Einzigartige Mongolei - Landschaft - von der Steppe bis in die Berge

Die Mongolei ist fast dreimal so groß wie Frankreich und doppelt so groß wie Texas, gleichzeitig hat sie jedoch die geringste Bevölkerungsdichte der Welt. Diese Tatsache in Verbindung mit der nomadischen Lebensweise ihrer Bevölkerung (und dementsprechend wenig Urbanisierung und Infrastruktur) und ihrem schamanischen Glauben, der Eingriffe in die Umwelt untersagt, bewirkt, dass die Natur in der Mongolei gut erhalten und weitgehend intakt ist.

Für Reisende auf der Suche nach wahrer Wildnis und unberührter Natur ist die Mongolei wie ein wahrgewordener Traum. Auf meiner Reise Nomaden der Mongolei habe ich gesehen, dass es in diesem abgeschiedenen Teil Asiens wirklich keinen Mangel an endlosen natürlichen Steppen und unberührten Landschaften gibt.

Wenn du in die Natur der Mongolei eintauchen möchtest, kannst du hier einen ersten Blick auf die verschiedenen Landschaften werfen, die dich in diesem wunderschönen wilden Land erwarten:

Steppe

Der Großteil der Mongolei ist von weitläufigen Steppen überzogen. Diese bedecken 55 % des Landes und sind die Heimat zahlreicher Gazellen und Nutztiere. Hier leben Nomadenfamilien, die weiterziehen, wenn der Winter kommt – immer auf der Suche nach neuem Gras für ihre Schafe, Kühe und Ziegen. Es gibt nur wenige befestigte Straßen in der Mongolei und die meiste Zeit fuhren wir mitten durch die Steppe.

Berge

Mit einer durchschnittlichen Höhe von 1.500 m über dem Meer ist die Mongolei eines der höchstgelegenen Länder der Welt. Die höchste Gebirgskette des Landes ist der Altai ganz im Westen des Landes, mit bis zu 4.300 m hohen Bergen. Im Zentrum des Landes erhebt sich das Changai - Gebirge, das wir auf unserer Reise besucht haben.

Wüsten

Die südliche Mongolei wird von der Wüste Gobi beherrscht, die sich bis nach China erstreckt. Auf unserer Reise besuchten wir den westlichen Teil der Gobi (auf Mongolisch „Bayan Gobi“ genannt), wo wir auf die Chongoryn Els wanderten, die größten Sanddünen der Region. Ihr Name bedeutet übersetzt „Singender Sand“ und bezieht sich auf die Geräusche, die der vom Wind verblasenen Sand macht.

Pinienwälder

Der Norden des Landes ist hauptsächlich von Nadelwäldern bedeckt, die auf Russisch „Taiga“ genannt werden. Sibirische Lärchen werden bis zu 45 m hoch und liefern Holz für Bauwerke im ganzen Land. Wir haben unsere Zelte bei den Thermalquellen von Tsenkher in der Nähe eines dichten Pinienwaldes aufgeschlagen – ein wunderschöner Ort zum Wandern.

Seen

In der Mongolei gibt es zahlreiche Salz - und Süßwasserseen und nach einem harten Reisetag haben wir oft ein Picknick am Ufer eines Sees genossen. Der berühmteste See der Mongolei ist der Khosvgol Nuur, der 65 % des Süßwassers des Landes enthält.

Ein Reisebericht von Nellie Huang

Mongolei Sehenswürdigkeiten & Aktivitäten - Unsere Top 5

Endlos, weit und ungezähmt: In der Mongolei erwartet einen eine der letzten noch wirklich wilden, unberührten Landschaften Asiens. Sie ist durchzogen von endlosen Steppen, imposanten Bergen und riesigen Wüsten. In einem Land wie diesem kann man hunderte Kilometer zurücklegen ohne jeglicher Zivilisation zu begegnen – nur ungezähmte, unberührte Natur vom Feinsten. Und genau das macht den Reiz der Mongolei aus.

Auf meiner "Nomaden der Mongolei" erkundete ich zwei Wochen lang die zentrale Region des Landes und konnte deren Wildnis selber erleben. Nach nur einem Tag in der Hauptstadt Ulaanbaatar ließen wir die Zivilisation hinter uns und machten uns auf in das Hinterland, um die natürlichen Sehenswürdigkeiten der Mongolei zu erkunden – zunächst besuchten wir den Nationalpark Yolyn Am im Süden, dann die Wüste Gobi im Südwesten und schließlich die heißen Quellen von Tsenger im Norden.

Jeder Teil der Mongolei bot mir unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen. Hier sind fünf meiner Favoriten:

1. Camping mit einer Nomadenfamilie

Seit über 3.000 Jahren führen die Menschen in der Mongolei eine nomadische Lebensweise, auf der Suche nach besseren Weiden für ihr Vieh. Auch heute noch durchstreift die Hälfte von ihnen die weite Steppe und lebt genauso wie ihre Vorfahren. Während meiner Reise übernachteten wir bei einer Nomadenfamilie, von der wir mehr über deren Lebensweise erfuhren. Bei unserer Gastfamilie wurden wir mit Runden des traditionellen lokalen Feuerwassers, Airag (vergorene Stutenmilch), herzlich empfangen und in ihre lokalen Traditionen und Praktiken eingeweiht. Am Nachmittag kümmerten wir uns um ihr Vieh und spielten mit ihren Kindern. Anschließend kamen wir in den Genuss einer traditionellen mongolischen Grillmahlzeit und plauderten bis spät in die Nacht hinein. Diese Erfahrung erwies sich als der Höhepunkt meiner Reise und ich kann sie nur jedem empfehlen.

2. Mongolei Sehenswürdigkeiten: Sanddünenklettern und Kamelreiten in der Wüste Gobi

Im südlichen Teil der Mongolei dominiert die Wüste Gobi, die drittgrößte Wüste der Welt, die Landschaft. Wir hatten Gelegenheit dazu, die Sanddünden von Khongoriin Els zu besteigen, die auch als „Singender Sand” bekannt sind, da sie „Musik“ machen, wenn ihr Sand vom Wind bewegt wird. Sie zu erklimmen war nicht einfach, aber unsere Mühe wurde mit der atemberaubenden Aussicht vom Gipfel der Dünen belohnt. Von dort oben überblickt man die ganze Wüste sowie die strahlend grüne Oase an der Basis und die Berge in der Ferne. Zurück an der Basis der Dünen unternahmen wir einen Kamelritt durch die Oase und Lagunen, wo wir die Wüste Gobi von einer anderen Perspektive erlebten.

3. Wandern im Yolyn Am Canyon

Nach tagelangen Fahrten durch weite Steppe und Grasland war ich angenehm überrascht von Yolyn Am, einer engen Schlucht in den Gurvan Saikan Bergen. Übersetzt bedeutet Yolyn Am „Tal der Adler“, und es ist ein wirklich ausgezeichneter Ort, um Geier, wilde Argali - Schafe und Steinadler zu beobachten. Die Schlucht ist auch bekannt für das tiefe Eisfeld, das dort im Winter entsteht und bis weit in den Sommer über bestehen bleibt. (Als wir dort im August ankamen, war es jedoch geschmolzen.) Der Wanderweg, der sich durch die Schlucht schlängelt, ist auch im Sommer wunderschön, umgeben von bunten Blumen und Felsvorsprüngen.

4. Sonnenuntergang an den „Brennenden Klippen“

In der Nähe von Yolyn Am befindet sich ein weiterer Ort, der einen Besuch Wert ist: Die Brennenden Klippen. Diese weitere Sehenswürdigkeit der Mongolei, die von den Einheimischen Bayanzag genannt wird, ist eine bedeutende paläontologische Fundstätte von Dinosauriereiern. Sie verdankt ihren Namen dem amerikanischen Paläontologen Roy Chapman Andrews, der in den 20er Jahren dorthin reiste. Neben der wissenschaftlichen Bedeutung bietet dieser Ort außerdem ein außergewöhnliches, atemberaubendes Spektakel bei Sonnenuntergang. Wie der Name schon sagt, sehen die Felsen, wenn der rote Sandstein dort von den Strahlen der Sonne am Abend in leuchtendes Orange getüncht wird, aus als ob sie in Flammen stehen.

5. Mongolische Geschichte und Kultur in Kharkorin

Kulturbegeisterte dürfen Kharkorin, die im 13. Jahrhundert von Dschingis Khan gegründete alte Hauptstadt der Mongolei, auf keinen Fall verpassen. Bei dieser weiteren Sehenswürdigkeit der Mongolei empfehle ich den Besuch im nahe gelegenen Erdene Zuu Chiid, dem ältesten erhaltenen buddhistischen Kloster in der Mongolei. Dieses ist nicht nur aufgrund seiner reichen Geschichte, sondern auch wegen seiner Architektur sehr beeindruckend – der große Komplex umfasst eine Reihe von Stupas, Tempeln und Gebetshallen, die mit chinesischen Porzellanfliesen und goldenen Buddhastatuen geschmückt sind. Das nebenan befindliche moderne und gut ausgestattete Karakorum - Museum umfasst eine große Auswahl an Artefakten aus der antiken Stadt.

EIN ABSOLUTES MUSS: Übernachtung in einem Ger Auf dieser Reise verbrachten wir die meisten Nächte in Gers, großen traditionellen mongolischen Zelten mit Holzrahmen, die mit Filzstoff - Schichten isoliert werden. Die Ger - Camps, in denen wir übernachteten, waren sehr komfortabel und mit Strom, Toiletten, Duschen und Öfen sowie richtigen Betten aus Holz ausgestattet. An den meisten Tagen erkundeten wir die Natur und erreichten nachmittags die Ger - Camps, wo wir Zeit zum Duschen hatten und uns dann das Abendessen serviert wurde. An den langen Abenden wurde mit den Mitreisenden geplaudert, mongolischer Wodka unter den Sternen getrunken und es entstand dort so manche Erinnerung, die zu den schönsten der ganzen Reise zählt.

Ein Reisebericht von Nellie Huang

Burmas Beinruderer - Eine Tradition am Leben erhalten

Es ist 7 Uhr morgens und die Sonne ist gerade über dem ruhigen Wasser des Inle - Sees aufgegangen. Die Luft ist frisch und feucht, und das Echo der hypnotischen Klänge der Morgengebete klingt in der Ferne. An meinem Teakholzboot treiben Büsche aus Hyazinthen und lilanen Seerosen vorbei. Unter dem Boot wiegt sich dunkles Schilf hin und her, Libellen summen um mich herum und Wasserläufer gleiten waghalsig auf der Oberfläche des Wassers.

Auf dem offenen Wasser erscheint ein Fischer in der Ferne, der mit einem Bein rudert und mit dem anderen das Gleichgewicht hält. Staunend beobachte ich seine akrobatischen Bewegungen: Während er sich mit beiden Armen an einer Fischfalle festhält, windet der Mann sein linkes Bein um ein Ruder und navigiert so sein Boot mit kreisförmigen Bewegungen vorwärts. Seine Augen sind auf das Wasser fixiert, auf der Suche nach Fischen. Hin und wieder klopft er mit dem Ruder auf das Boot, um die Fische aufzuschrecken. Sobald er eine Bewegung im Wasser bemerkt, wirft er seine handgeflochtene Fischfalle in den See und öffnet die Falle, um die Fische im Korb zu fangen. In einer synchronisierten Bewegung zieht er dann die Fische auf das Boot, und das alles während er selbst auf nur einem Bein balanciert.

Eine Welt auf dem Wasser

Diese außergewöhnliche Tradition des Beinruderns ist einzigartig für den Inle - See und zieht viele Menschen – darunter auch mich – in diesen Teil von Burma (offiziell als Myanmar bekannt).

Der im Herzen des Shan - Staats im Zentrum von Burma gelegene Inle - See ist gesäumt von aufragenden Bergen und grünen Hügeln. Aber dieser See ist wirklich außergewöhnlich; Inle ist eine magische Welt der schwimmenden Gärten, buddhistischen Stupas und auf Stelzen erbauten Dörfer.

Mit nur 22 km Länge und 11 km Breite ist Inle die Nahrungsquelle einer Bevölkerung von rund 70.000 Menschen, die im und um den See herum leben. Der Fischer ist einer der vielen Menschen des Intha - Volks, die hier auf dem Wasser leben.

Für das Leben der Intha steht der See im Mittelpunkt – sie leben in Stelzenhäusern, bauen Tomaten, Melonen und Papayas in schwimmenden Gärten an, essen Fisch als Grundnahrungsmittel – und beten sogar in buddhistischen Tempeln, die auf dem Wasser erbaut wurden.

Nicht zuletzt bedeutet Intha übersetzt „Söhne des Sees". Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Intha ohne das Wasser nicht existieren würden.

Eine langsam aussterbende, aber uralte Tradition

Wie mir hier erklärt wird, ist das Beinrudern vielmehr eine Intha - Tradition als lediglich eine Technik des Fischefangens. Diese Tradition stammt angeblich aus dem 12. Jahrhundert und wurde von Generation zu Generation überliefert. Thant, mein einheimischer Reiseführer, erklärt: „Meine Eltern sind Beinruderer. Genauso wie ihre Eltern und deren Vorfahren.“

Warum haben die Menschen hier eine solch interessante Art des Fischens erfunden?

Thant erklärt, dass das Beinrudern den Fischern einen besseren Überblick auf die Wasserstraßen ermöglicht. Wasserhyazinthen und Schilf bilden hier ein dichtes Unterwasser - Labyrinth, wodurch sich das Navigieren rund um den See ziemlich schwierig gestaltet. Indem sie mit ihren Beinen anstatt mit ihren Händen rudern, können sie die sich unter Wasser befindlichen Hindernisse erkennen und so eine freie Route hinaus auf den See finden.

Zudem hält diese Rudertechnik die Hände frei und ermöglicht den Umgang mit den Fischernetzen, die ziemlich sperrig und schwer werden, wenn große Fische gefangen werden. Aber ist es nicht schwer, ein Boot mit nur einem Bein zu balancieren? Thant lächelt und sagt: „Ja, aber, wenn man immer auf dem Wasser lebt, wird es eine Selbstverständlichkeit“.

Heutzutage verkaufen die Fischer ihren Fang an schwimmende Restaurants, die sich auf Touristen ausgerichtet haben. Seit der Öffnung Burmas für ausländische Besucher hat sich das Einkommen der lokalen Fischer gesteigert und auch ihre Lebensqualität hat sich verbessert. Die positiven Auswirkungen des Reisens auf die hier ansässige Bevölkerung zu sehen, und zu wissen, dass wir, als Reisende, unseren Beitrag leisten können, um ihre Lebensgrundlage zu erhalten, ist ein schönes Gefühl.

Ich frage Thant, ob die jüngere Generation es auch lernt, auf diese Art und Weise zu fischen. Er sagt: „Viele junge Burmesen ziehen weg in die Stadt, um bessere Arbeit zu finden. Leider sind die meisten traditionellen Fischer, die es hier noch gibt, alte Menschen."

Zum Glück wird die Tradition des Beinruderns jedes Jahr beim Fest der Phaung Daw U Pagode, einem der größten buddhistischen Feierlichkeiten im Land, am Leben erhalten. Während der 20 - tägigen Feier werden in einer Parade Buddha - Bilder aus der Pagode in einem Lastkahn von Hunderten von Beinruderern rund um den See gezogen. Es finden außerdem mehrere Beinruder - Wettbewerbe rund um den See statt. Laut Thant bereiten sich die Teilnehmer das ganze Jahr lang darauf vor, und die Parade ist ein spektakulärer Anblick.

Während das Beinrudern eine aussterbende Fischfangtechnik sein mag, wird es als eine Tradition von den Intha hoffentlich erhalten bleiben. Zumindest bis zum jetzigen Augenblick bleibt das Beinrudern ein wichtiger Teil des Intha - Tradition.

Ein Reisebericht von Nellie Huang

Von Festungen und Tempeln - 5 eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten in Bhutan

Bhutan ist berühmt für viele Dinge: das glücklichste Volk der Welt, ein lebendiges buddhistisches Erbe und einige der buntesten Festivals überhaupt. Ich besuchte das Land mit der Absicht, seine Kultur und seine Menschen kennenzulernen, aber war wirklich begeistert, wie viel es dort zu sehen gibt. Das Königreich im Himalaya ist nicht nur mit einer reichen und einzigartigen Kultur gesegnet, sondern auch mit atemberaubenden Landschaften und jahrhundertealter Architektur. Ich möchte euch hier meine fünf beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Bhutan vorstellen:

1. Das Tigernest - Kloster oder Paro Taktsang

Von allen beeindruckenden Sehenswürdigkeiten Bhutans ist dies wohl die berühmteste und am häufigsten fotografierte. Paro Taktsang, auch „Tigernest“ genannt, ist ein legendäres Kloster, das prekär am Rand einer 3.120 m hohen Klippe mit Blick auf das Paro Tal liegt. Paro Taktsang hat einen solch heiligen Status, weil es angeblich der Ort war, wo der Buddhismus seine Ursprünge nahm. Guru Rinpoche, der den Buddhismus nach Bhutan brachte, suchte in der Tigerhöhle Zuflucht. Heute liegt diese unter einer Tempelanlage verborgen, die im Jahre 1692 erbaut wurde um den Rinpoche anzubeten. Die Wanderung bis zum Tigernest ist ein zweistündiger Aufstieg; sie ist aber relativ einfach, und die Aussicht lohnt sich auf jeden Fall.

2. Punakha Dzong

Am Zusammenfluss der Flüsse Pho Chhu (Vater) und Mo Chhu (Mutter) erscheint das majestätische Punakha Dzong wie ein modernes Shangri - La Hotel, eingehüllt in einen Hauch von Geheimnis und Glückseligkeit. Der auch als „Palast des großen Glücks oder der Glückseligkeit" bekannte Punakha Dzong ist der zweitälteste und zweitgrößte Dzong in Bhutan. Dieser zwischen 1637 und 1638 erbaute Palast des tibetischen Buddhismus war bis 1955, als die Hauptstadt nach Thimphu verlegt wurde, das administrative Zentrum und Sitz der Regierung von Bhutan. Der Palast dient auch heute noch als ein Verwaltungsgebäude und ist nach wie vor ein wundersamer Ort voller Legenden und Mythen.

3. Dochula Pass

Der nur 30 km von Thimphu entfernte Dochula Pass ist ein beliebter spiritueller Ort für Einheimische und Besucher gleichermaßen. An einem klaren Tag erwartet einen hier eine majestätische 360 - Grad-Aussicht auf die Berge des Himalaya, einschließlich des höchsten Bergs von Bhutan, Gangkhar Puensum. Die meisten Pilger kommen zum Dochula Pass, um dem Druk Wangyal Chorten, den die älteste Königinmutter zu Ehren der bhutanischen Soldaten, die im Kampf gegen indische Rebellen im Jahr 2003 ums Leben kamen, erreichen ließ, ihre Ehre zu erweisen. Der Blick auf die 108 Chörten die sich hier aneinanderreihen mit Aussicht auf die Berge, ist ziemlich spektakulär.

4. Tempel des „göttlichen Verrückten“, oder Chimi Lhakhang

Der göttliche Verrückte ist in der Folklore des Tibetischen Buddhismus eine so beliebte Figur, dass ihm zu Ehren ein Tempel, Chimi Lhakhang (übersetzt bedeutet das „Tempel des Göttlichen Verrückten“) errichtet wurde. Der Tempel soll Paaren Fruchtbarkeit bringen, und er wird häufig von kinderlosen Paaren besucht. Um den Segen zu empfangen, hält ein Lama zwei Phalli, einer aus Holz und der andere aus Knochen, auf die Stirn des Paares, zusammen mit einem Bogen, der dem göttlichen Verrückten selbst gehörte. Er spricht dann ein Gebet und hält dem Paar einen Stapel von Namen hin, aus dem sie einen ziehen. Diese Wahl soll das Geschlecht und den Namen des zukünftigen Babys bestimmen.

5. Tashichho Dzong

Der perfekt mit dem grünen Tal harmonierende Tempel Tashichho Dzong thront hoch über der Hauptstadt Thimphu, auf königliche und imposante Art und Weise. Das buddhistische Kloster mit ihrer Burg ist seit 1952 der Sitz der Regierung von Bhutan. Heute befinden sich dort der Thronsaal sowie Büros des Königs und der Ministerien für Inneres und Finanzen. Im Jahr 2008 fand hier die verschwenderische Krönungszeremonie des jetzigen Königs statt. Der Tempel ist außerdem Austragungsort des größten jährlichen Tsechu Festivals. Nachts wird die Festung mit wunderschönen weißen und roten Lichtern beleuchtet, die sie in einen wunderschönen Glanz hüllen.

BONUS: Die Buddha Dordenma Statue

Diese sich immer noch im Bau befindende, überlebensgroße Statue des Buddha Shakyamuni ist 51,5 Meter hoch und somit eine der größten Buddha - Statuen der Welt. 125.000 kleinere, aus Bronze gegossene und vergoldete Buddha - Statuen wurden ins Innere der riesigen Statue gelegt. Die auf einem Hügel im Naturpark Kuenselphodrang gelegene Statue überblickt das Thimphu Tal und kann über eine Straße oder durch eine kurze Wanderung von der Stadt erreicht werden.

Ein Reisebericht von Nellie Huang

Kanazawa Tipps - Sehenswertes und Kulinarisches in Japan Geheimtipp

Wenn ich Freunden erzählte, dass ich eine Japanreise  machen werde, war ihre erste Frage meist, ob ich die Thunfisch - Auktion auf dem Tsukiji - Fischmarkt in Tokio besuchen würde. Im Anschluss fragten sie mich, ob ich im Restaurant von Jiro essen würde, der in Japan bereits ein bekannter Mann war und durch den Dokumentarfilm Jiro Dreams of Sushi weltweit berühmt wurde.

Ich habe Tsukiji besucht, aber nicht die Thunfisch - Auktion. Während ich den Markt erkundete, hatte ich das Glück, den Schwiegersohn eines Ausstellers kennenzulernen, der ein wenig Englisch sprach. Zusammen mit seinen Eltern, die ebenfalls zu Besuch waren, nahm er mich unter seine Fittiche und führte mich durch das Chaos. Wir spazierten durch die feuchten, mit Fisch gefüllten Gänge und endeten schließlich bei einem Sashimi - Restaurant.

Bei meiner Abreise aus Tokio habe ich mir gewünscht, wir hätten mehr Zeit in Tsukiji gehabt, denn ich liebe nichts mehr als einen Markt zu besuchen und neue Eindrücke und Speisen kennenzulernen – besonders mit spontanen einheimischen Guides wie den beiden unten.

Glücklicherweise führte die Reise weiter nach Kanazawa, wo mich frische Köstlichkeiten und ein weiterer Fischmarkt erwarteten.

Kanazawa wurde im späten 16. Jahrhundert als Burgstadt gegründet und blieb von Naturkatastrophen und den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs verschont. Einst war es eine mächtige und strategisch wichtige Stadt für den Maeda-Klan, doch in der Meiji-Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts fiel Kanazawa hinter den Rest des Landes zurück und wurde im Gegensatz zu anderen japanischen Metropolen nie voll industrialisiert.

Kanazawa liegt zwischen dem Japanischen Meer und den Japanischen Alpen in einem Klima mit einer ausgeprägten Regenzeit. Aufgrund der Niederschläge, der Berge und der nährstoffreichen vulkanischen Erde bringt das Land einige ganz besondere Lebensmittel hervor, darunter der begehrte und mit Mineralwasser vom Berg Hakusan bewässerte Koshihikari - Reis, frischen Fisch und Meeresfrüchte je nach Saison sowie eine große Bandbreite an Gemüse.

Viele dieser Lebensmittel gibt es auf dem belebten und bunten Omicho - Markt zu kaufen, auf dem es vor Händlern nur so wimmelt und der erfüllt ist von dem Geist, den ich so liebe. Das ich Kanazawa so genossen hab, lag nicht zuletzt an den vielen Stunden, die ich auf dem Omicho - Markt damit verbracht habe, das Angebot zu verkosten, mir Obst schmecken zu lassen und die Händler bei ihrer Arbeit zu beobachten. Fisch konnte man hier nicht nur für Zuhause kaufen, sondern auch direkt an Ort und Stelle verzehren – rohe Austern, gegrillte Jakobsmuscheln, Seeigel, Garnelen und noch vieles mehr wurden serviert.

Neben diesen natürlichen Reichtümern hat die Stadt auch eine interessante Vergangenheit. Während der Edo - Zeit (1604 - 1868) war dies die reichste Region des Landes außerhalb des Tokugawa - Shogunats und hatte Zugang zu den Produkten von Hokkaido, da es am Handelsweg zwischen Hokkaido und Osaka lag. Handwerk, Blattgoldproduktion und Kunst in der Stadt florierten, was sich auch nach dem Ende der Edo - Zeit fortsetzte. 2009 ernannte die UNESCO Kanazawa zur Stadt des Handwerks und der Volkskunst.

Es gibt in der Stadt auch den Garten Kenroku - En, eine der größten Touristenattraktionen der Stadt und einer der drei besten Gärten Japans. Nichtsdestotrotz – und bei allem Respekt für diesen wunderschönen Garten – hat mich der Ninja - Tempel der Stadt mehr begeistert.

Der Myoryuji - Tempel, auch Ninja - dera genannt, wurde von den Maeda 1585 zunächst als traditioneller Tempel errichtet. 1643 wurde er versetzt und befestigt, um die Bewohner vor Eindringlingen aus dem Tokugawa - Shogunat zu schützen. Zwar waren hier wohl nie echte Ninjas untergebracht (man wird ja wohl noch träumen dürfen), dennoch wird er aufgrund seiner unglaublich listigen Konstruktion Nina - Tempel genannt.

Hier gibt es falsche Opferstöcke, Treppen mit dünnen Setzstufen, durch die man Eindringlinge in die Füße stechen kann, drehbare Mauern, die sich in Fallen verwandeln, ein „Zwischengeschoss“ und ein „Zwischen - Zwischengeschoss“, um die tatsächliche Höhe des Gebäudes zu verbergen, Tunnel, Geheimräume, 29 Treppenhäuser und noch vieles mehr. Angeblich gibt es auch eine direkte Verbindung zur Burg Kanazawa. In jedem Fall ist der Ninja - dera eines der interessantesten Gebäude, die ich in Japan gesehen habe.

Das geheimnisvolle Flair des Ortes wurde noch verstärkt durch die Tatsache, dass die Führung auf Japanisch stattfand und unsere Gruppe nur mit einem englischsprachigen Buch bewaffnet dem Guide zu folgen versuchte. Im Gänsemarsch gingen wir Treppen hoch und runter, an Falltüren vorbei und entdeckten, was man alles in den Wänden und Böden eines unscheinbar wirkenden Gebäudes verstecken kann.

Der Samurai - und der Geisha - (Chaya) - Bezirk waren eine nette Abwechslung zu den Metallbrücken und Stahlbauten des Geschäftsviertels und gaben unserer Gruppe die Gelegenheit, einen ganzen Nachmittag lang ziellos durch Seitenstraßen und krumme Gassen zu schlendern, um alle Sehenswürdigkeiten zu finden. Und mit „ziellos schlendern“ meine ich, dass wir keine Ahnung hatten, wo’s langging.

Am späten Nachmittag haben wir es dann schließlich doch noch in den gut erhaltenen Higashi Chayagai (Östlichen Chaya - Bezirk) geschafft. Mit seinen grau gepflasterten Straßen und braunen Holzhäusern fühlte es sich wie eine andere Welt an im Vergleich zum Markt vom Vormittag.

Kanazawa war die einzige Stadt auf der „Japan“ - Reise, die ich noch gar nicht gekannt hatte, und sie wurde während meiner Reise zu einem meiner Lieblingsorte in Japan. Die Stadt ist sehr beliebt bei japanischen Touristen, allerdings sah ich nur wenige ausländische Besucher, und bei einer völlig unrepräsentativen Umfrage unter meinen Freunden haben nur drei überhaupt schon mal von ihr gehört gehabt. Daher wollte ich hier mal nicht die Pracht des Fuji oder das Chaos von Tokio in den Vordergrund rücken, sondern diesen Geheimtipp mit seinem faszinierenden Markt und seinem köstlichen Essen.

Weitere Sehenswürdigkeiten:

Wir hatten nur einen freien Nachmittag in Kanazawa und mussten daher einige harte Entscheidungen darüber treffen, was wir essen und sehen wollten. Für alle mit mehr Zeit habe ich hier noch weitere Vorschläge. Das D.T. Suzuki - Museum. Das Suzuki - Museum wurde von Yoshio Taniguchi entworfen, der auch das MoMA in New York City neu gestaltet hat. Es ist Daisetsu Teitaro Suzuki gewidmet, einem buddhistischen Philosophen, der großen Anteil daran hatte, dass der Zen - Buddhismus im Westen bekannt wurde. Das Museum ist eine Hommage an Suzuki und den Zen - Buddhismus und seine perfekte Architektur macht es zu einem der friedlichsten Orte der Stadt.

Das 21st Century Museum of Modern Art. Das erklärte Ziel dieses Museums ist es, die Region mit der Zukunft der Kunst zu verbinden, indem reiche und vielfältige moderne Kunst gezeigt wird, die Genregrenzen ebenso überwindet wie die Grenzen von Raum und Zeit. Es ist wie ein UFO geformt, hat riesige Glaswände und eine schwindelerregende Anzahl an praktischen Experimenten. Hier kann man gut ein paar Stunden verbringen, vor allem während einem der für Kanazawa typischen Regenschauer.

Zwei Restauranttipps in Kanazawa für alle Sushi - Liebhaber: Mit großem Budget: Der Sushi - Meister im Otomezushi ist Kazuhiko Tsurumi, der „Jiro von Kanazawa“ – was für viele schon Grund genug ist, um dem Restaurant einen Besuch abzustatten. Alle, die sorgfältig zubereitetes und kunstvoll präsentiertes Sushi lieben, sollten Omakase (Empfehlung des Küchenchefs) im Otomezushi (4 - 10 Kiguramachi, Kanazawa) probieren. Weitere begeisterte Kritiken gibt es hier.

Mit kleinerem Budget: Hier gibt es keine Tische, sondern nur eine lange Sushi - Theke und jede Menge köstliche frische Fischgerichte zu leistbaren Preisen. Eine gute Wahl für alle, die einfache, aber frische Speisen genießen wollen, ohne ein Loch in ihr Reisebudget zu sprengen (1 - 5 - 29, Katamachi, Kanazawa,).

Ein Reisebericht von Jodi Ettenberg