Originelles Streetfood aus Thailand

Diejenigen, die schon einmal mit mir gereist sind, wissen, dass ich ein klein Wenig besessen vom Essen bin, und während ich unterwegs bin, esse ich am liebsten dort, wo die Einheimischen es tun: Straßenstände, Nachtmärkte, Wagenverkäufer und beim frühmorgendlichen Einkauf auf dem Markt. Was ich daran liebe ist nicht nur das Essen, sondern auch das herrliche Chaos, das in diesen Orten herrscht; sie bieten einem eine gute Gelegenheit, zu beobachten, zu erleben und zu sehen, wie Menschen in anderen Ländern mit ihrem Essen umgehen.

Ich wollte euch hier einige meiner liebsten Gerichte vorstellen, die ich während den Jahren, die ich in Südostasien verbracht habe, entdeckt habe, beginnend mit dem Land, von dem ich auf meinen Reisen am meisten gesehen habe: Thailand.

1. Pad Pongali. Dies ist eines meiner liebsten Gerichte, und obwohl es nicht so appetitlich aussieht wie einige der weiteren Optionen, schmeckt es einfach köstlich. Es wird mit dem Fleisch eurer Wahl, Sellerie, Zwiebeln und grünem oder rotem Paprika zubereitet und mit einem trockenen gelben Currypulver gewürzt, an dessen Geschmack ihr euch noch lange nachdem ihr fertig gegessen habt, erinnern werdet.

2. Tom Yum. Diese süß - sauer und scharfe thailändische Suppe ist vollgepackt mit Geschmack. Jeder Bissen erfreut euren Gaumen erneut, zunächst mit dem Aroma der Kokosmilch und dann abgelöst von den anhaltenden, intensiven Aromen von Zitronengras, Kaffir - Limette und Galgant, die dieses Gericht so besonders machen.

3. Pad Naem. Dieses Gericht findet man in Thailand nur selten; ich habe es nur an einem Stand auf dem Nachtmarkt in Chiang Mai gefunden. Dieses Gericht mit typischer, nordthailändischer saurer Wurst, Gemüse, Gewürzen und gebratenen Vermicelli - Nudeln wird auf Reis serviert und ist eine Explosion von Aromen mit jedem Bissen.

4. Som Tam. Som Tam Salate, aus unreifen Papayas, die in einem Mörser mit einer langen Liste an Zutaten zerstoßen werden, sind ein Muss für jeden, der Thailand besucht. Gebt unbedingt den gewünschten Schärfegrad eures Salates an; zu den Zutaten gehören Erdnüsse, Tomaten, Fischsauce und mehr, aber auch mehr als ein paar scharfe Chilis!

5. Fleischspieße vom freundlichen Straßenverkäufer. Die Auswahl an Fleischgerichten, die man bei Straßenverkäufern in Thailand findet, umfasst mehr als nur Hähnchen, und sollte auf keinen Fall gescheut werden. Hähnchen oder Schwein am Spieß, mysteriöse Fleischbällchen aus Schwein, Huhn oder Fisch und manchmal sogar ein Wasserbüffel - Jerky aus Trockenfleisch. Es gibt jede Menge zu probieren, begleitet mit einer 5 Cent - Tüte klebrigem Reis als Begleiter dieser Protein - Gereichte. Hier erwarten jede Menge Spaß am Experimentieren!

Ein Reisebericht von Jodi Ettenberg

Schimpansen und vier weitere unverzichtbare Erlebnisse in Uganda

Ganz klar, eine Gorillawanderung ist in Uganda einfach ein Muss, aber das ist nur einer von vielen Wegen, wie du in diesem bemerkenswerten Land eine fantastische Zeit haben kannst. Die Chance, Schimpansen und Gorillas auf respektvolle Weise in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, ist mehr als bewegend und lohnenswert. Aber ebenso großartig sind all die Gelegenheiten, um echte Verbindungen zu den Menschen und Gemeinschaften vor Ort und deinen Mitreisenden aufzubauen. Von der nachdenklichen Betrachtung der wechselnden Landschaften bis zum enthusiastischen Genuss von Bananen - Gin sind hier meine fünf besten unverzichtbaren Momente auf dem Trip Von Uganda nach Ruanda: Gorilla - Treks & Safarifahrten:

1: Rafting auf dem Nil

Alle, die so wie wir einen Tag vor Reisebeginn ankommen, können diese fantastische Zusatzaktivität machen. Wir stiegen um 6 Uhr morgens in den Bus zum Rafting - Hauptquartier und genossen Kaffee und Frühstück in einem Garten, während wir die Sicherheitseinschulung erhielten. Mit unseren Booten ging es dann nach Jinja, ein kleines Fischerdorf, in dem unser Rafting - Abenteuer begann – nachdem ich mir mehrfach versichern ließ, dass das Wasser frei von Krokodilen war!

Wir lernten grundlegende Paddeltechniken und was wir tun sollten, falls das Boot kenterte. Das wurde gefolgt von einer Reihe urkomischer Versuche, aus dem Wasser zurück ins Boot zu kommen. Begleitet von einem Team in Kajaks und mit einem Guide in jedem Boot paddelten wir dann den Fluss entlang, wobei wir vor jeder Stromschnelle anhielten und besprachen, wie wir es anstellen wollten, im Boot zu bleiben. Wir passierten vier Stromschnellen bis zu Stufe 4, mit Strudeln, Wellen und Kanten, bei denen wir eifrig paddelten, ins Boot sprangen und uns festhielten und einmal vollständig kenterten. Es war alles sehr aufregend und die ruhigeren Passagen, in denen wir leckere frische Ananas naschten oder im Fluss schwammen und uns von der sanften Strömung mittreiben ließen, waren der perfekte Ausgleich dazu.

2: Eine Wanderung zu den Schimpansen im Kibale - Nationalpark

Die Leute konzentrieren sich in Uganda oft nur auf Gorillawanderungen, aber die Schimpansen zu sehen ist ebenfalls ein Muss. Der 795 km² große Kibale - Nationalpark liegt im Westen Ugandas und beherbergt die größte Anzahl und Vielfalt an Primaten in Ostafrika. Im Park leben 13 Arten von Primaten, darunter Schimpansen. Unter der Führung unserer Rangerin Prossy machten wir uns im Dschungel auf die Suche nach diesen. Zum Schutz der Primaten gelten im Park strenge Masken - und Abstandspflicht, damit die Tiere nicht angesteckt oder durch menschliche Präsenz zu sehr gestört werden. In den ersten 10 Minuten sahen wir bereits eine Schimpansenfamilie, die sich hoch oben in einer Feige Früchte zum Frühstück schmecken ließ. Alle in unserer Gruppe waren begeistert, dass wir so schnell Schimpansen gefunden hatten und wir sahen ihnen mit unseren Ferngläsern gute 20 Minuten lang zu, wie sie durch die Baumkronen schwangen. Wir ahnten ja nicht, dass das Beste erst noch kommen sollte ...

Prossy deutete uns, ihr in den Dschungel zu folgen und wir stolperten hinter ihr her über Wurzeln und duckten uns unter Ästen durch. Sie hatte einen Schimpansen gesehen, der von den Bäumen heruntergeklettert war und sich jetzt mühelos seinen Weg durch den Wald bahnte. Wir beobachteten ihn aus angemessener Entfernung, als er sich plötzlich umdrehte, direkt an uns vorbeiging und sich auf einem Baumstamm der täglichen Fellpflege widmete.

3: Bedeutsame Begegnungen mit den lokalen Gemeinschaften

Bei einer Reise nach Uganda kannst du einige der unglaublichsten Tiere und Landschaften der Welt sehen, aber es ist auch eine Gelegenheit, die lokalen Gemeinschaften kennenzulernen. Auf dem Trip Uganda nach Ruanda gibt es unzählige fantastische Erlebnisse mit den Einheimischen, bei denen du sie wirtschaftlich unterstützen kannst und ihre traditionelle Lebensweise kennenlernen wirst. Das wären etwa ein gemeinschaftliches Mittagessen in Bigodi und ein Dorfspaziergang, wo du sehen kannst, wie traditioneller Kaffee gemacht wird und die örtliche Spezialität Bananen - Gin trinken kannst. Aber Vorsicht: Die doppelt gebrannte Variante fährt ganz schön rein!

Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, einen traditionellen Medizinmann zu treffen, der erklärt, wie er mit Pflanzen und Kräutern kleinere Wehwehchen in der Gemeinschaft behandelt so wie es schon seit Generationen gemacht wird. Das für das Mittagessen und den Rundgang ausgegebene Geld kommt direkt Initiativen wie Schulen und Bildung zu Gute.

4: Eine Wanderung zu den wilden Gorillas im Impenetrable Forest

Wie gesagt ist für viele die Wanderung zu den Gorillas zweifellos DAS Highlight in Uganda und auch unsere Gruppe konnte es kaum erwarten. Wir standen früh auf für die Fahrt zum Bwindi Impenetrable Forest, wo wir uns im Parkbüro registrierten und die Ranger trafen. Alle, die in den Wald kommen, um die Gorillas zu sehen, brauchen eine Genehmigung. Das ist ein fantastisches Beispiel dafür, wie Tourismus helfen kann, bedrohte Tiere zu schützen. Die durch den Gorillatourismus geschaffenen Arbeitsplätze bieten den lokalen Gemeinschaften eine Einkommensquelle, sodass sie nicht mehr wildern oder das Schutzgebiet verletzen müssen. Konsequenterweise ist die Gorillapopulation wieder gestiegen.

Nach einer kurzen Einschulung, bei der uns die Ranger Gorillafamilien und das richtige Verhalten in ihrer Nähe erklärten, ging es in den Dschungel. Als wir den Pfad verließen und uns durchs den dichten Wald schlugen, wurde uns schnell klar, dass der Park seinen Namen nicht umsonst trägt. Wir hackten uns unseren Weg durch das Unterholz und bewegten uns so schnell wie möglich, damit die lästigen roten Ameisen nicht in unsere Stiefel klettern konnten. Eine Gruppe von Rangern vor uns spürte den Gorillas nach, wir hatten also eine ungefähre Vorstellung davon, wo sie sich aufhielten. Allerdings wurde uns gesagt, dass Gorillas ständig in Bewegung sind und die Wanderung daher ebenso gut eine oder bis zu zehn Stunden dauern könnte.

Nachdem wir schlammige Bäche, steile Abhänge und dichtes Unterholz überwunden hatten, sahen wir endlich unsere ersten Gorillas: Eine Mutter und zwei Jungtiere, die auf dem Hügel über uns spielten. Wir zogen unsere Masken an und sahen uns aufmerksam um. Gorillas sind immer in Familien unterwegs, wir wussten also, dass ein Silberrücken und die anderen Weibchen ganz in der Nähe sein mussten. Und dann hörten wir es ... ein tiefes, sanftes Brummen, mit dem wie uns die Ranger erklärten der Silberrücken seine Familie ruft und ihr mitteilt, dass alles in Ordnung ist. Die Ranger machten diese Töne nach, um dem Silberrücken unsere Anwesenheit zu signalisieren und dass wir keine Gefahr waren. Und gleich darauf zeigten sich fünf weitere Weibchen und Jungtiere gefolgt vom Silberrücken.

Für viele von uns war das ein Moment, von dem wir schon lange geträumt hatten und wir alle bewunderten diese sanften Riesen in stiller Ergriffenheit. Ein echtes Highlight war es, eine Mutter beim Füttern ihres an der Brust getragenen Babys zu beobachten. Im Park dürfen Gruppen nur eine Stunde mit den Gorillas verbringen. Wir machten also einige Fotos und sahen den Rest der Zeit den Tieren einfach zu und nahmen so viel wie möglich von diesem absolut einmaligen Moment im Leben mit.

5: Eine Safari ... zu Land oder zu Wasser

Auf diesem Trip kannst du wirklich alle möglichen Tiere sehen und Naturfans werden auch von den zwei Safaritagen im Queen - Elizabeth - Nationalpark begeistert sein! Im Safariwagen mit dem aufklappbaren Verdeck kannst du Ausschau nach Büffeln, Löwen, Elefanten und Flusspferden im Park halten. Wir hatten das Glück, einen Löwen und seine Familie beim Faulenzen am Straßenrand zu beobachten. Außerdem sahen wir Herden von Flusspferden, die sich im Wasser abkühlten, und gerade als der Tag zu Ende ging eine Gruppe Elefanten, die sich an der Vegetation am Parkrand labten.

Eine optionale Aktivität, die du dir nicht entgehen lassen solltest, ist die von einer lokalen Gemeinschaft betriebene Bootsfahrt im Kazinga - Kanal. Dabei siehst du die Tierwelt im Park vom Wasser aus aus einer ganz neuen Perspektive. Die erfahrenen Guides kennen die Ufer wie ihre Westentasche und wussten genau, wo wir hinschauen sollten, um trinkende Elefanten, badende Büffel und sogar ein auf einer Sandbank stolzierendes Krokodil zu sehen.

Ein Reisebericht von Leah Whitfield

Warum dir eine ethische Safari die besten zwei Tage deines tierliebenden Lebens bescheren wird

Die erste Welle der Euphorie brach aus, als sich die Gnu - Herde zerstreute, um dem winzigen, zwölfsitzigen Flugzeug auf dem Mara - Nord - Flugplatz Platz zu machen. Ich war angekommen, in der Masai Mara in Kenia, bereit, Tiere zu beobachten: richtige, wilde Tiere. Eigentlich alle Tiere, aber mehr als alles andere wollte ich einen Leoparden sehen. Ich wollte einen Leoparden sehen, der in einem Baum faulenzt, wie ihn mein neunjähriges Ich in meinem Skizzenbuch gezeichnet hatte. Leoparden sind meine Lieblingstiere, und ich würde sie jedem empfehlen, der geduldig genug ist, um sein Interesse zu wecken. „Das hier“, schrieb ich ernsthaft in mein dummes kleines Reisetagebuch, kurz vor der Landung, als uns unser Pilot auf die Löwen und Büffel auf den Ebenen unter uns aufmerksam machte, „wird einfach großartig“.

So hoffte ich es zumindest. Als Erwachsener kam es mir sehr kompliziert vor, auf Safari zu gehen, und ich hatte Zweifel als ich diese Reise plante. Ich machte mir Sorgen, dass Safaris von Natur aus ausbeuterisch sind; nicht nur in Bezug auf die Tiere und die Umwelt, sondern auch in Bezug auf die Einheimischen – ein hässliches Nebenprodukt des kolonialen Kapitalismus. Ich verbrachte Stunden damit, das Internet zu durchforsten und Stichworte wie „ethisch verantwortliche Safari – Kenia” einzugeben, um eine Möglichkeit zu finden, die mir konstruktiv – oder zumindest nicht destruktiv – erschien.

Wart ihr in letzter Zeit mal in einem Zoo? Sie sind nicht mehr der aufregende Ort, an den ihr euch vielleicht aus Eurer Kindheit erinnert. Sie sind deprimierend. Zoos sind das Schlimmste. Ich wollte Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum sehen.

Meine Recherche trug Früchte, als ich die Olare Motorogi Conservancy fand. Während die Einheimischen früher von den Nationalparks und Wildschutzgebieten vertrieben wurden, damit der Tourismus dort etabliert werden konnte, verfolgen Naturschutzgebiete heute einen ethischeren Lösungsansatz, der es den Einheimischen ermöglicht, ihr Land zu behalten und gemeinsam mit anderen lokalen Landbesitzern Entscheidungen darüber zu treffen, wie das neue, größere Gebiet verwaltet werden soll. In der Olare Motorogi Conservancy (ein Teil der Maasai Mara Wildlife Conservancies Association) haben sich die lokalen Maasai bereit erklärt, ihr Land gegen Besuchergebühren und ein nachhaltiges Einkommen zu verpachten und als Gastwirte, Köche, Fahrer und Führer zu arbeiten. Das ist zwar teurer, aber Reisen nach Afrika sind teuer, und gerade hier ist nicht der Ort, um Kosten zu sparen.

Als ich aus unserem kleinen Flugzeug ausstieg, begrüßten mich meine Massai - Führer Julius und John und machten mich auf Zebras, Paviane, Impalas, Warzenschweine, Elefanten, Giraffen und Flusspferde aufmerksam, als wir in einem Geländewagen über eine unbefestigte Straße zum Porini Lion Camp fuhren, wo ich übernachten würde. Sie waren nett und geduldig mit mir und verlangsamten das Tempo, um mich mit Begeisterung fotografieren zu lassen, obwohl sie wussten, dass das, was wir bisher gesehen hatten, praktisch noch gar nichts war. Ich fragte Julius, der gesprächiger als der freundliche, aber stoische John war, wer an diesem Abend noch im Camp übernachten würde (es gab insgesamt zehn Zelte). „Du bist der einzige Besucher”, sagte er. „Das ist alles.“

Im Camp angekommen, frühstückte ich und unterhielt mich mit dem Gastgeber, Daniel, bevor ich mich am späten Nachmittag zu unserem „Sundowner“ aufmachte, einer Fahrt durch die Mara bei Sonnenuntergang, wenn die Steppe kühler und die Tiere aktiver sind. Julius und John waren beeindruckend scharfsichtig und sahen Löwen, die sich im Gebüsch ausruhten, um dann auf wenige Meter an sie heranzufahren damit wir die Tiere aus nächster Nähe beobachten konnten. Die Gefahr war gering – die Löwen sehen den Geländewagen als ein gutmütiges Riesentier und nicht als Transportmittel mehrerer Mahlzeiten, obwohl ich zu einem Zeitpunkt aufgefordert wurde, mich nicht aus dem Fahrzeug zu lehnen. (Wenn der Löwe direkten Augenkontakt mit einem aufnimmt, ist es Zeit, sich hinzusetzen; auf dem Foto unten seht Ihr, warum).

Wir hatten bereits Zebras, Hyänen, Mangusten und Löwen gesehen, aber der stets verantwortungsbewusste und freundliche Julius fragte, ob es noch etwas gäbe, das ich unbedingt sehen wollte, und als ich meinen geliebten Leoparden erwähnte, machten er und John sich fleißig daran, ihn zu finden. Es war sehr nett und beeindruckend; sie kannten die Lieblingsplätze des Leoparden gut und verbrachten eine Stunde damit, zu jedem von ihnen zu fahren, wobei sie immer engere Kehrtwendungen machten und immer schneller fuhren, als es langsam dunkel wurde. Und dann, gerade als es so aussah, als hätten wir kein Glück, zeigte Julius in eine Schlucht hinunter, durch dichtes Gebüsch, auf die Leopardin.

Mein äußerst miserables Foto oben wird nie vermitteln, wie sehr ich mich darüber freute, sie glücklich am Wasser liegend zu sehen, aber es war nur einer von vielen Höhepunkten in der Mara.

Am nächsten Morgen, nachdem ich um 5.45 Uhr aufgewacht war und meine Sachen für meinen Rückflug nach Nairobi gepackt hatte, unternahmen wir einen letzten Ausflug in der Morgendämmerung, bei dem wir nur zehn Minuten später einem Löwenrudel begegneten, das ein Gnu verschlang, das es nur eine Stunde zuvor erlegt hatte. Sie waren angespannt, bereit, sich ein Rudel hungriger Hyänen vom Leib zu halten, die sie umkreisten und auf eine Gelegenheit warteten, ihnen die Beute zu stehlen. Nur wenige Stunden danach beobachteten wir drei Löwen, die strategisch, wenn auch erfolglos, ein Zebra jagten. Ich habe noch nie etwas so Aufregendes gesehen.

Wir sahen außerdem nicht weniger als fünf Geparden, die sich im Schatten aneinander kuschelten, eine Herde Flusspferde, die im Fluss badete, und in einem Moment, der selbst den Mara - erfahrenen Julius dazu brachte, seine Kamera herauszuziehen, um eifrig zu fotografieren, eine Servalkatze auf der Jagd (sie sieht man, wie er sagte, äußerst selten, was mir in jenem Moment bereits durch Johns energische Fahrweise und seinen eigenen atemlosen Ton klar wurde). Kurz darauf frühstückten wir und machten uns dann auf den Rückweg zum Flugplatz. Ich war erschöpft, aber überglücklich. Die letzten 48 Stunden gehörten zu den besten meines Lebens.

Meine Reise ist schon länger zu Ende, aber ich scrolle immer noch mit peinlicher, Papa - ähnlicher Häufigkeit durch meine Mara - Fotos. Tiere in der Wildnis zu sehen, war etwas, das ich schon immer tun wollte, aber es auf eine Art und Weise zu tun, die die Einheimischen unterstützt und die Zukunft der Naturschutzgebiete stärkt, machte die Erfahrung noch besser.

Und obwohl ich nicht unbedingt versprechen kann, dass ihr euren Leoparden sehen werdet, werden sowohl euer erwachsenes Ich als auch, wie ich hoffe, das innere neunjährige Kind in euch, vor dieser fantastischen Kulisse eine Menge anderer Dinge entdecken, die euch ins Staunen versetzen werden. Die Mara – mit all ihrer tierischen Spannung und ihrer friedlichen, dramatischen, ruhigen und schönen Umgebung – enttäuscht einen garantiert nicht.

Ein Reisebericht von Stephen Carlick

Hautnah dabei beim Schutz der Wildtiere in Uganda

Nyangoro, eine Gorillamutter, und Muhumuzu, ihr Baby, schauen mich neugierig an. Es ist Vormittag im Bwindi Impenetrable Forest in Uganda, und ich bin Tausende von Meilen von meiner Heimatstadt Vancouver entfernt. Doch irgendwie fühle ich mich in dieser feuchten ostafrikanischen Umgebung sehr wohl.

Die inmitten von Riesenfarnen, Akazien - und Mahagonibäumen lebenden Berggorillas strahlen Ruhe aus. In diesem urzeitlichen, hügeligen Wald - einem geschützten Nationalpark und UNESCO - Weltkulturerbezentrum - leben etwa die Hälfte aller 1.000 Berggorillas der Welt. Die Population ist zwar noch immer gefährdet, aber sie erholt sich.

Angeführt von einheimischen, machetenschwingenden Guides, die von der Uganda Wildlife Authority (UWA) lizenziert sind, braucht meine Gruppe etwas mehr als eine Stunde, um zu dieser 19 - köpfigen Gruppe mächtiger Primaten zu gelangen. Bakwate, der dominante 300 - Pfund - Silberrücken, geht direkt an uns vorbei, und es ist ein wunderschöner und surrealer Anblick. Wir verbringen eine Stunde damit, die Gorillas aus der empfohlenen Mindestdistanz von sieben Metern zu beobachten.

Uganda bietet viele wunderbare Überraschungen. Die Wahrnehmung westlicher Kulturen über diese 41 Millionen Einwohner zählende äquatoriale Nation wurde durch Filme wie Raid on Entebbe, das ein Drama zwischen Entführern und Kommandanten auf Ugandas größtem Flughafen beschreibt, und The Last King of Scotland, das die Herrschaft des Terrors von Diktator Idi Amin in den Mittelpunkt stellt, konditioniert.

Diese düsteren Geschehnisse ereigneten sich jedoch in den 1970er Jahren. Dank der höheren politischen Stabilität können Besucher heute problemlos 10 Nationalparks mit vielen wildlebenden Tieren in Lebensräumen mit tropischen Wäldern, Savannen und Halbwüsten erkunden.

Das heißt nicht, dass es immer ruhig ist, wie mein anschließender Ausflug nordwestlich zum Kalinzu Central Forest Reserve zeigt. Dieses 147 Quadratkilometer große Gebiet im Queen Elizabeth Nationalpark, in dem fast 400 der mehr als 1.000 Vogelarten Ugandas beheimatet sind, ist bekannt für seine Schimpansenpopulation. Ihre unheimlichen, kreischenden Schreie - manchmal ähnlich wie menschliche Stimmen - sind aus zwei Kilometern Entfernung zu hören.

Robert, unser Guide, führt uns durch den grünen, lebendigen Dschungel, wo wir entlang des Weges Diademmeerkatzen und Riesenschnecken sehen. Als wir schließlich die Gruppe von 40 Schimpansen finden, schwingen sie sich durch die hohen Baumkronen und baumeln mit einer verrückten Unbekümmertheit an den Ästen. Die Schimpansen, zu deren Ernährung Blätter, Raupen und sogar andere Affen gehören, werfen Früchte auf uns. Sie mögen gefährdet sein, aber wir sind diejenigen, die Gefahr laufen, von oben angepinkelt zu werden.

Robert zeigt auf einen männlichen Schimpansen namens Victor, der lässig an einem Ast hängt. Als unbefangener Gefährte beginnt er, sich selbst zu lecken - die Norm in dieser Gemeinschaft.

Die surreale Stimmung setzt sich auf unserer Wanderung zurück fort. Wir machen Halt für ein Gruppenfoto mit einem riesigen Würgefeigebaum, dessen Wurzeln an Angelina Jolies Szenen in Angkor Wat aus Lara Croft: Tomb Raider erinnern. Als wir aus dem Dschungel auftauchen und zu unserem Kleinbus gehen, nähern sich die Obstverkäufer und bieten einige der über 30 Bananenarten Ugandas zum Kauf an. Die Schimpansen wären neidisch. Uganda baut mehr Bananen an als jedes andere afrikanische Land und liegt weltweit an zweiter Stelle nach Brasilien.

Mein Appetit auf Wildtierbeobachtungen ist groß, und bei den Tieren der " Big Five " ist es ein hart umstrittenes Rennen in der Frage, welches Tier am faszinierendsten ist, Löwen oder Elefanten. (Die übrigen sind Leoparden, Nashörner und Büffel.) Im Queen Elizabeth Nationalpark, dem zweitgrößten Nationalpark Ugandas, leben bis zu 120 seltene, baumkletternde Löwen. Sie nutzen die Bäume, um Beute anzugreifen, die Tsetse - Fliegen zu meiden und kühl zu bleiben.

Nachdem ich um 7 Uhr morgens von einem rot glühenden Sonnenaufgang geweckt wurde, fährt meine Gruppe weiter in den Park. Unterwegs kommen wir an zwei riesigen Elefanten in einem Feld vorbei. Ein lustiges Warzenschwein huscht vorbei, während uns Frauen, die Eimer auf dem Kopf balancieren, zuwinken.

Wir steigen in ein spezielles Geländefahrzeug mit einem Aufstelldach zur Tierbeobachtung um. In Begleitung einheimischer Experten durchqueren wir die Savanne auf kurvenreichen Schotterpisten, die nebligen Rwenzori - Bergen in der Ferne. Einige Löwen sind mit Funk - Tracking - Halsbändern ausgestattet, was ihre Lokalisierung erleichtert, obwohl auch gutes Timing, Beobachtungsgabe und Glück erforderlich sind.

Noch vor 9 Uhr haben wir Glück. Zwei weibliche Löwen und zwei Jungtiere schlemmen an einem Warzenschwein - Kadaver in der Nähe einer Kaktusbaumgruppe. Es ist ein unbeschreiblicher Anblick. Wir umkreisen sie aus sicherer Entfernung, während Geier in der Nähe verweilen und nach Überresten suchen.

Später, als wir einen männlichen Löwen erblicken, der sich in einem Dickicht versteckt und anscheinend hofft, eine Freundin zu finden, kommt mir eine Variante eines Hits der Eagles aus den 1970er Jahren in den Kopf: „You can’t hide your lion eyes/And those bushes are a thin disguise. („Du kannst deine Löwenaugen nicht verstecken / Und diese Büsche sind ein dünnes Versteck.“) Er scheint dem zuzustimmen, da er uns schließlich anbrüllt (wow!) und davonläuft. Die Wissenschaftler erklären, dass er sich im Paarungsgebiet eines anderen männlichen Löwen befindet. Vermutlich war das eine gute Entscheidung.

Wildtierschutz hatte zu Idi Amins Zeiten keine Priorität, aber als ich das Gorilla Conservation Cafe in Entebbe besuche, ist es erfreulich zu sehen, was sinnvollerweise getan wird, um meine ugandische Lieblingstiere zu schützen. Für 30.000 ugandische Schillinge (ca. 8 USD) kann man eine 500 - Gramm - Packung Kanyonyi Coffee Blend kaufen, wobei ein Teil des Erlöses dem Schutz der Berggorillas zugute kommt.

Das Konzept unter der Leitung von Dr. Gladys Kalema - Zikusoka besteht darin, die einheimischen Bauern zu ermutigen, Kaffee zu produzieren, ihr Einkommen zu steigern, Wilderei im Gorillawald zu verhindern, Familienplanung zu praktizieren und die Krankheiten zu bekämpfen, die auf Gorillas übertragen werden können. "Wir haben beschlossen, das Produkt als globale Marke zu entwickeln, die die Gorillas retten kann", sagt Kalema - Zikusoka.

Während ich meinen Kaffee in Vancouver genieße, hoffe ich, dass Nyangoro und Muhumuzu noch viele ruhige Vormittage in Uganda vor sich haben.

Ein Reisebericht von Lucas Aykroyd

Erkunde die florierende Kunstszene von Johannesburg

Johannesburg ist eine Stadt, die begeistert – und bei ihrer dynamischen kreativen Szene ist es nicht anders. Wenn du Joburg besuchst, solltest du dir Zeit nehmen, um einige der verschiedenen Galerien der Stadt und die beeindruckenden öffentlichen Kunstwerke zu erkunden. Hier sind nur einige der Orte, die auf deinem Radar stehen sollten.

Straßenkunst in der Innenstadt

Tauche ein in Jozi's Kunstszene und unternehme einen Rundgang durch die Straßen der Innenstadt. In Vierteln wie Newtown und Maboneng erwarten dich Dutzende von Werken, die einen Einblick in südafrikanische gesellschaftspolitische Themen gewähren. Nach dem Ende der Apartheid entwickelte sich in Johannesburg eine kreative Bewegung, die in den vergangenen 19 Jahren an Fahrt gewonnen hat. Heute ist die Straßenkunst der Stadt die facettenreichste des Landes. Zu den herausragenden Stücken gehören Faith47's stampfende Zebra Wandmalerei an der Kreuzung Fox und Rissik Street im CBD und Falko 1's 'Family Time' Wandmalerei einer knallbunten Mutter und eines Baby - Elefanten in Newtown.

Wenn du eine kleine Erinnerung an Joburgs Straßenkunst mit nach Hause nehmen möchtest, gehe zu iwasshot in Joburg bei Maboneng's Arts on Main. Dieses soziale Projekt verkauft Fotos von Johannesburg (von denen ein Großteil Straßenkunst ist), die von benachteiligten Kindern fotografiert wurden; sie erhielten Einwegkameras, einen Crashkurs in Fotografie und wurden dazu ermutigt, hinauszugehen und ihre Stadt zu fotografieren.

Victoria Yards

Ein Neuling in der Johannesburger Kunstszene ist Victoria Yards, eine restaurierte Industrieanlage in der Oststadt mit einer urbanen Farm und einer Reihe von kreativen Studios. Am ersten Sonntag im Monat sind die Künstlerateliers für Besucher geöffnet. Zu den hier ansässigen Künstlern gehören der internationale Fotograf Roger Ballen und die lokalen Künstler James Delaney und Ayanda Mabulu. Hier gibt es auch Designgeschäfte wie Tshepo the Jean Maker und Schmuck von Yol Bijoux Nomades.

Nachdem du die Studios und Galerien erkundet hast, kannst du dir an den Essensständen einen Happen gönnen oder dich mit Produkten vom Bauernmarkt eindecken, auf dem Bio - Obst und Gemüse von Victoria Yards und anderen nahegelegenen städtischen Bauernhöfen verkauft werden.

ABSA Gallery

Die ABSA Gallery befindet sich in der Zentrale der ABSA - Bank in der Fox Street im CBD. Neben permanenten Exponaten wie den sechs Stockwerke hohen handgewebten Teppichbannern von Norman Catherine gibt es temporäre Ausstellungen, unter anderem mit Werken des Gewinners der ABSA L'Atelier Awards. Im Jahr 2018 ging der Preis an Banele Khoza, die die Ausstellung "A Letter to My 22 - Year - Old Self" kuratierte. Viele andere Künstler trugen zur Ausstellung bei, die die Schwierigkeiten junger Kreativer in Südafrika aufzeigt. Der Erlös aus den verkauften Werken geht an Khozas NGO BKhz Foundation, die junge Künstler unterstützt.

Gallery Momo

In Parktown präsentiert die Gallery Momo eine Vielzahl von Künstlern aus Südafrika und der afrikanischen Diaspora. Neben Werken neuer und junger Künstler werden auch Werke von Meistern des 20. Jahrhunderts ausgestellt.

Hier finden wechselnde Ausstellungen statt, wie z.B. eine Reihe historischer Schwarz - Weiß - Fotografien des Kapstädters George Hallett. Hallett wurde im Sechsten Bezirk geboren, einem Viertel, aus dem die Bewohner in den späten 1960er Jahren gezwungen wurden, in ein weißes Gebiet zu ziehen; er fotografierte seine Gemeinde unmittelbar vor diesem Umzug, bevor er nach Europa floh, wo er weiterhin südafrikanische Flüchtlinge dokumentierte.

Möglicherweise begegnest du auch Ayana V. Jacksons Analyse der schwarzen Weiblichkeit durch Selbstporträts; dem menschlichen Umriss des angolanisch - portugiesischen Künstlers Pedro Pires, der aus „Interventionen" auf Papier und leeren Overalls entstanden ist; oder Ransome Stanleys Erforschung der Afropolitanität (eine Philosophie der multirassischen, multikulturellen afrikanischen Identität) durch den gebürtigen Engländer, der alte Kolonialbilder als Beispiele dafür verwendet, wie Afrikaner exotisiert wurden.

Everard Read & CIRCA

Besuche den „Art Strip“ an der Jan Smuts Avenue in Rosebank, wo du eine ganze Reihe von Galerien erkunden kannst. Ein besonders guter Tag für einen Besuch ist an First Thursdays, eine kostenlose Veranstaltung am ersten Donnerstag eines jeden Monats, an dem die Kunstgalerien von Johannesburg (und Kapstadt) ihre Türen bis mindestens 21 Uhr für Besucher öffnen.

Everard Read, die älteste kommerzielle Kunstgalerie des Landes, wurde 1913 gegründet und ist Teil der Keyes Art Mile Projektentwicklung, in der auch Marble, eines der besten Restaurants der Stadt, und eine Reihe von Boutiquen untergebracht sind. Everard Read präsentiert Arbeiten südafrikanischer Künstler und fördert junge, aufstrebende Kreative. Im gleichen Komplex befindet sich die beeindruckende CIRCA Gallery, Everard Reads Schwesterobjekt, mit ihrer geschwungenen Wand aus geschliffenen schilfartigen Aluminiumstreifen. Neben Ausstellungen zeitgenössischer Kunst sollen hier auch wissenschaftliche und technologische Installationen einbezogen werden.

In beiden Galerien werden Kunstwerke wie Francki Burgers mehrschichtige Schwarzweißfotografie der Anglo - Zulu - Schlachtfelder in KwaZulu - Natal, Nelson Makamos Kohle - und Ölfarbenporträts und Olivié Kecks mutige, grelle und oft morbide Frauenbilder ausgestellt.

Ein Reisebericht von Heather Richardson