In Indien findet man Achtsamkeit an den unerwartetsten Orten

Das Land kann überwältigend sein. Sich einfach einmal hinzusetzen und alles abzuschirmen kann sehr hilfreich sein - auch wenn du dies nicht für deinen Tag eingeplant hattest.

Es war meine vierte Woche auf Reisen, als ich vom Indien - Schock überwältigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt weicht der Glanz des faszinierendsten Landes der Erde dem Smog, den Menschenmassen, dem verschmutzten Wasser, den Schwindlern, dem endlosen Verkehr und einer Kluft zwischen Arm und Reich, die so groß war, dass selbst Hanuman nicht darüber springen könnte.

Ich lag in der heiligen Küstenstadt Gokarna am ruhigen Kudle Beach. Gokarna ist eine beschauliche Stadt südlich des vom Tourismus geprägten Goa, übersät mit Stränden und Tempeln und so idyllisch wie es ein Reiseziel nur sein kann. Doch ich wollte hier einfach nur weg.

Was ich brauchte, auch wenn ich es zu jenem Zeitpunkt nicht wusste, war eine Höhle. Eine heilige Höhle. Und eingebettet in Gokarnas mandarinfarbene Bergausläufer befindet sich eine, die Shiva, dem hinduistischen Gott der Zerstörung, gewidmet ist. Die Einheimischen sagen, dass die Shiva - Höhle sehr heilig und sehr alt ist und dass sie seit Jahrtausenden Pilger, Heilige und Menschen aus dem ganzen Subkontinent auf der Suche nach Erleuchtung anzieht.

Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, aber was ich weiß, ist, dass man vor dem Betreten einer heiligen Höhle wahrscheinlich einen Gefährten braucht und ich hatte den perfekten Kandidaten mit Han, einem einheimischen Reisenden aus dem benachbarten Kerala. Han, der in meiner Pension wohnte, war etwas durchgeknallt; er war entweder ein aufstrebender Prophet oder eine lebende Karikatur von einem.

Ich suchte nach seinem charakteristischen Kopftuch, seinem Bart und seiner Sonnenbrille und fand ihn am Strand stehend, häuptlingshaft auf das Meer hinausblickend. Wahrscheinlich kontemplierte er gerade die Unendlichkeit. Dann fragte ich ihn, ob er mich in die Shiva - Höhle begleiten wolle, und, naja, Han würde nie eine Gelegenheit auslassen, um mit der heiligen Einheit der Welt besser in Verbindung zu treten.

„Ich denke immer, dass ich im Grunde genommen Nichts bin", ist ein typischer Satz, den Han äußert. „Ich betrachte mir diese Welt und denke: wie kann ich im Vergleich dazu Irgendetwas sein?“

Den losen Anweisungen eines anderen Reisenden folgend, machten sich Han und ich über den Strand auf den Weg zu den nahe gelegenen Steinhügeln. Uns wurde gesagt, wir sollten eine zerfetzte Flagge suchen, der einzige Hinweis dafür, dass sich in der Umgebung möglicherweise ein Ort von Interesse befindet. Wie viele andere Orte in Indien ist auch die Shiva - Höhle einfach da, völlig unausgeschildert, und wartet darauf, von jemandem entdeckt zu werden.

Zuerst glaubte ich nicht, dass wir es vor Einbruch der Dunkelheit schaffen würden, denn Han – naja, sagen wir mal, er hat es nicht eilig. Er ist ein Typ, der innehält, um Muscheln zu bewundern, oder sich streunenden Hunden nähert, um sich mit ihnen im Geist zu verbinden, oder jedes Mal seine Arme vor Freude in die Höhe wirft, wenn er eine Kuh sieht. Und in Indien gibt es viele Kühe.

Aber selbst im Han'schen Tempo schafften wir es bis zum kahlen Fahnenmast, der die Shiva - Höhle markierte. In der Nähe meditierte ein Sadhu – ein wandernder spiritueller Seelensucher – auf dem Höhleneingang in seiner Safranrobe.

Sadhus sind in Indien alltäglich, aber ich finde sie immer noch faszinierend. Es ist für mich surreal, dass es ein Land gibt, in dem es als respektabel gilt, alle weltlichen Ambitionen aufzugeben, sie eine Robe anzuziehen und einfach die Welt zu durchstreifen, auf der Suche nach Erleuchtung. Manchmal denke ich, dass wir im Westen rückständig sind, weil wir Menschen verachten, die nicht nach materiellem Erfolg streben.

Wie viele religiöse Figuren können Sadhus kontrovers sein. Viele von ihnen sind echte Wahrheitssuchende, aber einige von ihnen suchen nur nach Almosen, also muss man in ihrer Nähe vorsichtig sein. Ich hatte jedoch keine Zeit, darüber nachzudenken, denn Han näherte sich dem Sadhu und ich folgte ihm.

Wir unterhielten uns sofort über das Thema Spiritualität. Dieses Phänomen passiert einem überall in Indien. Erst feilschst du mit deinem Rikscha - Fahrer, kurz darauf sinnierst du mit ihm über das Wesen der Reinkarnation. Wir sprachen darüber, weshalb unerwünschte Dinge passieren, und in diesem Punkt waren wir uns grundsätzlich einig. Das Unerwünschte tritt nur dann ein, wenn auch das Wollen vorhanden ist – mit anderen Worten; kein Wollen, keine Unerwünschtheit.

Der Sadhu erzählte uns, wie schwierig sein Weg zunächst war, ohne Heimat und ohne Geld, aber er sagte, dass er jetzt ein Leben voller Zufriedenheit führt, bei dem er nichts von Bedeutung zu verlieren hat.

Dann kam die wichtige Frage.

„Habt ihr Ganja?“ fragte der Sadhu, woraufhin Han – keineswegs überraschend – mit Ja antwortete.

Han zog eine kleine Tasche heraus und der heilige Mann holte eine kleine Chillumpfeife hervor, mit der Sadhus am liebsten rauchen. Denn obwohl Ganja in Indien eine streng regulierte Droge ist, rauchen Sadhus sie häufig, und die Polizei ignoriert sie im Allgemeinen.

Wir rauchten die Pfeife gemeinsam und beobachteten den Sonnenuntergang. Der saphirblaue Ozean war von unserem Sitzplatz oberhalb des Höhleneingangs aus sichtbar, ebenso wie das Grün des uns umgebenden Dschungels, und ich war ein wenig verlegen, dass es mir aufgrund meiner jüngsten Frustration über Indien nicht aufgefallen war, wie friedlich und angenehm Gokarna tatsächlich war.

Der Sadhu sprach darüber, wie Ganja bei der Meditation hilft (und das tut es, sagte er, sofern man nicht zu viel raucht), woraufhin er beschloss, dass es Zeit für uns alle war, gemeinsam zu meditieren.

Wir gingen zum Höhleneingang und zogen unser Schuhwerk aus, wie dies vor einem Tempel in Indien üblich ist. Im Inneren der Höhle gab es nicht viel zu sehen:

Nur eine modrige Haupthöhle, abgetragen und dunkel, mit mehreren abzweigenden kleinen Höhlenkammern. An einem Ende befand sich, hinter einigen spärlichen Opfergaben, eine Nische mit einer kleinen Shiva - Statue.

Der Sadhu zündete Kerzen und Räucherstäbchen an. Wir nahmen Meditationsstellungen ein und er begann seine Lektion. Er forderte uns auf, in das Unterbewusstsein einzutauchen und aufzuhören, unseren Intellekt zu nutzen.

Als wir in der Dunkelheit saßen, hörte ich ein Flattern, dann noch eines. Fledermäuse. In der Höhle wimmelte es von ihnen. Meditieren ist oftmals schwierig, aber ich fand es umso schwieriger, wenn man es versteckt in einer dunklen, fledermausgefüllten Höhle tat, begleitet von einem seltsamen Wanderer unbekannter Herkunft.

Ich dachte daran, dass ich mich zu Hause, in Kanada, nie in irgendeine Höhle wagen würde, wenn mich ein Obdachloser, den ich soeben kennengelernt hatte, dazu auffordern würde. Aber anstatt mich von meinen Gedanken ablenken zu lassen, wandte ich mich wieder dem sanften Gefühl meiner Atmung zu. Ich entspannte mich in eine Art Meditation und entwickelte ein konzentriertes Desinteresse an meinen flüchtigen Gedanken.

Während ich still dasaß, spürte ich plötzlich eine Welle der Ehrfurcht, die den Raum erfüllte. Nach und nach spürte ich, dass die Höhle sehr alt war. Das Geräusch der Flügel der Fledermäuse, die durch die Dunkelheit der Höhle navigierten, war eher friedlich als unruhig oder störend. Sie waren wahrscheinlich schon in dieser Höhle gewesen, als die Menschen zum ersten Mal auf sie gestoßen waren und trugen zur Mystik dieses Ortes bei.

Ich habe im Laufe meines Lebens viele heilige Stätten besucht – Kathedralen, Tempel, Moscheen – einige von ihnen von überirdischer Schönheit. Aber keine fühlte sich so echt und so heilig an, wie die Shiva - Höhle an diesem Tag. Sie ist ein Ort, der nichts gekostet hat, um ihn zu erbauen oder zu erhalten, ein Ort, der nicht als heilig angesehen wird, weil er prunkvoll oder gar schön ist, sondern einfach nur, weil er existiert.

Schließlich verließen Han und ich die Höhle und den Sadhu. Wir wanderten zurück zum Höhleneingang und betrachteten den Nachthimmel. Ein Gewitter näherte sich und Blitze erleuchteten die Dunkelheit. Han, nicht imstande, sein Selbstbewusstsein zu kontrollieren, streckte seine Arme gen Himmel und blickte ehrfürchtig nach oben.

So ist es, wenn man durch Indien reist. Genau dann, wenn du denkst, dass du bereit bist, in die sterile Banalität der Heimat zurückzukehren, gibt dir dieses Land einen völlig neuen Grund, es erneut zu lieben. Ich bin froh, dass ich Han getroffen habe. Ich bin froh, dass ich den Sadhu getroffen habe. Und ich bin froh, dass ich einen Abend lang in einer mit Fledermäusen gefüllten Höhle meditiert habe. Worüber war ich eigentlich so gestresst gewesen? Letztendlich bin ich, im Grunde genommen, Nichts.

Ein Reisebericht von Jon Sufrin

Die Beste Suppe in Seoul

In Seoul, wo koreanische Suppe fast ein Heiligtum ist, darf man diese Brühe natürlich keinesfalls verpassen. Koreanische Suppe oder Guk, wie wir sie kennen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Kultur des Landes. Viele kulinarische Experten in Seoul glauben, dass, zusammen mit Kimchi und Reis, keine Mahlzeit ohne Suppe komplett ist. Es gibt Hunderte verschiedene Arten von koreanischer Suppe, und in Seoul werden moderne Klassiker neu interpretiert. Hier sind fünf Orte, um eine Schüssel Brühe zu verkosten:

Doore Yoo

Dieser moderne koreanische Hotspot wird geführt vom Besitzer Tony Yoo, der sein Geschäft in Seoul eröffnete, nachdem er seine Koteletts als Sternekoch in London und San Francisco perfektioniert hatte. Alle Suppen werden hier mit saisonalen, Bio - Zutaten serviert. Das Restaurant befindet sich im Herzen der Bukchon Hanok Village und serviert Gerichte, die von der antiken Küche koreanischer Buddhisten inspiriert sind. Und übrigens hat dieses Restaurant einen Michelin - Stern.

Cheong Jin Ok

Dieser jugendliche Laden, beliebt bei Millennials, versprüht eine Retro - Atmosphäre. Er ist an Sonntagnachmittagen besonders gut besucht, da er für die beste „Katersuppe“ in der Stadt bekannt ist, die Haejangguk genannt wird. Die herzhafte Suppe wird mit geschmorten Rinderknochen, Kohl und Gemüse zubereitet. Ihre Mung - Bohnen - Pfannkuchen sind auch sehr lecker. Das Restaurant hat aber nicht nur wegen seiner Speisekarte Kultstatus erlangt – es ist auch ein Wahrzeichen des Viertels; es wurde im Jahr 1937 eröffnet und regelmäßig von Regierungsbeamten, Adligen und Prominenten besucht.

Hadongkwan

Sie servieren nur ein Gericht, und das machen sie gut. Hadongkwan ist als eines der besten Restaurants in der Stadt für das traditionelle Gericht, Gomtang, bekannt: Eine Suppe mit geschnittenem Rindfleisch, Reis und Frühlingszwiebeln. Dieses Restaurant bekocht seit 1939 die Einheimischen und ihr Rezept geht sogar noch weiter zurück: bis zum Lieblingsgericht des Königs vom 17. Jahrhundert. Man kann dieses Gericht auf unterschiedliche Art und Weise essen, und bei Hadongkwan wird es mit Lauch, Kimchi und Rettich serviert. Genießt eure Mahlzeit in diesem perfekten Mittags - Hotspot, gefolgt von einer warmen Tasse Hadongkwan Gersten - Tee, bevor ihr gestärkt euren Nachmittag beginnt.

Imun Seolnongtang

Willkommen im ältesten Restaurant in Seoul, das 1904 eröffnet wurde. Im Stadtteil Jongno in der Nähe des Gyeongbokgung-Palastes und des berühmten buddhistischen Jogyesa - Tempels gelegen, ist dieses Restaurant eine beliebte Adresse bei olympischen Athleten, die hier zum Abendessen einkehren. Eine Spezialität des Hauses ist Seolleongtang, oder Ochsenknochensuppe, die mehr als 15 Stunden köchelt. Probiert dazu einen Teller Kkakdugi, ein Kimchi aus gewürfeltem Rettich, und begebt euch anschließend für Desserts zum nahegelegenen Gwangjang Markt.

Jinju Hoegwan

Dieses bereits 1965 eröffnete, sehr beliebte Restaurant befindet sich nur einen kurzen Spaziergang vom Seouler Rathaus entfernt. Es ist berühmt für seine legendäre traditionelle Kong - guksu, eine kalte Bohnennudelsuppe, die in einer cremigen Sojamilchbrühe serviert wird. Hier wird sie aus frisch gemahlenen Sojabohnen aus der Provinz Gangwon hergestellt. Sie wird das ganze Jahr über serviert, obwohl sie normalerweise ein Sommergericht ist. Wenn ihr bereits am Verhungern seid, solltet hier jedoch nicht herkommen: Normalerweise schlängelt sich die Reihe der wartenden Gäste weit die Straße hinunter - aber das Warten lohnt sich.

Ein Reisebericht von Nadja Sayej

Eine kurze Geschichte über Nepals Chitwan - Nationalpark

Der Chitwan Nationalpark in Nepal, heute bekannt als beliebtes Safariziel für Touristen, bietet geführte Touren durch den Dschungel an und weist eine artenreiche Pflanzen - und Tierwelt auf. Aber dieser Park blickt außerdem auf eine jahrzehntelange – und noch länger zurückreichende – ereignisreiche Geschichte zurück.

Der 932 Quadratkilometer große Park im zentralen Süden Nepals ist der erste Nationalpark Nepals und war das erste Schutzgebiet des Landes. Er wurde 1973 zum Nationalpark erklärt und umfasste ursprünglich ein Gebiet von 543 Quadratkilometern. Die Fläche wurde 1977 ausgeweitet und 1984 zum offiziellen UNESCO - Weltnaturerbe erklärt. Fast ein halbes Jahrhundert später floriert der Park weiter und ist eine der beliebtesten und wichtigsten Touristenattraktionen Nepals.

Aber von 1800 bis 1951 war der Chitwan - Nationalpark das genaue Gegenteil eines Naturschutzgebietes: Er war zu dieser Zeit ein privates Jagdrevier, das von Adligen und Mitgliedern der Königsfamilie genutzt wurde. Das Gebiet erlebte auf Umwegen ein außergewöhnlich hohes Maß an Naturschutz. Da die Dezimierung von natürlichen Lebensräumen die größte Bedrohung für die Wildtiere in der Region darstellt, wird davon ausgegangen, dass durch den Schutz der für Jäger geschützten Gebiete wahrscheinlich mehr der heute gefährdeten Tiere gerettet wurden, als dies sonst der Fall wäre.

In den 1950er Jahren war der Park ziemlich schwer zugänglich, aber als sich immer mehr Menschen in der Nähe des Parks ansiedelten, kam es verstärkt zur Wilderei, was dazu führte, dass Vorschriften zur Erhaltung der Wildtiere eingeführt wurden – vor allem, um die Nashörner der Region zu schützen, deren Bevölkerung zwischen 1950 und 1960 erheblich abnahm. Bis 2006 war der Park als Royal Chitwan National Park bekannt. Der Name änderte sich erst am Ende des jahrzehntelangen Bürgerkriegs, in dem Nepals jahrhundertealte Monarchie gestürzt wurde.

Heute beherbergt der Chitwan - Nationalpark das Panzernashorn und den bengalischen Tiger, die heute beide zu den stark gefährdeten Arten gehören. Das Wildlife Display und Informationszentrum, das Tharu Cultural Museum, die Bird Education Society und die umliegenden Dörfer sind beliebte Orte, die neben dem Park besucht werden. Angesichts seiner Größe und seines Angebots wird den Besuchern empfohlen, zwei oder mehr Tage für einen Besuch einzuplanen, um den Park wirklich erleben zu können.

Die Pflanzen - und Tierwelt des Parks ist riesig: Sie umfasst Hunderte von Vogelarten, weit über 100 Fischarten sowie viele Arten von Reptilien, Insekten, Motten und Schmetterlingen. Zu den fast 70 Säugetierarten, die im Park leben, gehören Leoparden, Schakale, Affen, Wildschweine und der Lippenbär (im Englischen trägt er den Namen Sloth Bear „Faultierbär“ - er stammt vom Braunbären ab und ist bekannt dafür, kopfüber wie ein Faultier zu hängen).

70% des Parks ist mit Salwäldern bewachsen, und 20% der verbleibenden Fläche ist Grasland. Der im subtropischen Tiefland in den Bezirken Nawalparasi, Parsa, Chitwan und Makwanpur gelegene Park hat insgesamt acht Eingänge – die beiden am häufigsten genutzten befinden sich außerhalb der Dörfer Sauraha und Meghauli, auf der Ost - und Westseite des Parks. Der Park gilt als das am besten erhaltene Naturschutzgebiet Asiens und ist einer der besten Orte auf dem Kontinent, um Wildtiere zu sehen.

Ein Reisebericht von Tara - Michelle Ziniuk

Ein Tag in Suzhou, China

Wir hatten ungefähr acht Gerichte zu viel bestellt, aber das war eine der Freuden, als Gruppe durch China zu reisen: ein unendliches Angebot an Familiengerichten. Am Vorabend hatten wir im Nachtzug nach Suzhou gemeinsam ein paar Bierchen getrunken – und obwohl wir erwartet hatten, müde dort anzukommen, brauchten war nur ein köstliches Mahl, um für einen weiteren Tag der Erkundung gestärkt zu sein.

Suzhou war der Stopp auf unserer zweiwöchigen Tour durch China, über den ich am wenigsten wusste, aber nur wenige Stunden nach der Ankunft war mir klar, das er einer meiner schönsten Erinnerungen sein würde – nicht zuletzt, weil diese Stadt das Wort Gärten auf eine ganz andere Ebene bringt.

Die rund 200 privaten Gärten der Stadt haben sich einen Platz auf der UNESCO - Liste erworben. Jeder der völlig einzigartigen Gärten bringt mit Gartenpools und perfekt angepflanzten Beeten eine fast 2.000 Jahre Geschichte zum Ausdruck, und es kann mehrere Stunden dauern, sie alle zu erkunden.

Nachdem wir es irgendwie geschafft hatten, jeden letzten Bissen unseres Mahls zu verzehren, unternahmen wir einen kurzen Spaziergang zum Garten des Meisters der Netze, der für seine kunstvollen Holzarbeiten und sein makelloses Erscheinungsbild bekannt ist.

Der Meister der Netze ist als einer der besten Gärten im ganzen Land bekannt. Dieser einem Postkartenmotiv gleichende, perfekt gepflegte Garten erscheint einem aufgrund der perfekten Raumausnutzung größer als er eigentlich ist, denn er ist einer der kleinsten der Stadt.

Man könnte tagelang durch die Gärten von Suzhou schlendern, aber diese Stadt wartet mit einem weiteren Highlight auf, das man nicht verpassen darf: das Netz seiner kleinen Kanäle. In Teilen der Altstadt kann man diese Wasserwege in einer kleinen Gondel oder einem größeren öffentlichen Boot befahren, aber bevor ihr die Kanäle der Stadt vom Wasser aus bestaunt, solltet ihr sie zunächst zu Fuß erkunden.

All jene, denen der Sinn nach Tempeln steht, können Tiger Hill oder den Hanshan Tempel etwas außerhalb der Stadt erkunden, wofür jedoch ein Transportmittel erforderlich ist, aber in der Stadt selbst bieten die beiden Türme von Shuang Ta in der Nähe des Suzhou Parks eine ruhige Oase von der intensiven Mittagshitze.

Viele Touristen zieht es für ein Bier zu Sonnenuntergang zur Shantang - Straße, einer pulsierenden Adresse mit Restaurants und Bars rund um die beliebte Sehenswürdigkeit der Tonggui Brücke. Von dort aus kann man auf größeren Touristenbooten diesen Teil des Flusses auf einer Rundfahrt erkunden und dabei die Reflexionen der Häuser auf beiden Seiten in den Wellen bewundern.

Wenn ihr nach einem authentischeren Erlebnis der Wasserstraßen sucht, erreicht ihr nach einem kurzen Spaziergang weg von der Musik und vom Trubel die Ställe und Straßenhändler der Shantang Märkte. Dort angekommen, solltet ihr weiterlaufen, bis das typische Alltagstreiben seinen Lauf nimmt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses erwartet euch eine entspanntere Atmosphäre: Hier spielen Kinder am Ufer während die Einheimischen nach einem langen Tag bei der Arbeit eine Tasse grünen Tee genießen.

Bestellt euch dort in einem der kleinen Restaurants mit Blick auf den Kanal süß - sauren Fisch, eine Spezialität von Suzhou, und genießt frisches Obst zum Nachtisch.

Die 30 - minütige Fahrt mit dem Schnellzug von Suzhou nach Shanghai kann einem eher vorkommen wie eine Reise zwischen verschiedenen Ländern als Städten. Als ich Suzhou verließ war ich so dankbar, dass die Stadt ein Stopp auf unserer Route war. Ansonsten hätte ich nie meine Lieblingsstadt in China entdeckt.

Ein Reisebericht von Daniel James Clarke

Das auf brillante Weise bizarre Kusatsu, etwa zwei Stunden von Tokio entfernt, ist einen Abstecher wert

Wenn Kusatsu eine normale Stadt wäre, wäre Yumomi das Beste daran

Es ist eine Kabuki - ähnliche Show mit Frauen in antiken Kostümen, die eine 50 Grad heiße Thermalquelle herunterkühlen, indem sie rhythmisch mit 1,8 m langen Holzpaddeln darin rudern, und dabei ein kleines Lied singen, das nicht nur nette Unterhaltung, sondern das tatsächliche Lied ist, das einst von Frauen gesungen wurde, um den Ruderrhythmus während der Edo - Zeit (1603 bis 1868) zu halten, als das die bevorzugte Methode war, um das Wasser auf Badetemperatur zu bringen.

Aber Kusatsu ist keine normale Stadt.

Dort gibt es auch die dampfende und leicht schwefelhaltige, freiliegende Quelle, die de facto den Stadtplatz bildet und als Yubatake bezeichnet wird und von 100 Granitzaunpfosten umgeben ist, die jeweils über eine Kanji - Inschrift verfügen, die an den Besuch einer anderen Koryphäe erinnert. Beispiele hierfür sind der Shōgun Yoritomo Minamoto, der 1193 nach Christus herkam, der Mönch Bosatsu Gyoki, der 721 zu Besuch war, der legendäre Held Yamatotakeru no Mikoto, der im 12. Jahrhundert Kaiser von Japan war und (sowohl angeblich als auch der Legende nach) etwa sechs Jahrhunderte später dort war, und der Architekt aus Thermae Romae, Lucius Modestus, eine Animefigur, die anscheinend irgendwie in 2014 zu Besuch war. Es gibt eine Geschichte, ich glaube, sie steht auf einer Tafel an einem nahegelegenen Felsen, über den Shōgun Tokugawa Yoshimone, der von dem, was er über das Wasser von Kusatsu hörte, so beeindruckt war, dass er seine Armee eine Teichfüllung Wasser aus dem Yubatake die 175 Kilometer zu ihm in die Burg Edo im heutigen Tokio transportieren ließ – einen Eimer pro Soldat. Wie das alte Sprichwort sagt: Wenn der Shōgun nicht nach Kusatsu kommen kann, muss Kusatsu eben zum Shōgun kommen. Wenigstens geht es meistens bergab.

In einem ganz normalen Kurort könnte das auch Grund genug sein, die Hauptattraktion zu bilden.

Es gibt ziemlich viele Gründe, die Stadt zu besuchen, wenn du in diesem Teil von Japan bist. Mit etwa 6.000 Einwohnern ist es zwar eine kleine Stadt, und obwohl sie 1869 niederbrannte, besteht die wiederaufgebaute Stadt aus kleinen, gewundenen Straßen voller winziger Geschäfte und Lebensmittelhändler mit einem schier unendlich erscheinenden Angebot an gratis Kostproben. Die Restaurants, Bars, Teehäuser und Cafés an jeder Ecke bieten ein authentisches Ambiente, das man nur an Orten finden kann, wo überwiegend einheimische Touristen bedient werden: eindeutig lokale Süßigkeiten und Tchotchkes, aber das authentische Zeug, nicht die traurigen und verworrenen Resultate von angenommenen ausländischen Erwartungen.

Egal, ob du zum Wandern (oder Skifahren) in den Bergen und zur Erkundung des alten olympischen Geländes im nahegelegenen Nagano bist oder die zum UNESCO - Welterbe gehörenden Dörfer von Gokayama mit ihren traditionellen Gassho Zukuri - Häusern, in etwa die japanische Entsprechung zum Tudor - Stil (das älteste stammt etwa aus der gleichen Epoche), mit ihren steilen, abgeschrägten, reetgedeckten Dächern, die nur hier intakt existieren, entdecken möchtest.

Tatsächlich findet man in der küstennahen, zentralen Gegend des Landes – als Hokuriku bezeichnet, auf der Nordseite von Honshū, der größten Insel Japans – unzählige Dinge, von denen du noch nie gehört hast – bei den Japanern beliebte Orte, die Touristen überwiegend unbekannt sind. Kanazawa ist ein weiterer. Diese Samurai - Stadt geht in ihrer aktuellen Form auf das 17. Jahrhundert zurück. Im Gegensatz zum überwiegenden Rest von Japan, wo Samurai wie die europäische Aristokratie für gewöhnlich in ihren eigenen Herrenhäusern auf ihrem eigenen Land lebten, lebten in Kaga, einer alten japanischen Provinz, die Samurai alle in der Stadt. Angeblich handelte es sich im 17. Jahrhundert bei drei Viertel der Häuser in Kanazawa um Samurai - Häuser. Sie bewahrt sich ihre Raffinesse bis zum heutigen Tag, an dem sie aufgrund der Abwesenheit von Samurai für ihr Blattgold (es gibt mehrere Orte, wo man seine eigenen Mikrogramm Gold um Essstäbchen und alle möglichen Dinge wickeln kann, um sie mit nach Hause zu nehmen) und für Kagayuzen, eine Methode des Seidenfärbens, durch die, neben der Kyōto - Schule, noch immer die besten Kimonos in Japan hergestellt werden, bekannt ist. Es gibt dort ein Museum, das praktischerweise Kimono - Zentrum heißt, in dem du aktuelle und historische Exemplare bewundern kannst, wenngleich das Highlight ein verglastes Atelier ist, wo man in Ruhe modernen Meistern bei der Arbeit zusehen kann.

Zurück in Kusatsu kannst du den buddhistischen Kosen - Tempel besuchen, der Blick auf das Yubatake bietet, wo mir ein Schild verriet, dass es neben verschiedenen anderen interessanten Orten und Attraktionen noch etwas gibt, das als Fudezuka bezeichnet wird. Es ist allerdings nicht das Einzige, sondern ich habe seitdem herausgefunden, dass es das überall gibt. Aber an diesem Ort habe ich davon erfahren, weshalb dieser Fudezuka mir immer am meisten am Herzen liegen wird. Ein Fudezuka ist ein kleiner Erdhügel, unter dem sich alte Schreibpinsel befinden, die ehrerbietig von ihren Besitzern begraben wurden. Sicher war ich irgendwann in meinem Leben schonmal mehr verzaubert, aber ich kann mich nicht erinnern, wann.

Aber für mich war eines der besten Erlebnisse, die ich auf Reisen hatte, etwas, das ich entdeckte, als ich etwa 500 m westlich des Yubatake ging, gleichauf mit einem ganzen Haus voller alter Atis - Rezistans - Skulpturen in Port - au - Prince und einer Bar in Gaschurn, Österreich, in der betrunkene Leute ein ulkiges, unüberlegtes Spiel spielen, zu dem Hämmer, Nägel und abgesägte Baumstücke gehören. Überraschungen, mit anderen Worten, die die Welt ein bisschen besser erscheinen lassen, als du dachtest, dass sie es ist.

Aufgrund der umliegenden Gebirgsausläufer beginnt sich die Stadt ziemlich schnell zu lichten, egal, in welche Richtung man geht. In dieser Richtung geht es schnurstracks in den Park Sai no Kawara, ein sanfter Hügel mit viel Grün und Felsen, der zu einer weiteren Thermalquelle ansteigt, von der pro Minute 15.000 Liter Wasser fließen. Es gibt natürliche und angelegte Becken mit Namen wie „Der Teufelskessel“ und „“Der Sumo - Ring des Teufels“, in denen du deinen Füßen ein wenig Entspannung gönnen kannst. Die Becken bieten in die eine Richtung Blick auf die Stadt und in die andere Blick auf die Berge und sind ein schöner Ort, um deine Schuhe auszuziehen und dich hinzusetzen.

Aber was mich in seinen Bann zog, woran ich mehr als 100 m vorbeigelaufen war, ohne zu bemerken, um was es sich handelte, ist das Resultat der extremen Wassermenge, die aus dieser Quelle fließt. Kleine Teiche, Wasserkessel und Sumo - Ringe können das nicht alles fassen, was bedeutet, dass der kleine Fluss, dem ich folgte, heiß ist. Ein heißer Fluss. Er ist ganz klar und ähnelt in jeder Hinsicht einem normalen Fluss, mit der Ausnahme natürlich, dass es keine Fische oder sonst etwas gibt, das eine Hitze von 40 bis 50 Grad nicht überleben kann.

Ich war in Jasper und Radium und in ganz Island, wo überall heißes Wasser sprudelt wie das Erdöl („Texas Tea“) in der Eröffnungssequenz der Fernsehserie The Beverly Hillbillies, aber ich habe noch nie zuvor einen heißen Fluss gesehen. Es kommt nur einmal vor, dass du merkst, dass ein Teil deiner ultimativen Definition von einem Fluss ist, dass er kalt ist und wesentliche Eigenschaften hat wie „frisch“ und „anregend“. Aber eine Welt, in der es heiße Flüsse gibt, die völlig andere Wege nehmen, beruhigend und buchstäblich mineralischer Balsam sind und dampfend über Felsen fließen, die du aufsammeln und dich damit selbst einer Hot - Stone - Therapie am Flussufer unterziehen könntest? Das ist keine Welt, von der ich dachte, dass ich darin lebe, aber es ist so, und ich mag sie ein bisschen lieber als die alte.

Eigentlich ist es eher ein Bach. Aber immerhin.

Ein Reisebericht von Bert Archer