu öffnen, hilft einem dabei, einen schärferen Sinn für Kulturen zu entwickeln und diese neu gewonnenen Erfahrungen positiv in den eigenen Alltag einfließen zu lassen.

Zurück in Maun stieg die Vorfreunde auf das eher ungeplante (und nicht budgetierte) Ereignis, das mir bevorstand: ein Flug über das Okavango Delta! Aber nach den Berichten anderer Touristen musste ich einfach in die Luft und entschied, dass es sich um eine „Once in a Lifetime - Chance“ handelte. Ich konnte es mir deshalb nicht leisten, diese zu verpassen – man kann immer noch Geld verdienen, aber Erfahrungen wie diese kommen nicht jeden Tag im Leben. Und schon kletterten meine drei Reisebegleiter und ich in die 5 - sitzige Cessna. In diesem kleinen, engen Flieger war jeder leere Platz wie Luxus.

Als wir bei klarem, blauem Himmel auf circa 600 Meter waren, wurden wir von dem gigantischen Ausmaß und der puren Schönheit des Deltas begrüßt. Wasserstraßen schlängelten sich soweit das Auge reichte und glitzerten im Sonnenlicht, bevor sie im Nebel über dem Horizont verschwanden. Es wurde klar, dass wir in der Zeit, die wir im Delta verbrachten nur einen winzig kleinen Teil des Naturwunders erlebt hatten. Nach und nach wurde uns dies in unserem zierlichen Flieger bewusst.

Innerhalb weniger Minuten änderte sich die Stimmung, als unser Pilot immer tiefer sank, um noch einen genaueren Blick auf die unter uns grasenden Herden zu ermöglichen. So tief, dass wir den großen Giraffen schier kostenlose Haarschnitte hätten verpassen können! In einer kindlich euphorischen Stimmung teilten wir unsere Beobachtungen miteinander - fast wie beim Zoobesuch mit den Eltern riefen wir durcheinander: „ELEFANT!“, „GIRAFFE!“, „FLUSSPFERD!!“ und klopften mit den Fingern gegen die Fensterscheiben. Als wir versuchten, einen zweiten Blick auf die Tiere zu werfen, zog der Pilot die Maschine steil nach oben und wir wurden von den G - Kräften in unsere Sitze gedrückt. Als wir fast ohnmächtig wurden, hat der Pilot uns erlöst und setzte den Flug zurück Richtung Maun gemütlich fort. Die Chance, so viele Tiere in freier Wildbahn in einer so einzigartigen Perspektive zu erleben, wird mir für immer im Gedächtnis bleiben!

Ernsthaft, der Pilot hat den coolsten Job aller Zeiten: Tagtäglich fliegt er über diese einzigartige Landschaft, sucht nach den „Big Five“ und führt diese wahnsinnigen Manöver aus, um den Tieren so nah wie möglich zu sein - ein Traum! Ich glaube auch nicht, dass sein Dauergrinsen nur für uns Touristen aufgesetzt war.

Ein Reisebericht von Daniela

Botswana - Afrika hautnah

Unsere Reise führte uns nach Botswana. Wir sind nonstop knapp elf Stunden mit dem A380 von Frankfurt nach Johannesburg geflogen. Die Pass - und Zollformalitäten gingen zügig und wir konnten direkt unseren Toyota Hilux von Europcar übernehmen, der uns für die nächsten knapp drei Wochen sicher durch Botswana begleitete. Schnell konnten wir uns mit dem Allradantrieb vertraut machen. Vorab hatten wir uns eine Shell Landkarte besorgt und die GPS - Koordinaten der Unterkünfte herausgesucht. Auf unser Handy hatten wir ein Navi für Botswana und Südafrika geladen. Beides war für die Fahrt hilfreich, da die Beschilderung nicht überall vorhanden war. Aber trotz allem haben wir uns einige Male verfahren.

Die erste Nacht haben wir in Johannesburg im African Rock Hotel verbracht, einem kleinen Boutique Hotel mit einem tollen Restaurant. Am nächsten Morgen ging es dann gestärkt auf den Trans - Kalahari Highway (Trans - Kalahari Corriodor) Richtung Botswana. Da in Botswana die Tankstellen nicht immer Benzin vorrätig haben, hatten wir uns zwei Kanister geholt und diese befüllt. Leider waren sie nicht ganz dicht, so dass immer wieder Benzin auf die Ladefläche tropfte, sich mit dem staubigen Fahrtsand mischte und unsere Reisetaschen ordentlich verschmutzten. Die Fahrt führte uns über Gaborone nach Ghanzi vorbei an wilden Straussen und Eseln, die des Öfteren die Fahrbahn kreuzten. Die Hauptstadt Gaborone ist die größte Stadt des Landes. Wir haben Sie nur als Zwischenstopp genutzt und uns dort ein bisschen die Innenstadt angeschaut. Es gibt viele afrikanische Märkte, wo man sich schon mit den ersten Souvenirs eindecken kann.

In Ghanzi haben wir im Thakadu Bush Camp übernachtet. Die Hütten waren sauber und ausreichend. Am Wasserloch, welches auch abends beleuchtet ist, konnte man verschiedene Antilopenarten beobachten und diese dann auch abends im Restaurant probieren. Am nächsten Morgen haben wir das Volk der San besucht und sie haben uns auf einer Wanderung viele Tricks gezeigt, wie man im Busch überleben kann.

Die nächsten Tage verbrachten wir dann in Maun, um von dort aus ins Moremi Game Reserve zu fahren. Alleine fahren sollte man nur, wenn man Allraderfahrung hat. Wir sind morgens bei Sonnenaufgang in den Park herein gefahren und knapp vor Sonnenuntergang wieder herausgefahren. Der Park ist ein Traum. Direkt am Anfang haben wir zahlreiche Elefanten gesehen und auch eine Löwenfamilie. Diverse Sandpisten führen durch den Park. Vorab hatten wir uns schon einen ungefähren Weg durch den Park herausgesucht. Schilder gibt es leider keine und nicht immer führen die Sandpisten irgendwo hin. Das Navi hat uns ein wenig geholfen, damit wir wieder auf die Hauptwege zurückkamen. Da das Wasser noch nicht so hoch war, waren auch die Flussdurchfahrten kein Problem. Im Tiefsand sind wir zweimal stecken geblieben und aus eigener Kraft nicht mehr heraus gekommen. Aber es gab immer nette Leute, die uns geholfen haben. Zum Schluss war es zeitlich allerdings alles ziemlich knapp, so dass ein Ranger voraus gefahren ist, damit wir es noch rechtzeitig vor Sonnenuntergang aus dem Park schafften. Die Tore waren zwar schon zu, aber es wartete noch jemand auf uns. Als Dankeschön für die Geduld haben wir dann seine Schwester mit ins nächste Dorf genommen.

Nach aufregenden Tagen im Moremi Game Reserve ging es dann weiter Richtung Norden. Hier haben wir in der traumhaften Xaro Lodge übernachtet. Die Lodge befindet sich auf einer Insel im Okavango Delta. Man lässt das Auto stehen und fährt ca. 30 Minuten mit dem Boot zur Insel. Auf dem Weg haben wir schon viele Vögel, Krokodile und Elefanten gesehen. Die Besitzer sind sehr zuvorkommend und wir haben uns rundum wohl gefühlt. Wir haben eine geführte Wanderung über die Insel gemacht, bei der wir auch einige seltene Vögel zu Gesicht bekamen. Besonders schön waren die Sonnenuntergänge am Fluss mit einem Glas Wein auf der Terrasse. Nachts wurden wir von Flusspferden geweckt, die die Insel für einen Mitternachtssnack besuchten. Leider mussten wir nach zwei Nächten die Insel verlassen und schon wieder weiterfahren. Diesmal ging es über die Grenze nach Namibia, entlang des Caprivi Streifens Richtung Chobe. Die Grenzformalitäten gingen zügig und unkompliziert. Die Unterkunft im Caprivi ist nicht erwähnenswert. Zu erwähnen ist allerdings, dass man sich in Namibia und Botswana an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten soll. Auch wenn 200 Kilometer lang kein Schild kommt, gilt trotzdem noch das erste. Das mussten wir bei einer Kontrolle erfahren. Die Polizisten waren allerdings sehr nett und haben uns "nur" das Bargeld (ca. 30,-) abgenommen, was wir mit hatten.

Im Chobe haben wir in der Chobe Safari Lodge übernachtet und dort die angebotenen Pirschfahrten genutzt. Besonders toll war die Bootstour. So viele Elefanten im Wasser und an Land habe ich auf einmal noch nie gesehen. Gut, dass wir reichlich Speicherkarten mit hatten. Gerade die kleinen Babyelefanten beim Schwimmen waren doch zu niedlich. Im Gegensatz zu den bisherigen Unterkünften ist die Chobe Safari Lodge sehr groß und viele Reisegruppen werden dort untergebracht. Kleinere Unterkünfte gefallen uns persönlich etwas besser. Aber dafür ist man direkt am Fluss und am Chobe Nationalpark. Nach der Chobe Safari Lodge folgte unser nächstes Abenteuer. Wir haben von der Lodge aus keinen Tagesausflug zu den Victoria Fällen gebucht, sondern sind selber nach Sambia gefahren.

Dazu muss man den Sambesi mit der Kazungula Fähre überqueren. Die Straße zur Fähre ist von LKWs gesäumt, die tagelang warten müssen, bis sie übersetzen können. Unser Mietwagen wurde natürlich direkt durch gewunken und diverse Afrikaner wollten uns bei der Überfahrt und den Zoll - Einreiseformalitäten „helfen“. Der Anblick der Fähre verursachte leichte Bauchschmerzen und auch der im Wasser liegende LKW machte die Sache nicht besser. Aber wir haben es geschafft und wurden nicht von den Krokodilen gefressen. Die Einreise in Sambia hat sehr lange gedauert, da wir diverse Stempel brauchten und von Büro zu Büro geschickt wurden. Da wir keinen Helfer hatten, mussten wir immer aufpassen, dass wir nicht "übers Ohr gehauen wurden". Auch die dortigen Wechselkurse waren der reinste Wucher und es gab immer lange Diskussionen. Aber endlich konnten wir weiter zu den Viktoriafällenfahren. Nach fast zwei Wochen Fahrt durch Sand und Wasser sahen wir und das Auto entsprechend aus. Solche Gäste hat das luxuriöse Royal Livingstone Hotel selten und man machte uns direkt darauf aufmerksam, dass wir so im Restaurant nicht essen gehen dürfen. Das Hotel liegt sehr nah an den Fällen. Man muss nur durch den Garten (in dem zutrauliche Zebras leben) gehen und schon ist man da. Der Eintritt in den Nationalpark ist schon im Hotelpreis inklusive. Im September haben die Fälle nicht so viel Wasser, aber sie waren trotzdem sehr beeindruckend und man konnte nah am Rand entlang spazieren. Am Abend haben wir noch eine tolle Bootstour mit der African Queen auf dem Sambesi gemacht und den Sonnenuntergang bei Drinks und Fingerfood genossen.

Nach zwei Tagen ging es dann zurück durch die Salzpfannen über Nata Richtung südafrikanische Grenze. In den Salzpfannen haben wir zu der Zeit viele Gnu Herden gesehen. Kurz vor der Grenze haben wir in der Tuli Safari Lodge am Limpopo übernachtet. Hier hatten wir zum Schluss nochmal die Möglichkeit unter den Sternen auf einem Lookout zu übernachten. Leider war es sehr windig, so dass es recht kalt war und wir wenig von den Tieren gehört haben. Aber trotzdem war der Abend sehr schön. Das Essen wurde uns gebracht und wir konnten zu zweit den Abend genießen. Die Hyäne, die sich nachts über die Reste unseres Abendessens her machte, haben wir aber trotzdem gehört. In der Lodge konnte man auch noch Pirschfahrten machen und so haben wir am letzten Abend den ersten Leoparden unserer Reise gesehen. Um nach Südafrika zu kommen, mussten wir dann durch den Limpopo fahren. Das Wasser war Gott sei Dank nicht zu hoch, so dass das Auto keinen Wasserschaden bekommen hat und wir es wieder in Johannesburg abgeben konnten. Es lohnt sich auf jeden Fall eine Versicherung ohne Selbstbehalt abzuschließen, da das Auto viele Kratzer durch die ganzen Büsche entlang der schmalen Sandpisten bekommen hat.

Die letzte Nacht in Johannesburg haben wir dann wieder im African Rock Hotel verbracht. Johannesburg ist eine sehenswerte Stadt. Das Apartheid Museum ist ein Muss und sehr beeindruckend und beklemmend zu gleich. Für mehr hatten wir leider bei diesem Urlaub keine Zeit mehr und der Rückflug mit Lufthansa wartete auf uns.

Fazit: Botswana ist ein Zoo ohne Zäune und nebenbei noch ein sehr sicheres Reiseland. Wer schon einiges in Afrika gesehen hat, wird hier nicht enttäuscht. Wer jedoch mit Botswana anfängt ist für immer verwöhnt.

Ein Reisebericht von Dorothee

Südafrika - Besondere Safarierlebnisse & Gartenroute

Ich startete meine Tour nach Afrika. Mit South African Airways ging es zuerst über Johannesburg nach Polokwane, wo ich in zwei Stunden Fahrt mit einem Privattransfer zur Grenze „Pont Drift Border Post“ gebracht wurde. Die Straße ist asphaltiert, aber je weiter man sich Botswana nähert, desto mehr ist die Straße von Schlaglöchern übersät. An der Grenze wurde ich direkt von einem Mitarbeiter des Mashatu Game Reserves empfangen. Kunden, die mit dem Mietwagen ankommen, lassen den Mietwagen an der Grenze auf einem Parkplatz stehen, der zum Camp gehört. Der Transfer im offenen Safarifahrzeug dauerte dann nochmal gute 45 Minuten.

Beeindruckende Safarierlebnisse

Im Camp angekommen, wurde ich mit einem Getränk und Erfrischungstuch begrüßt. Nach dem Check - In war dann nur kurz Zeit im Zimmer bis es zum High - Tea und dem ersten Game Drive ging. Als Gast wird man einem Ranger zugeordnet, der einen den ganzen Aufenthalt über begleitet, wie zum Beispiel zum Essen und zu den Game Drives. Mit in meiner Gruppe waren noch drei weitere Gäste. Nach dem ersten Game Drive war ich schon ganz hin und weg von der Vielzahl an Tieren, die ich gesehen hatte. Von Hyänen über Zebras, Elefanten, Giraffen, Leoparden, Affen, Klipspringer, Elands, Wildschweinen, Strauße bis hin zu Impalas, Kudus, und Wildhunden war alles vertreten, sogar mit Jungen. Ich war ausgesprochen beeindruckt. Doch es ging direkt weiter am nächsten Tag, da kamen zu den vorher aufgezählten Tieren noch Löwen und Geparden dazu. Ich fühlte mich die ganze Zeit in „König der Löwen“ hinein versetzt, nur dass mir noch Timon und die Büffel fehlten, den Rest hatte ich ja bereits nach zwei Tagen gesehen. Es war einfach nur fantastisch, vor allem auch das Camp. Es war sehr familiär, hatte schöne Zimmer, meins sogar mit Blick aufs Wasserloch, so dass ich von meinem Bett aus, die Tiere beobachten konnte.

Nach zwei Nächten hieß es dann Abschied nehmen und es ging zurück nach Polokwane, von wo ich nach Johannesburg zurück flog. Eine Nacht verbrachte ich dann in der City OR Tambo Lodge am Flughafen, da es sich sonst mit den Flugzeiten nicht vereinbaren ließ. Die City Lodge ist ein sehr schönes Flughafenhotel, welches man zu Fuß durch die Terminals erreichen kann, schöne Zimmer und sehr gutes Essen. Am nächsten Morgen ging mein Flug nach Skukuza in den Krüger Nationalpark, wo ich schon von einem Mitarbeiter vom Mala Mala Game Reserve abgeholt wurde. Der Transfer ins Camp dauert eine gute Stunde und kann auch mit dem Mietwagen gefahren werden, wobei die Straßen nicht asphaltiert sind. Mala Mala grenzt an den Krüger Nationalpark, ist aber ein Private Game Reserve in Sabie Sands.

Im Camp angekommen, wurde ich schon von meinem Range empfangen, der mich die nächsten Tage begleiten würde. In meiner Gruppe waren noch zwei weitere Personen. Ich freute mich schon auf meinen ersten Game Drive in Südafrika und meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Wir sahen Nilpferde, spielende Nashörner, jede Menge Löwen, natürlich auch Elefanten, Giraffen, Leoparden, Zebras, Impalas und vieles mehr, aber hier war viel mehr Action angesagt als in Mashatu. Als die Nashörner nicht mehr spielen wollten, sind sie auf die Löwen los, die sich im Hintergrund im trockenen Flussbett gesonnt hatten. Dann kam eine Info, die Ranger kommunizierten über ein Funksystem miteinander, dass ein Leopard drei Meter hinter einer Impala Herde gesichtet worden war und schon machten wir uns auf dem Weg dorthin, um die Jagd nicht zu verpassen. Leider hatte der Leopard dann wohl doch keinen Hunger, aber allein die Spannung und die Aufregung, wann passiert was und dann noch der grandiose Sternenhimmel dazu, das war ein Erlebnis, was ich nicht mehr missen möchte.

Aber auch am nächsten Tag ging es mit tollen Erfahrungen weiter. Zuerst waren wir einem Geparden auf der Spur, dann trafen wir auf eine riesige Büffelherde und statteten dann auch noch den Hyänen einen Besuch ab. Die jungen Hyänen fanden die Radkappen unseres Landcruisers wohl sehr verlockend, zogen eine ab und spielten damit. Das war sehr lustig, vor allem weil sie das ein paar Mal wiederholten bis sie die Schnürsenkel und den Schuh von unserem Ranger interessanter fanden. Ich war sehr überrascht, dass sie sich so nah an uns heran getraut haben. In Mala Mala machte ich dann auch noch einen sogenannten Bushwalk mit, das heißt man verlässt das Safarifahrzeug und läuft zu Fuß durch den Busch. Hier muss ich aber sagen, dass mich das eher gestresst hat, da ich Angst vor Schlangen habe und eigentlich den ganzen Weg nur damit beschäftigt war nach ihnen Ausschau zu halten, weil das Gebiet relativ dicht bewachsen ist und die Gräser zu der Zeit sehr hoch gewachsen waren. Wer keine Angst vor wilden Tieren hat und gerne zu Fuß unterwegs ist, der hat aber bestimmt mehr Spaß daran als ich. Mala Mala hat eine traumhafte Lage, mitten im Busch und ohne Umzäunung, das heißt die Tiere können auch mal bis zum Camp kommen. Wen man Glück hat, schwimmt man im Pool und sieht im Fluss neben dem Camp die ganzen Tiere beim Trinken. Bei allen Game Drives benötigt man Glück und das hatte ich wirklich nicht zu knapp. Bei meiner letzten Safari haben wir zwei Löwen gesehen, die einen Büffel erlegt hatten und diesen nun fraßen. Bei solchen Erlebnissen sollte man nicht zart besaitet sein, es stinkt und das Geräusch, wen der Löwe den Knochen abnagt ist auch deutlich hörbar. Schön an beiden Camps ist, dass die Ranger nicht in die Natur eingreifen, es gibt keine Zäune, so dass die Tiere hinlaufen können, wo sie möchten, sie dürfen nicht gejagt werden und auch verletzte Tiere werden nicht geschossen, alles was dort passiert machen die Tiere untereinander aus.

Mietwagenrundreise entlang der Gartenroute

Von Skukuza flog ich über Johannesburg nach Port Elizabeth, wo ich noch meine Mietwagenrundreise nach Kapstadt vor mir hatte. Meine Stationen entlang der Gartenroute waren:

Port Elizabeth im Kelway Hotel

Tsitsikamm National Park / Storms River in Tsitsikamma Lodge & Spa

Kynsna

Outshoor in De Zeekoe Guest Farm

Montagu in Mimosa Lodge

Franschoek im Le Franschoek Hotel 

Kapstadt im Winchester Mansion

Wer noch keine Erfahrung mit Linksverkehr hat, fängt besser in Port Elizabeth an, da dort oben nicht so viel Verkehr ist wie in Kapstadt. Die Straßen sind gut ausgebaut und die meiste Zeit fährt man auf der N2, was dort die einspurige Autobahn ist. Die Landschaft wechselt ständig auf der Route und ist daher sehr abwechslungsreich. Mal sieht man Wald, dann wieder Bergwelt, dann Felder oder Viehzucht, viele verschiedene Farben auch was die Böden anbelangt, von dunkelgrün bis zu komplett rot, sowie wunderschöne Strände, die aber aufgrund des stürmischen Meeres nicht so gut fürs Schwimmen geeignet sind.

Auf der Route kann man zum Beispiel Pinguine (Boulders Beach), Robben (Kapstadt) oder auch Strauße (Oudtshoorn) sehen. Wale habe ich leider nicht gesehen, da diese nicht das ganze Jahr dort sind. Die Hotels waren alle ordentlich und man konnte sehr gut und günstig essen. Ein Highlight der De Zeekoe Guest Farm sind die Erdmännchen Touren. Die gehen zwar schon sehr früh los, aber es war toll, die Erdmännchen live zu sehen, wie sie beim Aufgehen der Sonne aus ihren Bauten kommen, sich hinstellen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, bis sie warm genug sind um loslaufen zu können. Das Highlight in der Mimosa Lodge ist die Küche. Vielfache Auszeichnungen schmücken die Wände der kleinen Lodge und wenn man dort ist, sollte man sich das angebotene Viergänge Menü auf gar keinen Fall entgegen lassen.

Rund um Franschoek kann man natürlich viele Weingüter besuchen. Ich habe mich für eine Weinprobe mit dem Pferd entschieden. Das hieß konkret, wir ritten von Weingut zu Weingut und hatten dann überall ein kleines Winetasting. Das war eine nette Halbtagestour, die ich jederzeit wieder machen würde. Von Franschoek fuhr ich über das Kap der Guten Hoffnung nach Kapstadt. Das Kap liegt in einem Nationalpark, wo man zum Beispiel wandern gehen kann. Das Auto parkte ich am Cape Point, da man von dort zum Kap runterlaufen kann. Das dauert ungefähr 45 Minuten für eine Strecke und man sollte gutes Schuhwerk haben, da es auch mal steil über Felsen geht und der Weg teilweise nicht gesichert ist. Wer nicht laufen mag, kann auch einfach statt zum Cape Point zum Cape of Good Hope fahren. Aber bitte nicht zu viel erwarten, es ist halt doch einfach nur ein Schild.

Die Ankunft in Kapstadt sollte man auf gar keinen Fall nachmittags planen, ich brauchte für fünf Kilometer 1,5 Stunden vom Hotel zur Stadtstation von Avis. Das Verkehrsaufkommen ist enorm hier, daher tut man sich auch keinen Gefallen, den Mietwagen in Kapstadt zu behalten. Ich habe mir stattdessen ein 48 Stunden Ticket für den Hop - on - Hop - off - Bus gekauft, der alle Sehenswürdigkeiten abdeckt und optimaler Weise eine Haltestelle genau vor dem Winchester Mansion hat. Wer abends nicht im Hotel essen möchte, kann sich vom Hotelshuttle zum Beispiel zur V&A Waterfront bringen lassen und man wird auch wieder abgeholt. Ansonsten gibt es auch jede Menge Taxis.

Nach 16 erlebnisreichen Tagen in Afrika trat ich meine Rückreise mit South African Airways ab Kapstadt über Johannesburg nach München an. Rückblickend kann ich sagen, es war eine traumhaft schöne Reise, die ich jederzeit wieder machen würde, allerdings mit mehr Zeit auf der Gartenroute. Die elf Nächte waren für das, was die Strecke alles an Ausflügen und Sehenswürdigkeiten bietet, zu wenig.

Ein Reisebericht von Sybille Duering

Einmal Affe & zurück - Gorilla Trekking Ostafrika

Uganda: Schimpansen im Queen Elisabeth National Park

Raus aus dem Alltag, ab in den Urwald und einfach die Seele baumeln lassen –  wie es die Affen tun. Mit dieser Motivation und natürlich ganz viel Neugier auf die menschenähnlichen Tiere habe ich mich auf die Reise gemacht.

In einer bunt gemischten Kleingruppe verschiedener Nationen begann die Tour mit einem gemeinsamen Abendessen in Entebbe. Aber wo liegt Entebbe eigentlich? Ich wusste lediglich, dass ich gerne auf Gorillas treffen wollte, in Uganda und in Ruanda. Also nahm ich den Taschenatlas aus der Schublade und schlug nach. Entebbe liegt in Uganda und ist die ehemalige Hauptstadt. Die Stadt liegt auf einer Halbinsel im Viktoria See. Mit Qatar Airways ging es ab Frankfurt über Doha nach Kampala, der jetzigen Hauptstadt. Kampala ist keine Stunde Fahrt von Entebbe entfernt und mit der Lage am See die deutlich idyllischere Station. Hier lohnt es sich als Einstieg auch mal ein bis zwei Nächte zu verbringen.

Auf einer mehrstündigen Fahrt im Geländewagen, der, zusammen mit unserem Guide Sam, für die nächsten Tage unser Gefährt(e) sein wird, ging es über den Äquator zum Queen Elisabeth National Park im Westen Ugandas. Auch wenn die Fahrt sehr lange ist, der Einblick in das Land, die Landschaft und ihre Bewohner vertreiben die Zeit und man lernt sich kennen.

Der nächste Tag war leider stark bewölkt und verregnet. Zum Glück waren wir entsprechend ausgerüstet, denn heute wollten wir Schimpansen sehen. Regenhose, Regencape, Wanderstiefel und Ersatzklamotten fanden ihren Platz neben Proviant und Wasserflaschen in unseren Tagesrucksäcken. Voll bepackt und eingehüllt in die Regenkluft stiegen wir ab in die Schlucht „Kyambura Gorge“. Alles quer Feld ein – Wanderwege gibt es nicht. Unser Guide kennt sich dort unten bestens aus, er gab uns Klettertipps und erzählte von den Schimpansen. Sie sind mobil und ihre Wege unvorhersehbar. In der Hoffnung, dass die Tiere bei Regen lieber an einer Stelle bleiben und uns Gelegenheit zu einer Begegnung bieten würden, stampften wir durch das Dickicht des Regenwalds und bahnten uns einen Weg über glitschige Baumstämme und Farne, vorbei an uralten, riesigen Bäumen. Leise waren wir in voller Regenmontur ganz und gar nicht und die Schimpansen lange Zeit nicht in Sicht. Plötzlich blieb Sam stehen, zückte sein Fernglas und zeigte weit nach oben. Unter einer Baumkrone in ca. sechs Metern Höhe baumelte eine Affenhand. Wir waren begeistert. Die Schimpansen waren träge und suchten Unterschlupf. Die Hand in der Baumkrone blieb an diesem Tag unser einziger „Affenerfolg“. Jedoch waren wir uns einig: Die Wanderung durch den Regenwald, das satte Grün sowie die Geräusche und Gerüche in der Schlucht hatten uns an diesem ersten Erlebnistag der Natur und dem Gefühl „Wildnis“ ein großes Stück näher gebracht. Der Alltag war weit weg.

Gorilla Trekking im Bwindi Impenetrable National Park

Am nächsten Morgen hatte der Regen aufgehört, zumindest vorerst. Für eine Bootstour auf dem Edward See, wo man Nilpferde, Elefanten und Büffel beobachten kann, reichte unsere Zeit leider nicht. Die Fahrt zum Bwindi Impenetrable National Park wollten wir als Safari nutzen. Auf der Strecke waren wir einem Löwen auf der Spur, die hier die Angewohnheit haben auf Bäume zu klettern. Dann begann es wieder zu regnen und unser Geländewagen blieb im Schlamm stecken. Wir unternahmen einige erfolglose Versuche den Wagen zu befreien. Unser Fahrer hatte schließlich die rettende Idee. Ganz in der Nähe befand sich ein Grenzposten zur benachbarten Republik Kongo. Mit Hilfe eines Panzers wurden wir aus dem Matsch gezogen und konnten unsere Fahrt fortsetzen. Das nenne ich Abenteuerurlaub! Der Alltag war ganz weit weg.

Endlich waren wir angekommen im Bwindi Wald, dem Bwindi Impenetrable National Park. Hier wollten wir erneut unser „Affenglück“ versuchen, den undurchdringlichen Wald durchdringen und auf Gorillas stoßen. Dabei gab es einige Regeln zu beachten und wir erfuhren, was uns erwarten würde. Im Bwindi Wald leben mehrere Gorillafamilien, die habituiert wurden. Dies ist ein jahrelanger Prozess indem die Tiere mit viel Zeit und Geduld an den Menschen gewöhnt werden. Denn wir Menschen stellen für die Gorillas eine Bedrohung dar, und die Habituation dient dazu den Tieren beizubringen, dass wir „nur Gucken“ wollen. Wichtig ist also, den Tieren ihren Freiraum zu lassen und ihnen mit Abstand, Respekt und Ruhe zu begegnen. Auch wenn sie an den Menschen gewöhnt wurden, sie sind wilde Tiere, Schutz und Verteidigung der Familie hat oberste Priorität. Erinnerungen an den Film „Gorillas im Nebel“ über Dian Fossey wurden wach.

In Kleingruppen machten wir uns auf den Weg. Wir wussten, dass uns eine beschwerliche Wanderung über steiles, unwegsames Gelände bevorstand. Das Wetter war schwülwarm und die Pfade glitschig. Immer wieder landete einer von uns auf dem Hosenboden und glitt die mühevoll erklommenen Meter wieder ein Stückchen nach unten. Zweige schlugen uns entgegen und ich war froh dem Rat unseres Guides gefolgt zu sein: Am Startpunkt des Gorilla Trekkings stellen sich Einheimische als Rucksackträger und Stütze zur Verfügung. Uns wurde berichtet, dass die Männer mit einem kleinen Trinkgeld ihre Familien für mehrere Wochen ernähren können und gerne bereit sind uns durch den dichten Wald zu begleiten und zu helfen. Ich fühlte mich seltsam mit einem Gepäckträger, der deutlich kleiner und schmächtiger war als ich und scheute mich davor das Angebot anzunehmen. Unterwegs jedoch war ich froh über meinen Begleiter. Nach vier Stunden Wanderung über Stock und Stein, bergauf und bergab, immer steil und ohne erkenntliche Wege war ich dankbar für die Hand, die ich zum Auf - und Abklettern gereicht bekam. Leider sprachen wir keine gemeinsame Sprache, gerne hätte ich den Mann etwas kennengelernt. Jedoch hätte mir für größere Unterhaltungen sicher auch Puste und Konzentration gefehlt.

Endlich kam das Signal unseres Spurenlesers: Rucksäcke und Wanderstöcke sammeln und abstellen. Eine Gorillafamilie ist nicht weit. Nur mit der Kamera bewaffnet stiegen wir leise und mit klopfendem Herzen an dem steilen Hang entlang. Wir entdeckten ihn, den Silberrücken! Etwa fünf Meter entfernt und riesengroß. Ich versuchte mich irgendwie am Hang zu sichern, um zu beobachten. Faszinierend! Bewegungen, Gesichtsausdrücke all das jetzt aus nächster Nähe beobachten zu können war einfach unglaublich. Sicher hatte er uns bemerkt. Ich hörte ein Rascheln über mir und bemerkte eine Gorilladame, die sich an mir vorbei schlich. Immer mehr Tiere unterschiedlicher Größe gesellten sich zu ihrem Oberhaupt. Man spürte, dass sich die Tiere versammeln, um beieinander und somit in Sicherheit zu sein. Wir sind als Menschen in ihrer Umgebung geduldet, spürten aber auch den gegenseitigen, großen Respekt. Später erfuhren wir, dass die Gorillafamilien über Tag nur wenige Kilometer zurücklegen, um sich ein neues Nachtlager zu suchen. Das macht es für die Ranger einfacher, den Gorillas auf der Spur zu bleiben. Eine Stunde durften wir die Tiere beobachten, die Zeit verging viel zu schnell und wir gingen zurück zu unserem Gepäcklager. Bevor wir den Rückweg zum Ausgangspunkt antraten, stärkten wir uns mit belegten Broten und Obst. Unterhalten wurde sich kaum, wir waren alle noch tief beeindruckt von diesem tollen Erlebnis. Am Nachmittag, zurück in unserer Lodge, hatten wir unsere Sprache wieder gefunden. Wir tauschten unsere Eindrücke aus und waren alle immer noch tief bewegt. Der Alltag war meilenweit weg.

Ein besonderes Highlight für mich: Ruanda

Im Glauben schon das Highlight der Reise erlebt zu haben ging unsere Tour weiter. Wir verließen Uganda auf dem Landweg und reisten in Ruanda ein. Ruanda ist ganz anders als Uganda, das merkt man gleich. Das Land ist deutlich kleiner und die Bevölkerungsdichte dreimal so hoch. Am Straßenrand wimmelte es von Frauen und Kindern in bunten Kleidern. Kaum hatten Sie uns mit unserem Geländewagen und dessen Aufschrift als Touristen erkannt, winkten Sie, lachten fröhlich und tanzten. Wir wurden teilweise von Kindergruppen angehalten, die uns ein Lied vorsangen und uns aufforderten auszusteigen, um mit ihnen zu tanzen. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich und die Einheimischen erweckten nicht den Anschein dies lediglich für ein paar Süßigkeiten oder Dollar zu tun.

Am nächsten Tag erwartete uns ein zweites Gorilla Trekking im Volcanoes National Park. Wieder lässt sich ein deutlicher Unterschied zu Uganda feststellen. In Ruanda ist alles organisierter. Es gibt saubere WCs im Anmeldebereich, Getränke und Snacks werden zum Verkauf angeboten und Tanzvorführungen verkürzen die Wartezeit. Der Prozess in dem die Gorillas habituiert werden ist der Gleiche, die Wege, die wir heute zurücklegten, sehr viel einfacher zu bewältigen. Eine entspannte Wanderung im Vergleich zur Erfahrung, die wir in Uganda gemacht hatten. Nach 1,5 Stunden wurden wir bereits belohnt. Unser Guide führte uns zu einer Lichtung auf der wir uns gut setzen und beobachten konnten. Die Familie mit kleinen Affenkindern scharte sich um uns herum. Die Kinder tobten und spielten ausgelassen, schwangen an Lianen hin und her. Eine Gorilladame wälzte sich gemütlich durchs Gras. Der Silberrücken saß groß und ruhig da und beobachtete das Treiben. Ein prüfendes Auge immer auf uns gerichtet. Fast konnte man meinen ein spöttisches Grinsen in seiner Miene zu deuten. Die Tiere waren zum Greifen nah. Es war atemberaubend. Die Zeit flog, leider mussten wir uns wieder trennen, doch zum Glück blieb die Erinnerung. Der Alltag war weit weg.

Ruanda ist wirklich eine Reise wert. Die Virunga Vulkane prägen die Landschaft und sorgen für ein erstaunliches Panorama. Wer sich für Dian Fossey, die Pionierin in Sachen Primatologie interessiert, kann eine Wanderung zu ihrem Grab und einem Gorilla Friedhof unternehmen. Die Hauptstadt Kigali ist ca. 2,5 Stunden entfernt. Dort habe ich zum Abschluss noch eine Nacht verbracht um etwas mehr über die Geschichte des Landes und den Genozid zu erfahren. Ein interaktives Museum hilft die Hintergründe zu verstehen und berichtet über die Geschehnisse. Ich habe dort einige Stunden verbracht, viele Taschentücher verbraucht und das Museum mit einem sehr bedrückenden Gefühl verlassen. Danach hat mich dieses Land und seine lebensfrohen Menschen noch mehr fasziniert. Qatar Airways brachte mich von Kigali über Doha zurück nach Frankfurt. Der Alltag kehrte wieder ein, die Erinnerungen an ein unglaubliches Abenteuer bleiben.

Mein Fazit: Ostafrika ist anders, und gerade deshalb eine Reise wert. Ruanda hat mich mehr berührt, wenn auch Uganda etwas wilder und großzügiger ist.

Ein Reisebericht von Elvira Kroeker

Malaysia - Kuala Lumpur, Cameron Highlands & traumhafte Perhentian - Inseln

10 Tage durch Malaysia - von der Megacity Kuala Lumpur durch die grünen Hügel der Cameron Highlights bis zu den traumhaften Stränden der Perhentian - Inseln.

Malaysia stand schon lange auf meiner Bucket - Liste. Mich faszinierten vor allem die verschiedenen Kulturen (malaiisch, chinesisch, indisch und europäisch), von denen ich mir viele Kontraste erhoffte – und ich wurde nicht enttäuscht.

Ich startete meine Reise in Kuala Lumpur. Die Flugzeit von Deutschland beträgt ca. 13 Stunden, kann jedoch mit einem Zwischenstopp in einer anderen asiatischen Metropole (z.B. Bangkok oder Dubai) verbunden werden. Auch die Einreise über den Landweg von Thailand aus ist sehr beliebt.

Kuala Lumpur - Schmelztiegel der Kulturen

Die ersten Tage meiner Malaysia Reise verbrachte ich im belebten Stadtviertel Bukit Bintang in Kuala Lumpur. Das beliebte Ausgeh - und Shoppingviertel für Reisende als auch Einheimische war für mich der ideale Ausgangspunkt für weitere Erkundungen. Am ersten Abend ging es direkt vorbei an Shoppingmalls, Bars, Restaurants und Nachtmärkten in ein Hawker Center. Die kleinen Stände bieten meistens nur alle ein Gericht an, dieses schmeckt jedoch immer richtig gut. Wir probierten uns durch die vielen Köstlichkeiten, die angeboten worden sind, einfach durch.

In den nächsten 2 Tagen erkundeten wir die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Nach einem morgendlichen Besuch der Batu Caves, welche in Kalksteinfelsen gebaute Höhlen sind und dessen Inneren sich mehrere hinduistische Schreine und Tempel befinden, ging es nach China Town auf die Petaling Street. Wir kamen am frühen Nachmittag und es war noch nicht allzu viel los, es wurde gegen Abend jedoch immer voller. Auf der Petaling Street befinden sich zahlreiche Stände, die von T - Shirts, Shorts, Souvenirs, Handtaschen, Uhren bis hin zu Schuhen, Fußballtrikots und natürlich jeder Menge chinesischer Köstlichkeiten alles anbieten.

Am nächsten Tag besuchten wir zuerst den Unabhängigkeitsplatz von Malaysia. Hier steht nicht nur der höchste Fahnenmast der Welt, sondern befindet sich auch die KL City Gallery, welche die Geschichte und auch die Zukunft der Stadt beleuchtet. Die heiße Mittagssonne genossen wir in den schattigen Ecken des Botanischen Gartens. Von hier aus genossen wir einen tollen Blick auf die Skyline Kuala Lumpurs (und sparten somit die Kosten auf eines der hohen Gebäude hochzufahren) und begegneten sogar ein paar wilden Affen. Ein Besuch in Kuala Lumpur ist nicht komplett ohne das Wahrzeichen der Stadt – die Petronas Twin Towers – gesehen zu haben. Daher ging es am frühen Abend in die wunderschöne Parkanlage KLCC Park, von wo aus man einen schönen Blick auf das imposante Bauwerk hat.

Teeplantagen und Dschungel in den Cameron Highlands

Nach 3 Tagen in der Großstadt Kuala Lumpur wollten wir endlich raus und mehr vom Land erkunden. Unser nächstes Ziel War das „grüne Herz“ Malaysias, die Cameron Highlands. In der Region herrscht das ganze Jahr über ein angenehmes Klima, was auch schon die britischen Kolonialherrscher herausfanden. So finden Sie an Tee anzubauen und bis heute befinden sich noch verschiedene Teeplantagen in der Gegend. Wir erkundeten natürlich auch direkt eine Teeplantage. Vor Ort können Halb - oder Tagestouren zu verschiedenen Plantagen gebucht werden. Wir entschieden uns jedoch nach unserer Ankunft am späten Mittag, direkt noch loszuziehen und fuhren per Taxi zu der BOH Tea Plantation, wo wir durch die Produktionshallen laufen durften und in einer kleinen Ausstellung mehr über den Herstellungsprozess lernen konnten. danach genossen wir zum Abschluss des Tages noch einen leckeren Tee und ein Stück Kuchen bei traumhafter Aussicht.

Da wir nur einen vollen Tag in den Cameron Highlands eingeplant hatten, hatten wir uns den Tag eigentlich für eine Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Gunung Brinchang freigehalten. Der Berg ist mit über 2000 Metern einer der höchsten Berge der Highlands. Leider hat es den ganzen Vormittag geregnet und wir entschieden uns gegen die Tour. Stattdessen schlenderten wir durch Tanah Rata, dem Ort wo sich auch unsere Unterkunft befand, und genossen ein entspanntes, spätes Frühstück. Am Mittag entschieden wir uns dann trotzdem noch eine kleine Wandertour durch den umliegenden Dschungel zu unternehmen. Die meisten Unterkünfte haben kleine Wanderkarten, auf denen die verschiedenen Routen eingezeichnet sind. Trotz des nicht optimalen Wetters und der kleinen Regenschauer zwischendurch genossen wir die Wanderung an der frischen Luft.

Traumstrände auf den Perhentian - Inseln

Unser letzter Stopp in Malaysia waren die traumhaften Perhentian - Inseln im Nordosten der malaysischen Halbinsel im Golf von Thailand. Die Inselgruppe besteht aus zwei Inseln. Wir verbrachten unseren Aufenthalt komplett auf Pulau Perhentian Kecil. Auf der Insel gibt es keine Straßen und dementsprechend auch keine Autos oder Motorräder. Bereits auf dem Festland sagt man dem Bootsfahrer an welchen Strand man gebracht werden möchte. Der bekannteste und größte Strand der Insel heißt „Long Beach“ an den es auch uns verschlagen hat. Etwas im Hinterland hatten wir ein komfortables Bungalow - Zimmer. Die nächsten Tage verbrachten wir mit Schnorcheln, Lesen und Relaxen. Die Insel sind auch unter Tauchern sehr beliebt. Gegen Abend ging es für uns immer in eins der vielen Strandrestaurants am Long Beach. Zu späterer Stunde treten auch immer Feuerkünstler direkt am Strand auf – ein tolles Erlebnis.

Fazit: Insgesamt gefiel uns Malaysia gut und unsere Zeit war definitiv zu kurz. Bei einer nächsten Reise steht auf jeden Fall noch Georgetown, Langkawi, Malakka und der Taman Negara Nationalpark auf unserer Liste. Wir reisten außerdem mitten in der Ferienzeit (Ende des Ramadan) und viele Transfers, Ausflüge und Unterkünfte waren bei unserer kurzfristigen Reise schon ausgebucht. Das erschwerte die Reiseplanung ein wenig und wir werden das nächsten Mal die lokalen Feiertage und Ferienzeiten besser recherchieren.

Ein Reisebericht von Hannah Mockel

Philippinen - Surferparadies Siargao

Siargao ist eines der unbekannteren Reiseziele auf den Philippinen. Vor allem Surfer haben in den letzten Jahren die kleine Insel im Osten der Philippinen für sich entdeckt. Jedoch bietet die Insel noch viel mehr. Auch hier findet man weiße Sandstrände und kleine vorgelagerte Inseln mit geheimnisvollen Lagunen und schmale Sandbänke. Siargao ist auch als "Palmeninsel" bekannt. Dies wird einem klar, sobald man die Insel abseits der größeren Orte erkundet - man passiert riesige Palmenwälder, die kaum ein Ende nehmen. Kleine Restaurants und Unterkünfte haben sich vor allem rund um General Luna, im Südosten, angesiedelt. Die Besucherzahlen sind noch relativ gering, was vor allem an der langen Anreise liegt.

Siargao ist mit seinem kleinen, lokalen Flughafen mit dem Flughafen in Manila und auch Cebu City verbunden (Flugzeit zwischen 1 - 2 Stunden). Wer wie die Einheimischen reisen möchte, nimmt das Nachtboot von Cebu City nach Surigao City und steigt dort auf eine Fähre nach Dapa auf Siargao um (Reisezeit 12 - 14 Stunden).

General Luna, Cloud 9 & unbewohnte Inseln 

General Luna ist der Touristen Hotspot auf der Insel, auch wenn es hier immer noch relativ ruhig zu geht. Entlang der Hauptstraße finden Reisende alles was das Herz begehrt - kleine Shops, leckere Restaurants und Unterkünfte in verschiedenen Preissegmenten. Nördlich des kleinen Zentrum des Ortes befindet sich die Cloud 9 - der Surfspot auf den Philippinen. Hier werden sogar internationale Wettbewerbe ausgerichtet. Wen es selbst auf das Surfbrett zieht, sollte direkt zum Pier fahren. Dort warten schon Surflehrer auf potentielle Kunden. Jedoch können Surfstunden auch im Voraus in fast jeder Unterkunft gebucht werden. Wer die Surfer nur beobachten möchte, kann dies vom Pier, welcher weit raus ins Wasser ragt, tun. Wie auf jeder Insel der Philippinen werden auch in General Luna Tagesausflüge mit dem Boot zu den umliegenden, traumhaften Inseln angeboten. Diese starten meistens vom weißen Sandstrand in General Luna. Daco Island, Guyam Island, Naked Island und die Scuba Lagoon mit Sprungbrettern in Mitten der Lagune sind die beliebtesten Ausflugsziele. Auf den Inseln können Reisende an den weißen Stränden unter den Palmen entspannen oder in Schnorchelgebieten die Unterwasserwelt erkunden. In der Subua Lagoon erwartet Besucher ein bisschen mehr Abenteuer. Hier kann man sich in der Lagune treiben lassen, Kajak fahren, schnorcheln oder auch von dem Sprungbrett in der Mitte einen Sprung wagen. 

Der unberührte Norden Siargaos

Auf der Insel selbst bietet es sich außerdem an einen Roller zu mieten, denn auch an Land gibt es einiges zu entdecken. Bei der Fahrt Richtung Norden wird einem schnell klar, dass dieser Teil der Insel kaum bewohnt ist und es daher auch Reisende höchstens für einen Tagesausflug in die Region verschlägt. Eine Fahrt rund um Insel ist in ca. 4 - 5 Stunden Fahrzeit machbar. Als erstes kann im Zentrum der Insel die Tayangban Höhle besuchen. Am Eingang bezahlt man den Eintritt, wird einem Guide zugeteilt und bekommt die Schwimmweste. Danach geht es einige Stufen runter zum Eingang der Höhle. Schon nach einigen Metern in der Höhle ist es stockdunkel und zusammen mit dem Guide tastet man sich langsam durch den unterirdischen Fluss. Mit Taschenlampen zeigt der Guide einem die außergewöhnlichen Felswände der Höhle. Nach diesem Erlebnis kann man sich durch den beeindruckenden Palmenwald auf den Weg zum beliebtesten Ausflugsziel der Insel machen – die natürlichen Pools in Magpupungko. Hier ist zu beachten, dass bei Flut die Pools nicht zugänglich sind. Die Unterkünfte in General Luna können einem jedoch sagen, wann ein Besuch ratsam ist. Für die Pools und den Strand, an dem man die Wasserbecken findet, muss man Eintritt zahlen, kann jedoch so lange bleiben, wie man möchte. Am Strand befinden sich auch einige Restaurants an denen man typisch, philippinische Gerichte zu einem fairen Preis bestellen kann. Zu den Pools selbst muss man einige Meter laufen, wo man dann von blauem, unheimlich klarem Wasser erwartet wird. Es lohnt sich auch ein Sprung von einer der Klippen. Wer vor Ebbe am Strand ankommt, kann langsam beobachten wie sich das Wasser vom Strand zurück zieht und so die Pools sichtbar werden. Absolute Abgeschiedenheit findet man im Norden von Siargao. Trotzdem gibt es einige Ausflugsmöglichkeiten. In Santa Monica befinden sich die Taktak Wasserfälle oder von San Benito starten Tagesausflüge zu Poneas Island mit seinen kleinen Binnenseen.

Fazit: Wer mehr Zeit für eine Reise auf die Philippinen mitbringt, surfen oder eine Insel auf den Philippinen entdecken möchte, die vom Massentourismus noch verschont geblieben ist, sollte den Weg nach Siargao auf sich nehmen. Auf der Insel kann man schnell einige aufregende Tage erleben aber genauso auch einfach nur entspannen. Vielfältige aber kaum überlaufende Attraktionen sorgen dafür, dass das Urlaubsfeeling sofort aufkommt!

Ein Reisebericht von ?

Philippinen - Cebu und seine einzigartigen Nachbarinseln

Eines der bekannteren und beliebtes Urlaubsziel auf den Philippinen ist Cebu. Das liegt vor allem an der Vielfältigkeit der Insel - einzigartige Wasserfälle, Walhaie in Moalboal, weiße Sandstrände und ideale Tauchbedingungen auf Malapascua. Die Insel liegt außerdem relativ zentral im Inselstaat und ist auch ideal als Ausgangspunkt für eine Inselhopping - Reise, da die umliegenden Inseln einfach per Fähre zu erreichen sind. Östlich von Cebu liegt die ebenfalls sehr beliebte Insel Bohol. Diese ist vor allem bekannt für ihre Chocolate Hills und die heimischen Koboldmakis. Südlich von Cebu befindet sich Siquijor - die philippinische Hexeninsel.

Cebu ist mit seinem internationalen Flughafen mit mehreren asiatischen Drehkreuzen verbunden. Bohol und Siquijor können von Cebu City aus in einigen Stunden per Fähre erreicht werden.

Vielseitiges Reiseziel Cebu

Cebu wird jährlich von bis zu 2 Millionen Besuchern besucht - trotzdem ist die Insel noch naturbelassen und man kann einzigartige Aktivitäten unternehmen. Beliebte Urlaubsregionen auf der Insel selbst sind die Orte Moalboal und Oslob. Ein außergewöhnliches Erlebnis in Moalboal ist das Tauchen oder auch Schnorcheln mit einem riesigen Schwarm Sardinien. Direkt am „White Beach“ tummeln sich die Fische in der Nähe des Strandes. Wenn man Glück hat, sieht man sogar die eine oder andere Wasserschildkröte. Taucherbrille und Schnorchel kann man sich bei einer der vielen Tauchschulen vor Ort ausleihen. Rund um den „White Beach“ gibt es auch einige Restaurants, an denen man sich stärken kann.

Ein weiteres, spannendes Abenteuer erwartet Reisende bei den Kawasan Falls, die ca. 45 Minuten von Moalboal entfernt liegen. Die eigentlichen Wasserfälle, die aus verschiedenen Ebenen bestehen, können ohne Guide besucht werden. Ein einmaliges Erlebnis für viele Reisende ist jedoch die Canyoneering Tour, die an den Kawasan Falls endet. Diese ist jedoch nur mit Guide möglich. Dieser sorgt aber nicht nur für die Sicherheit, sondern kann auch, wenn sie eine wasserdichte Kamera besitzen, Fotos und Videos von Ihnen machen, während Sie durch Flussläufe schwimmen oder von Klippen springen. Die Halbtagestour sollte man früh morgens starten, damit die Strecke relativ leer ist und man nicht alle paar Meter warten muss. Bei den Touren werden Schwimmwesten und Helme gestellt. Teilweise kann man sich auch Wasserschuhe ausleihen, die definitiv ratsam sind. Viele Sprünge, die bis zu 15 Metern sein können, sind optional. Eigentliches Highlight der Tour sind die Wasserfälle am Ende. Dort gibt es eine Rutsche geformt aus den Felsen, ein Seil zum Reinspringen und mehrere Wasserbecken zum Schwimmen und sich treiben lassen.

Ein anderer beliebter Ort an der Ostküste Cebus ist Oslob, da es dort die Möglichkeit gibt mit Walhaien zu Schwimmen. Jedoch sollte man beachten, dass die Tiere von Fischern gefüttert werden und nur somit das Erlebnis so zahlreich an Reisende angeboten werden kann. In dem kleinen Nachbarort Booljon kann man entspannt die Ruhe genießen. In der Umgebung befinden sich einige Wasserfälle, die man mit einem gemieteten Roller abfahren kann. Gemütlicher kann man es an einem der vielen schmalen Strände angehen lassen. Dort bietet sich es auch an schnorcheln zu gehen. Wenn man Glück hat, sieht man hier auch die eine oder andere Wasserschildkröte.

Chocolate Hills auf Bohol

Auch Bohol ist wie Cebu eines der bekannteren Reiseziele auf den Philippinen. Die Insel liegt östlich von Cebu und ist mit der Fähre in ca. 3 Stunden von Cebu City aus zu erreichen. Die meisten Reisenden zieht es nach Alona Beach und Umgebung im Süden der Insel. Dort befinden sich die meisten Unterkünfte und eine große Anzahl an Restaurants und Bars. Wer mehr Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, sollte sich im Norden von Bohol aufhalten. Die Highlights der Insel kann man bequem in einem Tag besuchen. Wer in Alona Beach oder Umgebung seine Unterkunft hat, kann mit einem Besuch in einer der Aufzuchtstationen für die kleinen, süßen Kobaldmakis starten. Die faustgroßen, nachtaktiven und extrem scheuen Tiere kann man während einem Rundgang in der Station z. B. in Loboc beobachten. Jeden Morgen suchen die Guides die Tiere auf den Bäumen, um Sie dann den Besuchern über den Tag zu zeigen, bevor die Tiere sich nachts einen neuen Platz suchen. Empfehlenswert ist auch eine Bootsfahrt durch die grünen Wälder auf dem Loboc River. Das beliebteste Ausflugsziel der Insel sind die bekannten Chocolate Hills. Die kleinen, runden Hügel in einem Braunton, sehen wie kleine Schokoladenhäufchen aus. Vom offiziellen Aussichtspunkt, der auch von den meisten organisierten Touren angefahren wird, hat man wahrscheinlich die beste Aussicht, jedoch muss man sich diese auch mit Hunderten von anderen Besuchern teilen. Wer mobil ist, kann auch noch andere, weniger frequentierte Aussichtspunkte besuchen.

Hexeninsel Siquijor

Philippinos, die nicht auf Siquijor wohnen, meiden die berüchtigte Hexeninsel. Wahrscheinlich auch aus diesem Grund war die Insel lange nicht auf dem Radar von Touristen. Mittlerweile gibt es einige Unterkünfte und viele Reisende kehren begeistert von der Insel zurück. Denn Reisende erwarten rauschende Wasserfälle, weiße Sandstrände, traumhafte Sonnenuntergänge und immer noch wenig andere Besucher. Von Bohol oder auch Damaguete ist Siquijor in wenigen Stunden per Fähre erreichbar. Da Tricycles, die Taxis in vielen philippinischen Gegenden, sehr teuer sind, bietet es sich an einen Roller zu mieten. Auf der Insel kann man sich kaum verfahren, da es eine Hauptstraße gibt, die die Insel einmal umrundet. Kleinere Straßen führen in das Landesinnere. Die meisten Unterkünfte und Restaurants befinden sich im Westen der Insel nahe des Strandes Paliton. Vegetarische und vegane Gerichte bekommt man z. B. im „Luca Loko“. Wer den Abend in geselliger Runde verbringen möchte, kann im „Monkey Business“ nicht nur lecker Essen, sondern es gibt oft auch Live - Musik.

Besonders beliebt auf der Insel sind die Cambugahay Falls, ein Wasserfall mit mehreren Ebenen. Am Eingang wird ein Eintrittsgeld verlangt und dann geht es einige Treppen runter zum Wasserfall. Ein Besuch am Morgen lohnt sich, da man dann die Wasserfälle für sich alleine hat. Später und vor allem sonntags kommen auch viele Einheimische und es kann voller werden. Am Wasserbecken gibt es ein Floß auf dem man sich treiben lassen kann. Wer es abenteuerlicher will, kann von einer der Plattformen ins Wasser springen. Da der Wasserfall aus mehreren Ebenen besteht, sollte man auch die anderen Ebenen besuchen. Dort ist oft weniger los als an der Hauptebene, welche am nächsten zum Eingang liegt. Sehenswert sind außerdem die „Lagaan Falls“, die von Besuchern kaum frequentiert sind. Wenn man Glück hat, hat man den kleinen Wasserfall für sich alleine und kann in dem Becken in Ruhe entspannen. Auch hier gibt es eine Plattform, von der man reinspringen kann. In der Nähe der beiden Wasserfälle befindet sich der kleine Ort Tigbawan. Zum Mittagessen oder auch Frühstück lohnt sich ein Besuch in dem Restaurant „Twenty4“. Dort gibt es westliche Küche zu fairen Preisen.

Wer noch nicht genug von Wasserfällen hat, kann auch die „Lugnason Falls“ besuchen. Ähnlich wie bei den Kawasan Falls auf Cebu ist das Wasser türkis und auch hier wurden in den letzten Jahren Seile und Plattformen zum Reinspringen angebracht. In der Nähe befinden sich auch einige künstlich angelegte Wasserfälle, die auch „Zodiac Falls“ genannt werden. Eine kurze, ausgeschilderte Wanderung führt zu allen Sternzeichen. Alternativ kann man auch vom Eingang aus zusammen mit einem Guide die Wasserfälle aufsuchen. Dieser kann einem dann auch gleich mehr über die Bedeutung erzählen. Aber auch an weißen Traumstränden mangelt es auf Siquijor kaum. Der bekannte „Paliton Beach“ im Westen der Insel ist besonders beliebt zum Sonnenuntergang. Aber überall auf der Insel gibt es kleine, geheimnisvolle Buchten, die man als Besucher oft für sich alleine hat. Im Osten befindet sich z. B. der „Compass Beach“, den man nach mehreren Kilometern auf einer Schotterstraße und einer sehr steilen Treppe zum Strand herunter, erreicht. Dort erwarten einen ein weißer Sandstrand, einige Palmen und ein leicht abfallender Strand. Erst gegen Abend kehren die einheimischen Fischer zurück und Leben kehrt am Strand ein. Wer einen Blick auf die Insel von oben werfen will, kann den Aussichtspunkt in dem Mt. Bandilaan Nationalpark besuchen. Auf der zuerst noch geteerten Serpentinenstraße kommt man zunächst gut voran. Im Nationalpark werden die Straßen zu schmalen Waldwegen, die besonders in der Dunkelheit gefährlich werden können. Am Aussichtspunkt angekommen, müssen nur noch einige Treppen hochgewandert werden, bevor man die Plattform über den Bäumen erreicht.

Fazit: Wer auf seiner Reise auf die Philippinen nach Abwechslung und Abenteuer sucht wird auf Cebu, Bohol und Siquijor definitiv fündig. Die Inseln lassen sich auf einer Rundreise einfach miteinander kombinieren. Auf Cebu und Bohol findet man auch einige Hotels der gehobenen Klasse, wohingegen auf Siquijor die Unterkünfte noch einfacher sind. Langeweile kommt auf Cebu und seinen Nachbarinseln nicht auf!

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